Tulaprocess.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить двухскатную крышу изнутри

Утепление крыши без снятия кровли

Здраствуйте! Подскажите, можно ли качественно утеплить крышу второго этажа изнутри деревянного дома, не снимая металлический профлист, если металлический профлист уложен прямо на стропила без пленки. Крыша двухскатная.

Илья, г. Владимир.

Привет, Илья из Владимира!

В этом году получал приглашение от приятеля из Владимира приехать в гости, он там начал строить садовый дом, да, к сожалению, не довелось побывать.

Если ответить совсем коротко на ваш вопрос, то да, можно.

Правда, небольшое уточнение. Вы пишите о том, что металлический профилированный лист уложен прямо на стропила. Полагаю, это описка. На стропила, то есть стропильные пары (иначе ноги) сначала набивают сплошняком, либо с зазорами-промежутками обрезные доски обрешетки толщиной, как правило, 25 — 35 миллиметров. А листы профнастила лишь потом, через укрывной материал в виде различных пленок, с использованием контробрешетки или без нее.

Понятно, что по правильной технологии, по крайней мере мы ее считаем правильной, делается крыша с металлическим профнастилом следующим образом.

Несколько лет назад делали так: на стропила нашиваются доски обрешетки, по которым раскатываются рулоны пергамина марки не ниже ПС-250. Предпочтительнее раскатывать рулоны вдоль крыши, начиная снизу и продвигаясь вверх к коньку крыши. Каждый следующий рулон должен иметь нахлест на нижележащий рулон примерно в 5 — 7 сантиметров.

Тогда даже самый минимум воды, протечка которой возможна через отверстия крепления листов крыши (под головками саморезов), не стекает в помещение чердака или мансарды, а по листу пергамина течет до края свеса крыши и выливается на улицу.

При раскатываниии рулонов пергамина от конька крыши к низу ее, нахлест каждого следующего листа пергамина делают примерно в 7 — 9 сантиметров на предыдущий. При этом способе есть малая, но теоретически вероятная возможность протечки воды между листами. Если их, конечно, не склеивать битумной мастикой.

При монтаже первым способом часто велика вероятность прорвать пергамин ногами рабочих, укладывающих листы профнастила, во втором случае она минимальна.

Некоторые спецы строители и в те времена скептически относились к наличию пергамина под профилированными листами крыши. Но я так не считаю, потому что не раз сталкивался с тем, что дождь и тающий снег очень часто проникают в упоминавшиеся выше отверстия в местах крепления металлических листов к доскам обрешетки.

Потом на смену пергамину пришли новомодные термопленки и их стали помещать под металлические листы крыш (металлочерепицу, профнастил, рифленку и т.п.). Но с наличием воздушного зазора за счет применения контробрешетки.

Хотя пространство между досками обрешетки тоже есть воэдушный зазор, надо лишь по торцам крыши оставлять вентиляционные отверстия.

Но ближе к вашей теме. Если не вскрывать крышу и не перекрывать ее по новой с соблюдением всех рекомендаций, то можно сделать по следующему варианту.

По нижней поверхности досок обрешетки между стропилами по всему пространству раскатывают снизу до верху рулон термопленки гладкой, водонепроницаемой стороной вверх, а шероховатой ворсистой стороной внутрь помещения. Ширина рулона должна быть сантиметров на 8 — 10 больше, чем расстояние между соседними стропилами (стропильными парами, стропильными ногами).

Для чего сначала вымеряют это расстояние у ската крыши и у конька крыши. В идеале оно должно быть одинаковым, но на практике это бывает не всегда и разница может составлять примерно от 5 до 10 сантиметров.

Раскатывают рулон пленки (а его ширина бывает около полутора метров), отрезают в длину на сантиметров 20 — 30 большую, чем скат крыши. Затем отмечают на одном крае отрезанной пленки величину равную расстоянию между стропилами около ската (плюс запас в 8 -10 сантиметров). Затем расстояние у конька (плюс запас). Один человек берет отрезок пленки с одной стороны, другой с другой стороны, поднимают ее на уровень груди, складывают вдоль. И острым ножом (можно строительным, со сменными лезвиями) режут по месту сложения, держа внатяжку пленку.

/Расстояния между стропилами в полтора метра — это очень редкий случай, поэтому ширины пленки должно хватать/.

Скобами степлера крепят пленку начиная снизу ската крыши нахлестывая запас пленки на боковые поверхности стропил. И так до самого верха, стараясь захватить низ конька и перейти упомянутые 20 -30 сантиметров на следующий противоположный скат крыши. Все это для подстраховки от возможного попадания воды из атмосферы.

Закрыв подобным образом оба ската двускатной крыши пленкой (как вариант не возбраняется это делать и пергамином, по старинке), приступают к утеплению скатов от низа и до конька.

Утепляют различными видами утеплителя, начиная от пенопласта и заканчивая базальтовым волокном, урсой, изовером и тому подобными вещами.

Я решительный противник пенопласта по причине его отвратительных экологических свойств, его ядовитых испарений не только при пожарах, но и при нормальных температурах, поэтому и о способах его монтажа говорить не буду.

Что касается мягких утеплителей, то их режут в размер, равный растояниям между стропилами, с небольшим напуском. Крепят так называемыми «грибками», представляющими из себя саморезы длиной на, примерно, сантиметр большей, чем толщина утеплителя. Под шляпкой самореза находится пластинка оцинковки в виде квадрата 2/2 сантиметра (самодельной или фабричного производства) или в виде круглой шайбы.

Такие крепежи, или аналоги их, продаются в строительных магазинах, либо делаются самостоятельно. Смысл состоит в том, что завернув саморез в доску обрешетки шуруповертом на сантиметр-полтора подобное крепление не дает сползти вниз утеплителю. На квадратный метр идет 4 — 5 штук. Вполне хватает.

Толщина утеплителя варьируется при этом от 5 до 15 сантиметров, что зависит от желания клиента и ширины стропильных досок, которые, как правило, бывают размером 100 или 150 миллиметров.

Главное, чтобы утеплитель не был толще, чем ширина доски.

Затем опять необходимо степлером закрепить уже по нижним поверхностям стропильных досок пленку, чтобы она полностью скрывала утеплитель. Вот здесь пергамин употреблять уже не следует. Он дает слабый запах нефтепродуктов, а это не совсем есть хорошо. Вдруг у жильцов аллергия на подобный запах?

Затем после пленки крепят скаты вагонкой (если второй этаж эти скаты имеет). Что относится прежде всего к садовым домам и неотапливаемым домам.

Если дом жилой и постоянно отапливается в осенне-зимний период, то возможны и другие варианты, вплоть до гипсокартона.

Если же крышевые скаты находятся на чердаке, то там бывает достаточно просто одного утеплителя. Дешевле обойдется. Но при таком варианте очень часто потолок между чердаком и помещением второго этажа тоже утепляют либо мягким утеплителем, а бывает и просто слоем керамзита.

Вот, в общих чертах, мой ответ на ваш вопрос. Если кто предложит что-то более оригинальное, выслушайте и их советы.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.
Читать еще:  Ондулин или профнастил что лучше для крыши

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Как правильно утеплить крышу и потолок под ней?

Начинаем разбираться, как правильно утеплять потолок под холодной крышей и когда это лучше сделать. Материалы для утепления могут быть разные. Все будет зависеть от технических характеристик материалов, от предпочтения владельца жилья.

Настало время, когда основная масса жилья отапливается при помощи газового оборудования или электрических теплогенерирующих составляющих. Такое отопление появляется даже в дачных домах. Но и здесь предусматривают утепляющий материал. Редкий владелец в дачном доме топит печь. Это не касается каминов – такие атрибуты будут в дачных строениях стоять всегда!

Будем утеплять своими силами?

Еще до наступления работы следует определиться: кто будет выполнять утепление потолка под холодной кровлей? При малейшей неуверенности надо воспользоваться услугами строителей. Если владелец недвижимости не может выполнить работу самостоятельно. Или имеет какие-то сомнения или неуверенность в своих способностях. В компаниях квалифицированные кадры, им выполнение работы знакомо не понаслышке. Они знают как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Каждого владельца недвижимости интересует расход средств на отопление своего строения. Расходы можно снизить. Для этого надо выполнить утепление кровли. Чем снизить тепловые потери почти до 15%. Оплачивать отопление надо все равно. Кто этого делать не желает, тот вкладывает средства в теплоизоляцию. Таковы законы сохранения тепла в строении, без них не обойтись.

Много вопросов стоит перед владельцем, например, как правильно утеплить мансардную крышу, если таковая имеется? Иногда владелец использует односкатную крышу. Конструкция крыши зависит от предназначения дома и его подкровельного пространства. Выбор формы кровли и материала для нее зависит от схемы стропильного каркаса и наличия или отсутствия термоизоляционного слоя. При строительстве частных домов применяют два вида крыш: теплая и холодная конструкции.

Теплая кровля

Разновидность кровельных конструкций, предусматривающих полное утепление скатов. Теплую кровлю монтируют тогда, когда пространство, расположенное под скатами, используют как жилое. Это отличный вариант при оборудовании жилой мансарды. Наличие в жилье утепляемой мансарды – мечта многих.

Кровля такого типа возводится для домов, которые отапливаются. И используются в качестве жилых строений круглогодично. Здесь тепловых потерь через скаты не существует. Устройство такой кровли требует немалых затрат, которые пойдут на стоимость материалов и выполнение монтажных работ.

Холодная кровля

Возводится для строений, в которых чердак не используется как жилое помещение, и зимой не отапливается. Такие конструкции не имеют обычной структуры, когда кровля оформляется за счет наслоения материалов. Или гидроизоляционного, или термоизоляционного. Это вид стропильной системы, на которую укладывают гидроизоляцию и материал для кровли.

Вес у конструкции небольшой. Стоимость ее ниже, монтажные работы по устройству не сложные. Зато это практичное решение для дачной постройки. Некоторые говорят, что холодную крышу утеплять не принято.

Утепление холодной кровли

Работы по правильному утеплению крыши жилого строения кропотливые. Но только они, правильно выполненные, создадут в строении комфортный микроклимат. А как правильно утеплить потолок под холодной крышей, знают специалисты. Вначале чердак самостоятельно оборудуют в жилое помещение.

Делают замену старого кровельного покрытия на профилированный настил или металлическую черепицу. На кровле из металла может образовываться конденсат. Такое случается осенью или весной при возможных температурных перепадах.

На рынке очень много материалов для выполнения термоизоляции, только не все из них годятся для утепления потолка, расположенного под холодной крышей. Термоизолирующий слой должен быть стойким к влаге, иметь низкую теплопроводность, соответствовать нормам безопасности. Не влиять на здоровье людей негативно. Да многое еще надо предусмотреть: что потребуется для работы, как правильно утеплить крышу дома – решение вопросов за владельцем.

Материалы

Чтобы не было конденсата, крышу дома утепляют изнутри. Выполняют ее при помощи подходящих теплоизоляционных материалов. Материал, выбранный для работы, должен быть паропроницаемым. И сохранять строительные конструкции и гидроизоляцию с внешней стороны. На теплоизоляционный слой влага не должна попадать. Водяные пары должны выводиться из чердака или мансарды здания.

Лучше всего для теплоизоляции применять волокнистые материалы. Это может быть минеральная вата или базальтовая. Эти материалы пропускают водяные пары, понижают влажность в помещении. Этими показателями перечисленные материалы отличаются от пенополиуретана или пенопласта. Но утеплители из волокна утрачивают свои свойства в присутствии влаги. От этого они со временем деформируются.

На сложность и длительность утепления зависит от характеристики утеплителя. Многое зависит от стоимости материала для утепления. Ведь дешевый материал необходимо укладывать в два слоя. С двумя слоями работать сложней и продолжительней.

С дорогими аналогами работать проще. Их можно быстро закреплять, это удобно. Не доставит много забот работа с пеной из полиуретана. Это важно для ломаной кровли. Только стоимость утепления в этом случае будет высокой.

Утепление крыши дома изнутри

При оборудовании первым слоем с внутренней стороны будет декоративная отделка. В качестве ее можно использовать фанеру, гипсокартон, вагонку. Надо обеспечить вентиляционный зазор в два или три см. Он предназначен для циркуляции воздуха. А следующим слом будет паропроницаемая мембрана.

Толщина утеплителя должна быть достаточной для этой цели. Обычно для кровли слой теплоизоляции должен быть не меньше от десяти см. На утеплитель следует положить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Теплоизоляцию начинают с укладки гидроизоляционной пленки. Располагают ее с провисанием перпендикулярно стропилам. Оно должно быть небольшим. Стыки на материале проклеивают скотчем. Это делается, чтобы не было зазоров. Затем на стропила прибивают бруски с толщиной 50 мм и укладывают обрешетку, сделанную из досок древесины. Если утепляют уже готовую крышу, то гидроизоляционную пленку закрепляют при помощи степлера. Располагают закрепления под стропила, и проклеивают стыки пленки скотчем.

Перед производством работ стропильную систему обрабатывают антисептиком. Только после этого можно работать с теплоизоляцией. Ее укладывают между стропил враспор. Для выполнения черновой подшивки используют обыкновенные рейки. Маты утеплителя надо располагать в несколько слоев. Только так можно создать необходимую толщину утеплителя.
При укладке стыки верхнего слоя должны полностью перекрывать нижний ряд матов. То есть, нижний слой утеплителя укладывают со сдвигом или же располагают перпендикулярно первому ряду матов.

Затем располагают пароизоляционную пленку. Гладкой поверхностью она должна быть повернута в сторону утеплителя. У пароизоляции поверхность шероховатая, поэтому пары здесь задерживаются. По этой причине ее укладывают по направлению в сторону помещения.

Затем на стропила закрепляют бруски из древесины или металлический профиль. На него располагают обшивку. Бывают случаи, что отделка этого помещения не предусматривается. Тогда подшив стропил надо сделать из досок, обработанных антисептиками. Устройство теплоизоляции – ответственная процедура. Она даст возможность владельцу сэкономить до 25% тепла. Если же ее обустраивать на металлических кровлях, то на них не будет образования наледи, не появится конденсат!

Утепление крыши изнутри: при покрытой кровле

Известно, что расширить жилую площадь частного дома можно за счёт расположенных под крышей чердачных пространств, которые после утепления трансформируются в пригодные для проживания комнаты. Но даже в отсутствие чердака (в случае односкатной кровли, например) не следует забывать о надёжной изоляции этой части строения, от которой в значительной мере зависит температурный режим в жилых помещениях.

Утепление кровли эксплуатируемых домов также актуально в условиях, когда особо остро встаёт вопрос о сбережении тепла, большая часть которого «уходит» именно через эту часть строения. Без дополнительной теплоизоляции существенно увеличиваются расходы на отопление дома, которые могут быть сокращены лишь своевременной теплоизоляцией подкровельных пространств.

Независимо от вида кровельной конструкции (с мансардой или совсем без чердака) перед её утеплением необходимо обследовать крышу с целью примерной оценки объёма предстоящих работ.

Оценка эффективности утеплительных мероприятий ↑

Техническая экспертиза, предшествующая утеплению кровли, должна проводиться с учётом следующих важных моментов:

    уровень тепловых потерь во многом обусловлен используемым при постройке дома исходным материалом (типовая древесина, кирпич или бетон); эффективность теплоизоляции зависит от наличия или отсутствия инженерных коммуникаций; сложность утеплительных работ определяется видом кровельной конструкции (двухскатная крыша, с изломом или односкатная).

С учётом всех перечисленных выше условий и должна осуществляться оценочная экспертиза предстоящих работ, позволяющая правильно подобрать подходящие для данных условий материалы и способы тепло- и гидроизоляции.

Утепление мансарды ↑

Выбор материала ↑

Поскольку кровля и стены мансарды располагаются в зоне возможного контакта с холодным воздухом – при выборе материала и способа их утепления следует учитывать возможность образования конденсата на внутренних поверхностях. Во избежание этого предпочтение отдаётся способу теплоизоляции, позволяющему создать своеобразный барьер для влаги в виде гидроизоляционной плёнки, размещаемой прямо по стропилам (под обрешёткой).

Подходящий для этих целей утеплительный материал должен удовлетворять следующим техническим требованиям:

  1. Иметь хорошие показатели теплопроводности и малый вес.
  2. Обладать повышенной устойчивостью к влаге и возгоранию.
  3. Быть способным сохранять первоначальную форму и структуру при случайных деформациях.
  4. Допускать возможность применения в условиях сильных морозов.
  5. Иметь длительные эксплуатационные сроки.

Для защиты стен и потолков мансарды изнутри допускается применять любой тип теплоизолятора, соответствующий приведённым выше требованиям. В качестве утеплителя в этом случае могут использоваться известные разновидности минеральной ваты, а также жёсткие пенополиуретановые, пенопластовые и пенополистироловые плиты.

Порядок утепления ↑

Перед началом теплоизоляционных работ необходимо определиться со способом утепления кровли, выбираемым из следующих трёх вариантов:

    полный демонтаж кровельного покрытия и проведение комплексных утеплительных мероприятий; поднятие отдельных его участков с целью заведения под обрешётку гидроизоляционной плёнки; утепление без нарушения целостности кровельной конструкции из-за невозможности даже частичного её демонтажа.

В случае, когда демонтировать или приподнять кровельное покрытие не представляется возможным – утепление мансарды осуществляется по следующей схеме:

  1. Сначала со стен и её потолка удаляется декоративное покрытие, после чего в промежутках между стропильными ногами и по их выступающим частям раскладывается полотно гидроизоляционной плёнки.
  2. Затем натянутый плёночный материал надёжно фиксируется на обрешётке и стропилах посредством специального строительного степлера.
  3. После этого плиты или маты теплоизоляционного материала укладываются непосредственно между стропил или поверх их с внутренней стороны.
  1. На следующем шаге прямо по утеплителю монтируется пароизоляционная плёнка, защищающая кровельный пирог от влажных испарений, распространяющихся со стороны жилых помещений.
  2. В завершении утепления мансарды защитный пирог закрывается снятым ранее декоративным материалом.

Монтаж утеплителя по верху стропильных ног предполагает использование дополнительных потолочных подвесов, что приводит к существенному снижению полезной жилой площади. По этой причине данный способ внутреннего утепления мансард применяется крайне редко (только в случае достаточно больших объёмов помещения или высоких потолков).

Утепление крыши с чердачным помещением и без него ↑

«Холодный» чердак ↑

Утепление кровельного покрытия над нежилым чердачным помещением обеспечивает вполне комфортные условия, при которых в любое время года в этом пространстве будет поддерживаться устойчивая температура.

При теплоизоляции «холодного» чердака изнутри следует заранее побеспокоиться о качественной вентиляции подкровельных пространств, в отсутствии которой возможны застойные явления.

Особое внимание уделяется в этом случае и гидроизоляции чердачного перекрытия, надёжно защищающей подкровельные пространства от осадков и влаги.

Кровельный пирог, обустраиваемый на таком чердаке, формируется по уже рассмотренной в предыдущих разделах схеме. Единственным отличием является то, что монтажные работы в данной ситуации существенно упрощаются. Это объясняется отсутствием отделочного материала и большей свободой действий при выборе способа формирования кровельного пирога (его толщина не имеет особого значения).

Плоская кровля ↑

В отсутствии полноценного чердачного помещения (в случае плоской кровли с минимальным углом наклона, например) при утеплении внутренних жилых пространств, как правило, сталкиваются со следующими серьёзными проблемами:

    необходимость полной или частичной разборки потолочного покрытия; невозможность обойтись без одного, а иногда и двух помощников, поскольку в одиночку монтировать утеплительный материал непосредственно над головой очень неудобно; уменьшение полезного объёма жилых пространств на толщину утеплительного пирога.

Все процедуры по тепловой защите этой части жилого помещения ничем не отличаются от уже рассмотренных ранее операций и также предполагают выбор подходящего для данных условий теплоизоляционного материала.

Объясняется это тем, что согласно действующим строительным нормативами любое изменение структуры несущих конструкций может привести к снижению их прочностных показателей, что совершенно недопустимо.

Читать еще:  Виды отливов для крыши

В заключение отметим, что утепление крыши изнутри строения представляет собой достаточно сложную процедуру, для реализации которой потребуются специально отобранные материалы и основательная подготовка. Воспользовавшись приведёнными здесь рекомендациями, вы без особого труда сможете защитить своё жилище от утечек тепла через кровельную конструкцию.

Утепление крыши в частном доме своими руками: технологии и их особенности

Потери тепла в холодное время года через крышу достигают 15–20% от общих теплопотерь.

Это значит, что если пол и стены хорошо утеплены, а потолок или кровля не имеют утепления, то при общем расходе на отопление 2000 кг угля за сезон 300–400 кг расходуется на отопление улицы.

Таким образом, при утепленной кровле можно будет покупать 1600–1700 кг угля на сезон вместо двух тонн.

Однако экономией средств дело не ограничивается. Крыша без теплоизоляции нагревается теплым воздухом снизу. Снег, падая на теплую кровлю, подплавляется и прилипает к ней толстым слоем. Это увеличивает нагрузку на кровельный материал и может приводить к его повреждению. Во время оттепели слой снега плавится снизу и съезжает со скатной крыши, повреждая водосточную систему.

Очевидно, разница достаточно значительна для того, чтобы заняться утеплением крыши. Такая работа не требует высокой квалификации, поэтому при определенных знаниях и навыках можно сделать ее самостоятельно.

Как утеплить скатную и двускатную крышу при кровельных работах

Изолировать кровлю от тепла снизу можно еще при ее монтаже. Сейчас обычно так и поступают. Работы в этом случае ведутся сверху в таком порядке:

  1. На нижних поверхностях стропил крепят пароизоляционную мембрану. Для этого полотнища разворачивают и, слегка натягивая, прибивают скобами с помощью степлера. Работу начинают с нижней части стропил и завершают у конька. Полотнища перекрывают внахлест на стыках, проклеивая края строительным скотчем.
  2. Снизу пароизоляционную пленку прибивают к стропилам брусками сечением 30×40 мм поперек стропил с шагом 30–40 см. Эта обрешетка будет удерживать утеплитель, а снизу на нее крепится отделочный материал.
  3. Сверху между стропилами укладывают плиты утеплителя до уровня верхнего края.
  4. Когда плиты теплоизоляционного материала сравняются с верхним краем стропил, их покрывают полотнищами гидроизоляционного паропроницаемого материала. Этот гидробарьер крепят скобами с помощью степлера тем же способом, что и пароизоляцию с нахлестом 15 см.
  5. Поверх гидробарьера сооружают обрешетку, на которой закрепляют кровельный материал.

Однако по тем или иным причинам утеплительные материалы не всегда монтируют вместе с кровлей. В этом случае крышу приходится утеплять позже. То же самое делают и в старых домах после ремонта.

Утепление готовой крыши в частном доме своими руками

Укладка теплоизоляции в уже построенную крышу происходит в обратном порядке. Если «пирог» утепления при постройке формируют сверху, то готовую крышу утепляют снизу.

До начала работ нужно выяснить, насколько качественно смонтирована кровля.

В старом доме нужно проверить прочность стропил и балок перекрытия. Подгнившие несущие элементы заменяют новыми, обработав их препаратами, защищающими от гниения и возгорания. После этого приступают к укладке теплоизоляции:

  1. После измерения толщины стропил и расстояния между ними листы теплоизоляционного материала нарезают с небольшим избытком по ширине (примерно 1–2 см). Это нужно для того, чтобы эластичные плиты входили на место плотно, без щелей.
  2. Между кровлей и утеплителем необходим гидробарьер, защищающий от капель воды, но пропускающий пар. Если кровля новая и монтировалась по всем правилам, укладывать его не придется. В противоположном случае придется закупить гидроизоляцию. Лучше всего на эту роль подходят так называемые супердиффузионные мембраны, не пропускающие жидкую воду, но при высокой влажности воздуха пропускающие водяные пары. Этот материал без излишней натяжки укладывают и закрепляют степлером к стропилам, а в промежутках между ними — к обрешетке кровли. Полотнища на стыках закрепляют с нахлестом 15 см, приклеивая одно полотно к другому строительным скотчем.
  3. Нарезанные плиты теплоизоляционного материала вставляют между стропилами, прижимая к мембране. Все возникающие щели герметизируют строительной пеной. Предпочтительнее укладывать плиты в два слоя, перекрывая стык предыдущего слоя плитой последующего. После завершения этого этапа уровень плит должен сравняться с внутренним торцом стропил.
  4. По внутреннему торцу стропил натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Полотнища разворачивают горизонтально и укладывают снизу вверх с нахлестом краев соседних полотнищ шириной 15 см. Края проклеивают строительным скотчем.
  5. Поверх пленки под прямым углом к стропилам набивают бруски обрешетки сечением 30×40 мм с шагом 30–40 см. К ним будут крепиться вагонка или плиты ДВП. После завершения работ между пароизоляционной пленкой и отделкой образуется вентиляционный промежуток для испарения возможного конденсата.
  6. Чем тщательнее уложена пароизоляция, тем лучше утеплитель сохраняет тепло.

Теплоизоляция плоской крыши

Плоскую крышу тоже можно утеплить. Однако чердак в этом случае отсутствует. Наружное утепление такой крыши делают в процессе укладки кровли. На плиту перекрытия наклеивают пароизоляционную пленку.

Поверх этой пленки укладывают утеплитель. Лучше всего для этих целей подходит базальтовая вата. Сверху каменную вату после укладки накрывают рубероидом, который служит паропроницаемой гидроизоляцией.

Чтобы по крыше можно было ходить, не повреждая рубероид, покрытие делают так же, как и на тротуаре. Для этого на рубероид насыпают слой керамзита, затем цементно-песчаную смесь, на которую укладывают тротуарную плитку. После намокания под дождем цементно-песчаная смесь схватывается и удерживает плитку.

Керамзит под ней играет роль дренажа. Никаких вентиляционных прослоек в такой кровле нет. Внутреннее утепление плоской крыши делают по технологии внутренней теплоизоляции потолка.

Чтобы условия проживания зимой были достаточно комфортными, необходимо обеспечить определенный уровень теплоизоляции помещения. Определяется этот уровень сопротивлением теплопередаче. При этом неважно, сколько слоев и какого теплоизолирующего материала уложено.

О том, как сделать расчет необходимой толщины утеплителя, можно прочитать в статье «Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши». Если правильно уложить теплоизоляционные материалы при устройстве кровли, можно сэкономить 15–20% энергии, расходуемой на отопление частного дома.

Технология утепления крыши несложна. С ней может справиться любой домашний мастер при условии соблюдения технологии. Утеплить крышу можно в процессе монтажа кровли и после него. Однако технология проведения таких работ будет различна.

Подробную инструкцию от ISOVER по утеплению крыши в частном доме своими руками смотрите на видео:

Утепление двускатной крыши

Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.

Структура внутреннего утепления

Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.

Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:

  1. Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
  2. Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
  3. Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
  4. Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.

Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри, необходимо усвоить несколько правил. Важно запомнить, что при условии утепления двухскатной крыши изнутри, любой утеплитель нужно укладывать только параллельно с монтажом мембран или пленок для гидро- и пароизоляции. В противном случае, материал быстро впитает влагу, начнет сминаться и деформироваться, перестанет выполнять теплоизоляционные функции. Кроме того, в мансардных помещениях, где влаги накапливается намного больше, рекомендуется обустроить принудительную систему вентиляции.

Чем лучше утеплить — какие материалы можно использовать для деревянного дома

Давайте разберемся, чем утеплить крышу частного дома лучше всего, в том или ином случае. Для внутренней термоизоляции помещения могут использоваться самые различные материалы, отличающиеся качеством, техническими параметрами и стоимостью. Что касается деревянных строений, оптимальными считаются негорючие, паропроницаемые и влагоустойчивые материалы, которые плохо проводят тепло.

Наиболее востребованными являются:

  • Минеральная вата. Она делается из стекловолокна, габбро-базальта или шлаков. Материал продается в виде рулонов, плит или матов. Среди характеристик можно назвать высокую эффективность, негорючесть, невысокую цену и простоту укладки. Из всех возможных вариантов, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, этот, пожалуй, можно считать оптимальным. В нашей стране утепление крыши изнутри минватой — наиболее популярный вариант теплоизоляции. Тем не менее, во время работы необходимо надеть очки, перчатки, респиратор и спецовку, чтобы защитить тебя от мелких частиц материала.
  • Пенополистирол, или пенопласт. Главными достоинствами материала можно считать низкую теплопроводность, малую массу и хорошую защиту от влажности. Работать с таким материалом очень удобно, поскольку он хорошо режется, его легко крепить. Однако вспененный полистирол не обладает паропропускной способностью. В связи с этим в помещении накапливается сырость и образуется плесень. Чтобы избежать последствий, обычно обустраивают принудительную вентиляцию.
  • Пенополиуретан. Приобрести такой материал можно уже в виде готовых панелей, либо в жидком состоянии. Такую смесь перед нанесением на внутреннюю поверхность ската вспенивают с применением углекислого газа. Хотя данный вид утеплителя является довольно востребованным среди потребителей, он отличается абсолютной паронепроницаемостью. В связи с этим наносить такой материал на внутреннюю поверхность крыши деревянного дома категорически запрещено. Более того, самостоятельный монтаж пенополиуретана практически не выполняется – из-за сложности и высокой стоимости оборудования этим занимаются специалисты.

Обратите внимание, что материал для утепления крыши, который используется изнутри, должен быть абсолютно безопасен для жизни и здоровья жильцов. Среди проверенных утепляющих материалов можно назвать эковату. В ее состав входят волокна льна или целлюлозы, пропитанные специальными антисептическими и антипиреновыми веществами. Кроме того, по уровню шумопоглощения и теплоизоляции материал подобен минеральной вате.

Методы утепления крыши изнутри

Дабы усилия и время не были потрачены впустую, необходимо знать, как правильно утеплять крышу дома изнутри. Заметим, что этот процесс несколько сложнее, чем внешнее утепление кровли. Тем не менее, если другого выбора все равно нет, необходимо закупить утепляющий материал, мембрану для пароизоляции, расходные материалы (саморезы и деревянные планки). Также нужно будет приготовить маркер, острый нож, степлер и шуруповерт.

Обычно используются два метода по внутреннему утеплению кровли:

  1. Укладка в промежутках между стропилами. Если толщина слоя утеплителя меньше, чем сечение стропил, материал укладывается в пространство между ними. Сначала рулонный утеплитель нарезается на куски, которые шире промежутка между стропилами на 2-3 см. Материал помещается в образованные ниши. Недостатком способа считают возможность проникновения холода внутрь мансарды через небольшие щели в каркасе.
  2. Настил поверх стропильных ног. Этот метод применяют в тех случаях, когда сечения стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины. В данном случае производится монтаж 2 слоев утеплителя. Первый монтируется в нишах между стропилами, а второй укладывается поверх стропильного каркаса. После этого двойной слой утепления фиксируют, набивая перпендикулярно каркасу деревянные рейки или металлический профиль. В данном случае эффективность теплоизоляции крыши существенно повышается.

Обратите внимание, что в случаях, когда уклон крыши не превышает 25º, укладываемый между стропильных ног утеплитель может выпадать из ниши под тяжестью своего веса. В таком случае его нужно будет закрепить профилем или деревянными рейками, либо натянуть несколько рядов лески перпендикулярно каркасу.

Как утеплить крышу гаража

Как правило, гараж строят для того, чтобы защитить автомобиль от атмосферного воздействия: осадков и температурных перепадов. Поэтому машина в гараже должна быть защищена от холода и влаги, а добиться этого можно всего двумя способами: искусственным отоплением помещения или его качественным утеплением.

Читать еще:  Схема утепления мансардной крыши

Как известно, около 60% тепла покидают помещение через крышу, ведь нагретый воздух, согласно законам физики, поднимается вверх. Поэтому первое, что должен сделать владелец автомобиля и хозяин гаража, – утеплить гаражную крышу.

Требования к утеплительному материалу

Гараж – помещение специфическое, здесь неуместны обычные способы утепления, которые подошли бы жилому дому или летней кухне. Известно, что злейший враг автомобиля, – коррозия. А возникает она из-за конденсата, который, в свою очередь, появляется из-за разницы температур внутри помещения и снаружи.

Есть только один способ борьбы с конденсатом – высушивание влажных капель теплым воздухом. Если отапливать гараж нет возможности, его нужно хорошенько утеплить. Материал для этих целей должен:

  • быть негорючим, ведь при малейшей искре можно лишиться не только самого гаража, но и хранящегося в нем автомобиля;
  • не впитывать пары автохимии, масел и бензина, чтобы со временем не стать источником токсинов и летучих ядов;
  • иметь непористую структуру, чтобы не накапливать влагу;
  • иметь небольшую массу, чтобы не утяжелять крышу гаража и все строение в целом;
  • иметь длительный срок эксплуатации;
  • не привлекать грызунов и насекомых;
  • не подвергаться воздействию грибка и плесени.

Лучшие утеплительные материалы для крыши гаража

Современный ассортимент строительных материалов настолько широк, что проблем с покупкой утеплителя для крыши гаража точно не возникнет. А вот выбор подходящего утеплителя – вопрос более сложный и ответственный.

Из наиболее распространенных изоляционных материалов для крыши можно отметить:

  1. Пенопласт – несомненный лидер, утеплитель, используемый для всех видов работ (наружных, внутренних, тепло- и звукоизоляционных). Он подходит и для крыши, и для пола, и для стен. Основные характеристики пенопласта: небольшой вес, нулевая гигроскопичность (не впитывает влагу), хрупкость, низкая теплопроводность (не выпускает тепло наружу), доступная цена. Монтировать пенопластовые плиты очень легко, это можно делать клеем, дюбелями или специальным цементным раствором. Он не утяжеляет конструкцию и отлично защитит гараж от холода и сырости. Но пенопласт очень часто становится убежищем для крыс, мышей и насекомых. Вредители нарушают целостность утеплителя, возникают «мостики холода», через которые холод проникает в гараж. Еще один минус – пенопласт горит.
  2. Пеноплекс – более современный и дорогой аналог пенопласта. Этот материал нивелирует все недостатки своего предшественника: не горит, не привлекает «живность», имеет большую прочность и долговечность.
  3. Стекловата – довольно старый утеплитель, который повсеместно использовали еще 50 лет назад. Делают стекловату или волокон стекла, вытянутых под воздействием высокой температуры. Хорош утеплитель тем, что не горит, не привлекает грызунов и насекомых, не боится влаги, не подвержен загниванию и заражению грибком, при этом отлично сохраняет тепло под крышей. Минус стекловаты в ее чрезмерной хрупкости – при механическом воздействии стеклянные волокна ломаются, нарушая теплоизоляцию крыши. К тому же, этот утеплитель опасен для здоровья человека, работать с ним можно только в перчатках, защитной одежде и респираторе.
  4. Минеральная вата – более современный материал, схожий со стекловатой. Сырьем для изготовления минваты служит базальт. Утеплитель из минеральной ваты не горит, не интересует «живность», служит около 50 лет, стоит недорого, выпускается в удобном формате (маты, плиты, рулоны). Недостаток – в небольших количествах впитывает воду, поэтому нуждается в пароизоляционном слое.
  5. Пеноизол – жидкий утеплитель, который быстро застывает и становится единым твердым слоем. Самый современный из способов утепления крыши. Необходимо специальное оборудование для напыления пеноизола, и сам материал стоит недешево. Абсолютно не впитывает влагу, не горит, может прослужить более 70 лет, заполняет мельчайшие стыки и трещины.

Каждый из этих материалов достаточно часто используется для утепления крыш не только гаражей, но и жилых домов.

Вид утепления крыши гаража

Перед тем, как купить утеплитель, необходимо выяснить, какие работы предстоит выполнить: наружные или внутренние. Если гараж уже построен, более того, помещение успешно эксплуатируется, вряд ли кто-то будет разбирать крышу, чтобы ее утеплить. В этом случае применяется внутреннее утепление.

Когда гараж только строится или проектируется, необходимо сразу подумать об утеплении крыши. Выполняются эти работы на этапе строительства кровли: после установки стропил и перед монтажом кровельного материала. Такие работы называются наружным утеплением крыши, и выполняются они чаще, так как более эффективны.

Как утеплить крышу гаража изнутри

Когда наружный слой крыши (кровельный материал) уже уложен, утеплить ее можно изнутри. Для этого разбирают внутреннюю обшивку чердачного помещения (доски, фанеру, гипсокартон), если таковая имеется. Задача мастера – добраться до стропил.

Теперь выполняются следующие шаги:

  1. Между стропилами с небольшим провисанием устанавливается гидроизоляционная пленка, которая не даст уличной влаге попасть в слой утеплителя.
  2. Рулонный или плитный утеплитель укладывается между стропилами враспорку и закрепляется деревянными планками или контробрешеткой. Стыки между листами утеплителя обрабатываются герметиком, монтажной пеной или специальным скотчем (в зависимости от материала-утеплителя).
  3. Сверху натягивается пароизоляционная мембрана и крепится с помощью липкой ленты.
  4. Чердачное помещение зашивается изнутри декоративным материалом (деревом, МДФ, гипсокартоном).

Не использовать пароизоляцию можно только тогда, когда утеплитель абсолютно не впитывает влагу (пенопласт, пеноплекс, пеноизол).

Как утеплить крышу гаража снаружи

На этапе строительства гаража утепление крыши будет намного эффективнее – такая конструкция более правильна с точки зрения строительных норм.

Когда уложены стропила, выполнен карниз крыши, можно приступать к следующему этапу:

  1. Между стропилами укладывается пароизоляционная мембрана. Делают это так, чтобы образовывались небольшие провисы. Крепят мембрану специальными скобами, не допуская ее порывов и щелей между соседними полосами.
  2. Набивается обрешетка с таким шагом, который соответствует ширине выбранного утеплительного материала.
  3. Между рейками обрешетки фиксируется утеплитель.
  4. Стыки между плитами утеплительного материала герметизируются любым из способов.
  5. Сверху все закрывается плотной гидроизоляционной пленкой. Ее задача – не допустить проникания осадков в подкровельное пространство гаража, не намочить утеплительный слой.
  6. Монтируется кровельный материал (шифер, металлопрофиль, черепица или другой), согласно инструкции.

Способ наружного утепления удобнее выполнять, ведь работать придется, сидя на стропилах, а не с поднятыми вверх руками, как это делается при утеплении крыши изнутри.

Подбиваем итоги

14

Утепленная кровля – залог сухого и теплого климата внутри гаража, а значит, – неповрежденного коррозией автомобиля. Есть множество материалов и способов изоляции крыш, о том, как крышу гаража снаружи утепляют пенопластом, можно посмотреть на этом видео:

Утепление крыши

Пройдите тест за 2 минуты и узнайте стоимость кровли под ключ и сроки реализации

Чтобы дом по-настоящему был теплым и уютным, необходимо утепление кровли. Наша компания уже не первый год занимается проектированием и установкой кровельных конструкций. Для работы мы используем проверенный и надежный материал от лучших производителей.

Утепление кровли необходимо для того, чтобы защитить внутренние помещения от перепадов температуры и укрыть от непогоды. Работая в строительном секторе не первый год, мы разработали уникальную методику кровельных работ. Наши мастера – профессионалы своего дела, выполняют кровельные работы так, чтобы вы могли не переживать о кровле долгое время.

УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДНОЙ КРЫШИ ИЗНУТРИ

В зимний период очень важно сохранить внутреннее тепло дома, поэтому для внутренней отделки скатов крыши необходимо использовать материал, который не допустит переохлаждения стен и проникновения внутрь жилых комнат холодного воздуха.

Толщина утеплительного материала должна быть достаточной для того, чтобы создать барьер для зноя и потоков раскаленного воздуха. Таким образом, грамотно подобранный материал летом и зимой будет сохранять микроклимат жилых комнат, создавая комфортные условия для проживания. Металлочерепица, гофрированный лист, профнастил или рулонная кровля – мы можем сделать теплее любую крышу независимо от типа кровли.

КАКИЕ УТЕПЛИТЕЛИ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ?

Мы используем исключительно сертифицированные утеплители:

  • минеральную вату,
  • керамзит,
  • стекловолокно,
  • пенополиуретан,
  • пенопласт,
  • сыпучие типы утеплителей.

Мы подбираем для каждого заказчика тот вариант, который будет идеально соответствовать местным климатическим условиям и кровельной конструкции.

Минеральная вата является экологически чистым материалом и обладает рядом преимуществ. Утепление кровли изнутри минватой – наиболее выгодный вариант. Этот материл достаточно легкий, поэтому не создает дополнительных нагрузок для кровельной конструкции, к тому же обладает противопожарными характеристиками. В сравнении с другими материалами, минвата относительно недорогой материал для утепления загородного дома.

Пенополиуритан относится к пенным утеплителям. В основном он используется для утепления деревянных конструкций, чтобы создать максимально герметичную плоскость. На скатах крыши для закрепления утеплителя обязательно используются специальные фиксаторы.

Более подробную информацию об используемых материалах и технологиях вы можете узнать у наших консультантов по телефонам: +7 (495) 532-88-17.

СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕНИЯ КРЫШИ

Для того чтобы рассчитать стоимость работ по утеплению крыши, мансарды загородного дома из дерева или бани, вы можете ознакомиться с нашим прайс-листом. Цена за работу зависит от выбранного материала для утепления и сложности работы. Мы проводим утепление крыш любого типа:

  • Двухскатных,
  • Односкатных,
  • Плоских,
  • Крыш со сложной конфигурацией.

Покатые крыши – более простой и несложный вид работ. А утепление мансардных кровель требует дополнительных материалов, которые будут фиксировать утеплитель на скатах крыши.

Для максимального удобства, перед началом работы наши специалисты составляют смету на все работы и материалы, которые будут использованы. Утепление крыши начинается только после полного согласования всех пунктов и моментов с заказчиком.

Двухскатная

Вальмовая (1.2)

Сложная (1.5)

ЗАКАЗАТЬ УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ

В своей работе мы стремимся создать для клиентов нашей компании максимально комфортные условия. В компании «Строй кровля» вы можете заказать не только услуги по утеплению кровли, но и необходимый материал для самостоятельного утепления крыши дома. Для этого достаточно просто позвонить нам или выбрать нужный стройматериал в каталоге и оформить заказ.

Как утеплить жилое помещение под кровлей?

Если у вас жилое помещение под двускатной крышей, или дом покрыт шифером, а под ним рубероид на обрешетке, или есть чердак, утепленный или не очень – есть смысл задуматься об утеплении крыши.
Это можно сделать при помощи минеральной ваты и пленки для теплоизоляции. ведь минеральная вата чаще всего используется строителями для утепления мансарды, либо чердака.

Выбор материалов для утепления

Толщину утепляющего материала выбираем согласно климатическим условиям того региона, в котором вы проживаете. Ведь на кровлю и на само помещение влияет температурный режим, сама эксплуатация помещения, насколько помещение увлажнено каппилярно и диффузно, а еще механические нагрузки. Если зимой температура воздуха достигает минут 30 градусов Цельсия, то желательно использовать утеплитель толщиной не менее 15 сантиметров. Схемы утепления помещения можно найти в сети. Также, если кровля не будет использована вами в качестве жилого помещения, утеплять ее совсем не обязательно. Можно обойтись элементарной теплоизоляционной пленкой.

Хороший материал обладает не только высоким уровнем влагостойкости, но и безопасности – он не выделяет вредных и токсичных веществ во время эксплуатации и сохраняет свое первоначальное состоянии в течении всего срока использования.

Процесс утепления крыши

Лучше всего производить утепление крыши следующим образом. Между обрешеток и стропил есть пространство – туда с помощью реек нужно просунуть теплоизоляционную пленку, чтобы защитить утеплитель от конденсата. При укреплении пленки оставляйте зазор 30-40 миллиметров.
Далее у нас есть контур отапливаемого помещения – по нему укладываем плиты утеплителя. Если вы используете простую недорогую пленку, то в месте контакта гидроизоляции с утеплителем выдерживаем зазоры длиной от 20 до 30 мм. Если в качестве гидроизоляции используется супердиффузная мембрана, то зазор можно вовсе не делать.

А вот изнутри утеплитель нужно покрыть гидроизоляционной пленкой. Потом делает все, исходя из личных предпочтений: можно сделать черновую отделку, с помощью влагостойкой фанеры, либо ОСП плит.
Главное – это соблюдать технологию, тогда вы сделаете все грамотно с минимальными затратами и максимальной экономией места в помещении.
ВАЖНО! Для утепления дома нужно выбирать материалы без запаха и обязательно огнеупорные. Все клеится клеем на обрешетку, либо мастикой. Обрезками теплоизоляционных материалов утепляем труднодоступные участки кровли. Труднодоступные места хорошо утеплять бетолайтом – сыпучим материалом.

Им можно еще наполнять пространства между лагами, тогда изоляция будет просто идеальная.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector