Ремонт крыши деревянного дома своими руками

Устройство крыши деревянного дома и ее особенности

Деревянные дома, славящиеся своей экологической чистотой, долгим сроком службы, пользуются в России популярностью. Лёгкая, но прочная, долговечная древесина хвойных пород на европейской территории страны – традиционный строительный материал, применяемый для возведения жилых, хозяйственных строений. Сейчас дома из бруса или бревна снова вошли в моду, они строятся повсеместно в качестве дачных, садовых или даже городских коттеджей. Чтобы конструкция из этого древесины прослужила долго, необходимо учитывать особенности этого материала при создании проекта крыши, а также выборе кровельного покрытия и сопутствующей фурнитуры. Сегодня мы расскажем про устройство крыши деревянного дома, о ее характерных чертах и особых требованиях, которые нужно соблюдать в процессе возведения.

Стропильный каркас

Стропильная система – своеобразный каркас крыши, обеспечивающий ей жесткую форму, высокую несущую способность. Он состоит из вертикальных опор и горизонтальных затяжек, которые в разрезе образуют наиболее устойчивую геометрическую фигуру, треугольник. Каркас кровли деревянных домов изготавливают их древесины. Для ‘того используют брус или доски из дерева твердых пород, обработанные антисептиком, а также огнеблокирующим составом. При конструировании стропильной системы, определяют следующие параметры:

1. Сечение элементов каркаса. Толщина досок или бруса конструкции зависит от нагрузки, ложащихся на них в процессе эксплуатации. При подсчете суммируют вес кровельного материала, самой стропильной системы, гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя, а также снеговую нагрузку. Обычно для изготовления мауэрлата, лежней и стоек применяют брус 100х100 мм или 150х150 мм, а затяжки, ригели, подкосы и стропильные ноги делают из обрезной доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм.
2. Шаг между элементами. Шаг между стойками и стропильными ногами определяют в соответствии с сечением элементов, а также весом и размером листов кровельного материала и утеплителя. Обычно расстояние между ними делают в диапазоне 60-120 см в зависимости от указанных параметров.
3. Состав каркаса. Самая простая конструкция стропильной системы включает в себя только мауэрлат и стропила. При усложнении строения устройства крыши, усложняется и каркас, в него вводят стойки, затяжки, ригели и подкосы, компенсирующие нагрузки, которые воздействуют на систему.

Учтите, деревянная крыша изготовляется только из сухой древесины, влажность которой не выше 15%. При изменении влажности дерева размеры материала изменяются, поэтому при использовании сырых досок конструкция в процессе эксплуатации может существенно деформироваться. Антисептическую обработку выполняют для защиты от деятельности плесневых и грибковых микроорганизмов, которые активно распространяются во влажной среде, приводя к загниванию.

Кровельный пирог

Конструкция крыши домов из дерева многослойная, поэтому ее называют емким термином «кровельный пирог». Входящие в него материалы, дополняют, улучшают эксплуатационные характеристики друг друга, делая кровлю устойчивой к влаге, перепадам температурой и прочной. С точки зрения состава кровельного пирога, строение крыши может быть 2 видов:

• Холодная. Холодной кровлей называют конструкцию, а состав которой не входит термоизоляция ската. Крышами именно такого типа оборудовались деревянные терема на Руси. Подкровельное пространство в них, где оборудовался неотапливаемый чердак служил воздушной прослойкой, изолирующей жилые этажи от холода. С точки зрения строительства, это более простая и дешевая конструкция, состоящая только из пароизоляции, гидроизоляции и кровельного покрытия.
• Теплая. Кровля теплого типа – более современная технология, которая распространилась с появлением современных термоизоляционных материалов и отапливаемых мансард. Если подкровельное пространство отапливается, то строение лишается воздушно прослойки, защищающей от охлаждения, в то время как через скаты крыши, обладающие большой площадью, происходят максимальные теплопотери. Поэтому теплая кровля помимо пароизоляции и гидроизоляции включает в себя еще и слой утеплителя, который оптимизирует температурный режим в сооружении.

Важно! Теплая кровля для деревянного дома – достаточно сложное и дорогое строительное решение, которое используется только в сооружениях с жилыми мансардами и отапливаемыми верхними этажами. Крыши холодного типа используются для бань из бревна и бруса, навесов, беседок, сезонно используемых или неотапливаемых построек.

Кровельные покрытия

Древесина при высокой прочности является достаточно легким строительным материалом, поэтому фундамент для сооружений из бревна и бруса, а тем более каркасных делают неглубокий, ленточный, столбчатый или свайный. Чтобы не утяжелять конструкцию, кровельное покрытие для деревянного дома нужно использовать легкое, малошумное и негорючее. Чаще всего применяют:

Металлические кровли. Кровельные покрытия на основе оцинкованной стали с разными полимерными и лакокрасочными покрытиями (металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля) обладают малым весом, составляющим не более 10 кг/м2, высокой прочность и несущей способностью. Недостатками этих материалов считают высокую шумность и большую теплопроводность.

Опытные мастера считают, что главным фактором выбора кровельного материала, с помощью которого выполняется устройство деревянной крыши, выступает сопротивление горению. Так как риск возникновения возгораний в постройках из дерева достаточно высок, для их перекрытия лучше использовать негорючие материалы (керамическую черепицу, шифер, металлические кровли).

Особенности возведения кровли

Древесина – строительный материал, используемый для возведения жилых домов на территории России, уже много веков, поэтому особенности работы с деревом хорошо изучены. Уникальные свойства деревянных конструкций в том, что они изготавливается из природного сырья, которое пропускает воздух, «дышит», регулирует влажность. Чтобы крыша из дерева была прочной и долговечной необходимо:

Соблюдение сроков усадки. Дома чаще всего строят из сырой древесины, которая в процессе эксплуатации постепенно высыхает, в результате чего изменяются размеры сооружения. Хотя высыхание дерева происходит в течение 5 лет, наибольшая усадка происходит в первые 1-2 года. Поэтому крышу на деревянные постройки налаживают только спустя год после завершения постройки дома. Исключение составляют только сооружения профилированного или клееного бруса, усадка которых не превышает 5%.

Учтите, что крыша дома из древесины подергается интенсивной нагрузке, поэтому для ее возведения требуется специальный проект, основанный на инженерных расчетах. Чтобы выполнить работы быстро, качественно, нужно найти опытных мастеров-кровельщиков, знакомых с особенностями работы с деревом.

Своими руками

Зачастую, выгоднее провести ремонт старого деревянного дома самостоятельно, чем сносить его и строить новый. Если у вас имеется такой дом и вы хотели бы привести его в подобающий вид, мы расскажем как это сделать. Главное — обратить внимание на общее состояние постройки, то есть оценить перспективы работы. Если вы уверены в том, что дом ещё может послужить — смело начинайте делать ремонт своими руками.

Подготовка

В первую очередь следует оценить степень износа существующих узлов дома. Внимательно осмотрите фундамент, стены, кровлю и коммуникации. Ремонт старого деревянного дома своими руками начинается с подготовки материала, а его объём прямо зависит от состояния постройки.

Полностью освободите дом от всех ненужных вещей, мусора и узлов, фактические не относящихся к конструкции. Внимательно осмотрите деревянные детали на предмет наличия признаков гниения — от таких необходимо сразу же избавиться. Чаще всего в старых деревянных домах в полную негодность приходит пол — его необходимо демонтировать.

Обратите внимание на фундамент. Как правило, добротная бетонная заливка служит очень долго, но в некоторых местах она может отколоться. Это требует небольшого косметического ремонта — при помощи подготовленного раствора просто замажьте видимые недостатки, выровняв весь фундамент. Если же фундамент дома пришёл в негодность (много крупных трещины по периметру, коррозия арматуры, значительный перекос горизонтального уровня фундамента) — ремонтом не обойтись. Здесь понадобится полная реконструкция.

Ремонт коммуникаций

О коммуникациях следует позаботиться заранее, поскольку вы, возможно, захотите обшить стены гипсокартоном или другим покрытием. Итак, полностью демонтируйте имеющуюся электропроводку и сантехнические трубы. Укладывая новую электрическую сеть, обязательно заключайте провода в специальные трубки, сечением 15—20 мм. Для сантехники лучше использовать пластиковые трубы.

Ремонт стен

Ремонт деревянного дома своими руками, фото процесса которого мы прилагаем, начнём со стен. Брёвна венца — самое уязвимое место. Здесь чаще всего образуются трещины и другие повреждения. Также могут страдать балки пола и непосредственно пол (как уже отмечалось, его лучше сразу демонтировать).

Небольшие повреждения древесины можно отремонтировать без разборки стен. Для этого следует зачистить проблемные места, обработать их антисептиком, после чего заделать подходящим герметиком. Если говорить о внешней стороне фасада, то в косметических целях можно обшить его специальными панелями на свой выбор. Чаще всего используется сайдинг, а монтируется он следующим образом:

• На фасад крепятся кронштейны, на которые устанавливаются вертикальные брусы;
• Брусы устанавливаются с шагом примерно 30—40 см.
• Между брусами гвоздями крепится слой минеральной ваты и изолирующая плёнка;
• Обрешетка обшивается сайдингом снизу вверх.

Внутреннюю сторону стен можно обшить гипсокартоном. Установка гипсокартонных плит проводится аналогичным образом.

Обратите внимание на балки над оконными и дверными проёмами — они очень часто страдают от влаги. Места, подвергшиеся гниению, нужно заменить — это можно сделать просто выпилив кусок балки и вставив новую деталь.

Рекомендуется не пренебрегать обработкой стены, даже если вы планируете её обшивать. В местах повреждений может скапливаться грязь и микроорганизмы, что приведёт к разрушению древесины.

Крыша

Если дом довольно старый, скорее всего вам понадобится полностью демонтировать кровельное покрытие. Осмотрите каркас, в особенности обратите внимание на состояние стропил. Крышу ремонтировать легко — любую деталь можно заменить. Для этого воспользуйтесь дополнительными фиксаторами прочности — на некоторое время соедините существующие балки (которые не будете демонтировать), прибив между ними несколько досок. После этого можете снимать некачественные стропила без боязни разрушить каркас.

Внимательно осмотрите главную деталь кровли — мауэрлат. Если обнаружены признаки гниения, обязательно выпилите повреждённые части и вставьте новые с надёжной фиксацией пластинчатыми накладками или стяжными болтами. В идеале, мауэрлат можно полностью заменить, аккуратно демонтируя его части по периметру и устанавливая новые.

После ремонта каркаса кровли заново уложите покрытие. При желании крышу можно дополнительно утеплить, используя, например, минеральную вату.

Окна и двери

Двери и окна в старых домах, скорее всего, придётся полностью заменить. Но главная проблема заключается не в этом, а во довольно частых случаях перекоса. Чтобы избавиться от перекоса следует демонтировать дверную раму и при помощи уровня выровнять стены.

Соберите каркас дверной рамы заново и установите. Все имеющиеся щели необходимо плотно задуть монтажной пеной. Что касается дверей, то их модель выбирайте по своему желанию, а вот окна рекомендуется заменить на металлопластиковые, поскольку они более долговечны и надёжны, чем деревянные, не говоря уже о теплоизоляционных свойствах.

Межкомнатные двери тоже необходимо заменить аналогичным образом вместе с каркасами. Если у вас все двери одинакового формата и размеров, то можно сразу подготовить необходимое количество досок для каркасных панелей. Но не торопитесь с их установкой внутри дома, поскольку вы ещё будете делать ремонт пола и отделку. Установить межкомнатные двери можно на последнем этапе ремонтных работ.

Укладка пола

Для качественного пола рекомендуется сделать бетонную стяжку. Если у вас такой нет, приступайте к работе. В первую очередь демонтируйте лаги на полу (под стенами можно не обрезать) и очистите площадку от мусора и пыли. Стяжка укладывается в следующем порядке: засыпка (песок, мелкий щебень), изоляционная плёнка, слой бетона. Обязательно выравнивайте стяжку под уровень. Бетон должен сохнуть примерно один месяц при температуре около 20 градусов.

Далее можно приступать к укладки пола. Это может быть, например, ламинат. Для укладки сначала используется специальная подложка, после чего на неё укладываются листы ламината, соединяющиеся между собой «замками». Около стен следует оставить расширительный зазор примерно в 1 см, который скрывается плинтусом.

Если вы не хотите делать стяжку, можно сделать пол из досок. В этом случае доски просто прибиваются к лагам и шлифуются сверху специальной машинкой. Рекомендуется обеспечить влагоизоляцию для такого пола, насыпав под лаги слой керамзита (если лаги расположены на грунте).

Отделочные работы

Последняя стадия ремонта деревянных домов своими руками, видео которого вы можете посмотреть в конце статьи, это отделочные работы. Если вы использовали гипсокартон для стен, обязательно обработайте его шпаклёвкой и выровняйте для оклейки обоями или для покраски.

Деревянный пол из досок следует обработать специальным лаком и дать хорошо просохнуть. Аналогичную процедуру следует провести с другими деревянными материалами, которые находятся в открытых зонах.

Ремонт старого деревянного дома своими руками: поэтапный процесс. Фундаментные работы. Восстановление фасада, крыши и чердачного помещения

Найти тот единственный материал, который способен десятилетиями иметь первоначальный внешний вид и надежность в настоящее время не получится. Каждый имеет свои определенные плюсы и минусы, поэтому через несколько лет любое строение приходиться ремонтировать.

Необязательно проводить капитальный ремонт здания, достаточно будет подправить наиболее поврежденные места. Сегодня окунемся в тему восстановления повреждений, которые могут возникнуть в домах из дерева.

Восстановление старого деревянного дома нередко начинается с его основания

Проведя грамотный, правильный и своевременный ремонт, вы сможете избежать дальнейшего распространения дефекта, что впоследствии может обойтись очень дорого. К сожалению, восстановительные работы своими руками деревянного дома потребуют не только финансовых затрат, но и значительных физических усилий с вашей стороны.

Предварительный этап

Любой ремонт требует денег, поэтому вам необходимо составить определенный план работ, чтобы не сделать финансовую «дыру» в бюджете и не закончить начатое дело. Распишите как можно подробнее, что вы хотите сделать, что нужно отремонтировать в первую очередь, а что может пока подождать.

Ремонт старых деревянных домов включает в себя много важных этапов

Обычно план включает в себя:

• разработку дизайн-проект – определите, что вы хотите получить по окончанию всех восстановительных работ. Можете использовать для этого компьютерную программу, которая визуализирует это;
• проведение расчетов на стройматериалы и инструменты, желательно составить общую смету;
• фундаментные работы;
• восстановительные работы связанные с кровлей, а также утеплением и звукоизолированием чердачного помещения;
• снятие старой фасадной отделки, установка новой;
• монтаж сантехнических приборов;
• проведение отделки кухни и санузла;
• косметический или капитальный ремонт всех или отдельных комнат.

Как сделать ремонт в старом деревянном доме своими силами и без привлечения профессионалов

Материалы и инструменты

Важный этап, от которого будет зависеть стоимость всего проекта, поэтому важно не просто закупить нужное количество и качество, но и не потратить зря средства. Обычно 10% сверх рассчитанного объема вполне будет достаточно на все подрезки и отходы.

Инструкция будет такой:

1. Рулеткой отмерьте площадь в каждом помещении, которое нуждается в ремонте.
2. Определите точное количество основных и вспомогательных стройматериалов для отделки.
3. Измерьте длину трубопроводов и электропроводов, нуждающихся в замене.

На фото – в старом деревянном доме необходимо удалить все испорченные элементы

Из инструментов вам понадобятся:

• УШМ;
• перфоратор с набором сверл и бит;
• строительный степлер;
• плоская и фигурная отвертка разного диаметра;
• молоток;
• зубило;
• кусачки;
• пассатижи;
• ножовка для работы с металлом и деревом;
• отвес;
• строительный угольник;
• для разметки – простой карандаш и мел;
• лестница, строительные леса;
• емкость для раствора и лопата;
• мастерок;
• шпагат.

Фундаментные работы

С течением временем основание строения приходит в некоторую негодность по разным причинам, поэтому нуждается в определенном восстановлении. Рассмотрим основные моменты, которые могут случиться и как восстановить старый фундамент деревянного дома:

Не знаете, с чего начать ремонт старого деревянного дома, отремонтируйте его фундамент

Совет: не стоит заменять арматуру, этого сделать все равно никак не получится.

Восстановление фасада

Отметим факторы, которые влияют на сложность выполнения работ:

1. Тип фасада – может быть вентилируемым и мокрым. В последнем случае придется проводить очистку поверхности от грязи и слоев покраски или другие дополнительные действия.
2. Статус строения – особое или обычное.
3. Состояние наружных стен.
4. Сроки работ – влияет, прежде всего, погода и размещение здания. В первом случае холодная и сырая атмосфера усложнят восстановительные работы.
5. Работа со стенами – она включает в себя:

• реставрационные мероприятия;
• восстановление антисолевой блокады – иначе щелочи и соли, двигаясь наружу, просто разрушат штукатурку или покрасочный слой;
• обработку биозащитными материалами.

Совет: в некоторых случаях не обойтись без просушки деревянных стен.

Обновить деревянный фасад можно с помощью сайдинга. Материал долговечный, обладает богатой цветовой и структурной гаммой. Работу с ним нельзя назвать сложной, необходимо просто придерживаться инструкции производителя.

Ремонт крыши и чердачного помещения

Трудно представить капитальные работы в жилом доме без ремонта этих помещений.

Стандартный набор действий может включать в себя:

• полный демонтаж старого покрытия и замена его новым;
• замену элементов пришедших в негодность;
• разборку стропильной системы и основного покрытия для их замены на более прочные элементы и тяжелого покрытия.

Капитальная реставрация старого деревянного дома обязательно включает кровельные работы

Для проведения тепло- и звукоизоляции чердака необходимо сделать так:

• закрепить слой минеральной ваты или пенополистирола негорючего класса между установленными стропилами и покрытием;
• установите под изоляцией облицовку в виде деревянной или пластиковой вагонки;

Совет: любой пластик, который применяется в качестве отделки, не должен поддерживать горение. Пусть его цена будет существенно дороже, зато так вы не нарушите ТБ по эксплуатации деревянных строений.

• уложите на чердачный пол 2 слоя пенополистирола негорючего класса толщиной 50 мм так, чтобы стыки обоих слоев не пересекались между собой;
• сделайте засыпку из керамзита толщиной 200 мм.

Вывод

Мы рассмотрели основные этапы ремонта деревянных строений, не коснувшись коммуникаций, дверей, окон и общего ремонта комнат. Но, даже если провести указанные в статье мероприятия, этого будет достаточно для нормальной эксплуатации дома, после чего можно заняться и другими работами.

Фактически все приведенные действия можно выполнить самостоятельно или с помощником без привлечения профессиональных бригад. Видео в этой статье позволит дополнить информацию по вышеуказанной теме.

Замена кровли: распространенные варианты

Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.

Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.

Когда нужна новая кровля ↑

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист. протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку; проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

1 Если речь идет только о трещинах на кровельном покрытии, и повреждения не затронули стропильную систему, то достаточно будет поменять покрытие на новое, к примеру, выполнить замену мягкой кровли на профнастил .

2 Если под покрытием крыши обнаружится гниль либо грибок на обрешетке, то понадобится также отремонтировать каркас.

3 И, наконец, при серьезных повреждениях системы стропил, теплоизоляции, дырах в настиле мы имеем дело с наиболее сложным вариантом. Здесь необходима полная реконструкция, поскольку в отличие от предыдущего случая повреждений теплоизоляционного слоя достаточно для обоснования замены утеплителя кровли. Значительный масштаб работ приводит к увеличению стоимости. Цена за 1м 2 будет формироваться из общей суммы всех расходов, на демонтаж, покупку и монтаж нового материала.

Демонтаж ↑

Старое покрытие из старого шифера снимают , используя фомку и молоток. Если предполагается использовать листы вторично, то работы выполняют максимально аккуратно и непременно вдвоем. Если нет, то просто пробиваются дырки в месте крепления шифера к обрешетке и сбрасывают его на землю.

Покрытие из профнастила, металлочерепицы или другого современного материала можно вторично использовать на небольших площадях, поэтому его демонтируют по возможности аккуратнее.

Технология замены кровли на металлочерепицу и цена ↑

При замене шиферной крыши на металлочерепицу, как правило, необходимо перестраивать каркас. Конечно, теоретически после демонтажа шифера стропила под ним могут оказаться неповрежденными, но даже в этом случае потребуется определенная реконструкция. Нужно учесть, что шифер кладут на один ряд обрешетки, а металлочерепицу – на два . Вторая обрешетка необходима для обеспечения вентиляции. Только в этом случае вода не будет собираться в нижней части листов металлочерепицы.

Работа начинается с визуального осмотра системы стропил. Обнаружив гниль на древесине или участки, поеденные короедом, стропила либо очищают и обрабатывают антисептиками либо полностью меняют. Расстилают гидробарьер и крепят его на стропила, используя строительный степлер. Набивают обрешетку, установив бруски (чаще всего сечением 25 на 120), перпендикулярно коньку. Она окончательно закрепит слой гидроизоляции. Устанавливают контробрешетку, начиная с края, из брусков того же сечения. По диагонали натягивают шнур, с помощью которого в процессе работ проверяется точность уровня. Листы металлочерепицы укладывают справа налево в соответствии с замковой системой. Нижний край листов выставляют ниже стропильных ног примерно на 70–100 мм. Все выступающие места срезают болгаркой.

Пример расчета стоимости работ замены кровли на металлочерепицу

Замена на профлист ↑

Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:

имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы; устойчивы к механическим и природным воздействиям; несравнимо более долговечные, нежели шифер; их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания; можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.

Схема монтажа

По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила. Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают антисептиками . Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения. В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо рулонную минвату . Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик. Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги. Саморезы с головками , которые окрашены под цвет профлистов ничем не выделяются на поверхности крыши. Профнастил более шумный материал, чем шифер. Можно частично улучшить звукоизоляцию, если листы плотно зафиксировать.

Что же касается цены, то демонтаж обходится в пределах 100–150 руб/ м 2 , а устройство новой зависит от числа операций.

↑ Как заменить крышу деревянного дома своими руками

Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.

При осмотре каркаса особое внимание нужно обратить на состояние стропил. Крыша вполне ремонтопригодна — любая деталь заменима. При этом используют дополнительные фиксаторы прочности. Для этого подойдут доски, которыми можно временно соединить имеющиеся балки, которые не подлежат демонтажу. После этого можно без опаски снимать некачественные стропила, так как каркас точно не разрушится.Не меньшего внимания требует мауэрлат. Если обнаружатся признаки гниения, поврежденные части необходимо обязательно выпилить и вставить новые и надежно зафиксировать их пластинчатыми накладками либо использовать стяжные болты. В принципе, мауэрлат можно заменить на новый полностью, аккуратно демонтируя по частям с заменой на новые по периметру.Отремонтировав каркас кровли, заново укладывают покрытие.

Ремонт деревянного дома своими руками

Узнайте все о строительстве из дерева

• все категории
• Общая информация 366
• Бани, сауны 175
• Беседки, перголы, маф. 177
• Дома из sip-панелей 43
• Каркасные дома 138
• Клееный брус 65
• Композит 0
• Крепеж, комплектующие 45
• Крыши из камыша, земли 17
• Отели, гостевые, кафе 134
• Оцилиндрованое бревно 21
• Проекты,архитекторы 426
• Профилированный брус 40
• Саман, глина-солома 40
• Средства защиты дерева 61
• Сруб дикий 42
• Утеплители 63
• Церкви 37
• Экодом 91
• Эксклюзив 574

Каким бы красивым и теплым ни был деревянный дом, надо признать, что он требует постоянного ухода. Систематически нужно заботиться о древесине, защищать ее от сырости, восстанавливать некоторые детали, устранять поломки.

Такой ремонт бывает необходим довольно часто. Иногда покупают сруб, требующий капитального ремонта, потому что понимают – ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка нового дома или строительство собственного сруба. Со временем древесина бревен становится рыхлой, впитывает влагу и не отдает ее в воздух. Это происходит в основном с нижним и верхними венцами. Такие процессы способствуют ухудшению теплоизоляции, так как теплопроводность стен повышается.

Определить необходимость работ по замене венцов можно и п поведению стен зимой. Если во время морозов внутренняя поверхность рубленой стены индевеет, дому необходим капремонт с заменой гнилых венцов.

Но, если Вы хотите затеять такое мероприятие, Вам необходимо знать его плюсы и минусы.
К недостаткам относится большая трудоемкость работы. Как ни крути, ремонт деревянного дома своими руками проходит медленно. Если менять венцы сруба, необходимо укреплять стены, устанавливать подпорные стойки. Это делается и при демонтаже крыши и без этого. Однако если было решено менять венцы, не снимая кровлю, нет угрозы намокания утеплителя и внутреннего пространства. Кроме того, ремонт без разбора кровли имеет неоспоримый плюс – минимум мусора на стройплощадке.

Еще один плюс: ремонт деревянного дома своими руками обойдется намного выгоднее, чем ремонт усилиями наемной бригады.

Для замены венцов понадобятся брусья в качестве опорных стоек, новые бревна для венцов и обрезные доски, чтобы соединять опорные стойки.

Надежная прочная кровля – залог теплого и комфортного жилья. И рано или поздно наступает момент, когда необходим ремонт кровли или ремонт потолков в деревянном доме. Периодичность капитальных ремонтов зависит от типа и качества материалов. Но ежегодно необходимо проверять состояние покрытия, чтобы устранять повреждения своевременно, иначе могут пострадать стены брусчатого или бревенчатого дома.

Но сейчас поговорим именно о ремонте деревянной крыши . Первое, что нужно запомнить, ремонт кровли выполняется только в сухую погоду. Для ремонта понадобятся доски толщиной 2 – 2,5 см. Предварительно они должны быть отфрезерованы. Когда замены требует только одна доска, ее убирают, а на место устанавливают новую. Во время этой операции нужно следит за шагом кладки. Как правило, доски гниют из-за неплотного прилегания друг к другу. В щели попадает вода, застаивается и способствует гниению. Иногда, когда делают ремонт деревянного дома своими руками, пытаются заменить только часть сгнившей доски. При этом выпиливают поврежденные куски, а на их место ставят новые. Но это крайне нежелательно. Такие вставки не служат долго, ремонт с полной заменой все равно потребуется.

Когда нужно заменить подстропильные бруски, кровля может быть просевшей. Ее приподнимают домкратом или с помощью стоек и клиньев. После этого устанавливают подкосы, соединяя их со стропильными ногами скобами. После этих приготовлений заменяют сгнившие бруски.

Очень часто концы балок перекрытий начинают гнить. Гниет область балки, закрепленная в стене. Поврежденная балка укрепляется доской или брусом, обработанными антисептиком. Это должен быть брус из осины или ольхи. Черепной брусок крепят к балке гвоздями длиной 10 см и диаметром 0,4 см. Сечение накладки для соединения балки и бруска должно равняться сечению подгнившей балки.

Может случиться такое, что деревянная кровля поражается жучками. В результате в древесине появляются небольшие отверстия, сокращающие срок службы кровли. Антисептический раствор, нитрокраска или ацетон эффективно борются с паразитами

Ремонт пола в деревянном доме

Очень часто требуется восстановление пола и ремонт фундамента старого деревянного дома. Сразу стоит сказать, что деревянная конструкция – легкая, по сравнению с кирпичным или бетонным домом. Выполнить ремонт фундамента вплоть до его полный замены можно, приподняв дом на мощных опорах. Стены при этом укрепляются брусьями.

Нередко приходится совмещать ремонт и замену фундамента с заменой нижних венцов. Имеет смысл устроить монолитный железобетонный фундамент.

Чтобы удобней было работать, предварительно разбирают пол в доме, если он в нормальном состоянии, это делают аккуратно, чтобы впоследствии установить на место.

Подъем каждой стороны должен быть равномерным. Надо понимать, что середина бревен нижней обвязки принимает на себя вес всей стороны. Работать домкратами нужно осторожно, следя за степенью прогиба нижнего венца. При этом существует риск повреждения бревна.

Также надо позаботиться об опорной площадке для домкратов. Для опор берут доски сечением не менее 50х150 мм. Лучше всего скрепить досками венцы по обе стороны от дверного проема.

Подъем дома после подготовительных работ довольно прост. Угол дома подпирают с помощью двух домкратов и поднимают на небольшую высоту до 2-х см. Угол кладут на временную опору. Сразу после этого идут к другому углу. Чем быстрее выполняется работа, тем лучше. Но никогда нельзя увеличивать степень подъема сруба. Поднимать за один прием надо только на 2 см максимум. Иначе дом «поведет».

Когда сруб приподнят и прочно установлен на подпорки, стены укрепляют и приступают к замене фундамента.

Ремонт крыши садового домика своими руками

Большинство дачных домиков строились в «летнем» варианте, и использовались только во время «дачного» сезона – с мая по сентябрь месяц. Остальные восемь месяцев домик простаивает и постепенно ветшает. Первым, что приходит в негодность со временем, это крыша.

Во время летней страды как-то не до ремонтов. Работы хватает и без того, надо много чего успеть в приготовлениях к зиме. Посадить, собрать, окучить, прополоть и подвязать. На все остальное время практически не остаётся. Но приходит время, когда без ремонта просто не обойтись. И тут приходится откладывать насущные дела и браться за молоток.

Если у дома начала протекать крыша, и приходится подставлять тазики и вёдра, то это уже не проблема, а беда. Рыба, как известно, гниет с головы. То же самое происходит и с домом. Не устранив вовремя «беду», можно получить в итоге «большую проблему».

В этой статье будем рассматривать вариант ремонта «шиферной» крыши. При постройке большинства старых домов, материалом для закрытия крыш служил, или шифер (6, 7, или 8- волновой) или же рубероид (за неимением рубероида, применяли толь). Шифер материал долговечный (срок службы достигает 10-15 лет, а то и более) но, как и любой другой материал, подвержен старению, и приходу в негодность. А если регион с частым выпадением осадков в виде града, то это уже трагедия для любого материала вообще.

Подготовка к ремонту. Разведка ущерба.

Если дом простоял более пятнадцати лет, и при этом не видно крупных наружных повреждений, способных вызвать «ливень» в комнате, крыша просит капитальный ремонт. И это неизбежно. Латание мелких очагов протекания, дадут кратковременный результат, и на следующий год все повторится. Если есть желание при ремонте, оставить старые, более или менее пригодные листы, то этот вариант придаст дополнительные трудности. Дело в том, что старые и новые листы, даже при одинаковом количестве волн, имеют разную глубину «извилистости». Шансы найти идентичные друг другу листы, равны нулю, а при наложении их во время монтажа приведет к перекосу, и в дальнейшем к захлестованию под шифер воды и снега. Вариант, который не приведет в дальнейшем к разочарованию, приобрести материал на всю площадь перекрытия. Выходит этот вариант дороже в финансовом плане, но в отношения качества, присутствует приоритет. К тому же старые, но еще сносные листы, можно применить в других областях.

Демонтаж и установка нового шифера.

Определившись с материалом, можно приступать к ремонту. Для этого понадобиться инструмент:

1. Болгарка с диском по камню (алмазный диск).
2. Гвоздодер.
3. Молоток.
4. Лестница
5. Длинная веревка и две трубы, для поднятия шифера.
6. Клещи.

Во время закупки материала необходимо приобрести специальные гвозди для шифера (с широкой шляпкой и резиновым уплотнителем).

Демонтаж начинают со снятия конька. Сняв конек, удаляют старый шифер, начиная с верхних рядов. Гвозди вытаскивают при помощи гвоздодёра, подложив под его «пятку» длинную дощечку для упора, чтобы не переломать материал. Если гвоздодёр не подходит под шляпку, гвоздь слегка вытягивают клещами.

Удалив старый шифер, приступают к ревизии перекрытия. Проверяют доски и качество крепления. Поломанные, треснувшие, или прогнившие доски удаляют, и заменяют их новыми. После выполнения ремонта основания крыши, следует проверить геометрию ската. Для этого берут размеры диагоналей от угловых точек конька, до противоположного конца крыши. Равные точки диагоналей следует выставить по краю ската, с выходом за край самой крыши на 10-15см. Для этого достаточно нарастить два бруска. От выставленных точек натягивают шнурок вдоль всей крыши. Это необходимо для дальнейшего монтажа шифера. Выставив первый ряд по шнурку, дальнейшая установка пойдет без перекосов, и «убегания» листов в сторону.

Установка нового шифера.

Проведя все предварительные работы, и убедившись в правильных замеров диагоналей, можно приступать к монтажу. В одиночку с подобной работой справиться невозможно, и поэтому понадобятся помощники, два, а лучше три человека. Для подачи листов снизу и придерживания их наверху.

Монтаж начинают с угла нижнего ряда. Для удобства подачи листов снизу, на край крыши прикладывают две доски, или трубы, и по ним задвигают шифер. Подняв лист наверх, его выставляют по шнурку, сделав необходимый заступ за края. Приколачивают лист двумя гвоздями в нижний край, в верхнюю волну. Одним ударом забивать гвоздь не стоит (можно сломать лист), забивают легкими ударами, как бы раскрошивая отверстие. Делая нахлест в две волны, доводят ряд до конца, не доложив один лист. Следующий ряд начинают от первого листа. При укладке второго ряда делают нахлест в 100-200 мм (зависит от угла поката, чем круче угол, тем меньше можно делать нахлёст). Таким образом, соблюдая последовательность, доходят до верхнего ряда. Последний, верхний ряд отрезают болгаркой по размеру, при этом стоит учитывать, что верхний ряд не должен доходить до самого конька на 5-6 см.

Закрыв одну сторону, приступают ко второй. Все действия выполняются в той же последовательности. В завершение приколачивается конек, загнутый под необходимым углом, лист жести. Крепятся водоотливы.

Как сделать ремонт крыши дачного дома своими руками

Сложность работ зависит от характера повреждений и степени износа. Иногда достаточным будет сделать заплатку, однако случается, что требуется полная реконструкция дачной крыши с заменой стропил.

Большинство дач, возведенных при Советском Союзе, имеют кровлю, которая покрыта рубероидом.

Данный материал стоил дешево, был доступен, а укладка не требовала определенных навыков, что давало возможность делать монтаж самостоятельно. Но срок эксплуатации не превышал 10 лет. Более долговечным был шифер.

Он и сейчас популярен благодаря небольшой стоимости. Однако под влиянием условий окружающей среды на нем появляется мох, и со временем шифер становится тоньше и разрушается, что приводит к протечке, а также начинается гниение деревянных стропил и обрешетки.

Вначале требуется оценить степень повреждения. Если выявлены незначительные разрушения, то достаточно сделать заплатки. При более обширных проблемах придется заменить шифер, но эта задача несложная.

Перед началом ремонтных работ кровлю следует очистить от грязи и мусора. Сделать это можно вручную или поливая водой. Для ремонта потребуется смесь из асбеста (распушенного), клея ПВА, цемента.

Готовится она таким образом:

• асбест смешивается с цементом в соотношении 3:2;
• к сухой смеси добавляется вода с клеем ПВА (1:1).

Необходимо добиться консистенции густой сметаны, постоянно перемешивая массу.

Вариант ремонта наложением заплат

Этот метод продлевает срок эксплуатации крыши примерно на 5 лет. Работы делаются в пасмурную, сухую погоду, чтобы обеспечить более медленное высыхание раствора.

Сначала грунтуется участок шифера, требующий ремонта. С этой целью клей ПВА в пропорции 1:3 разводится с водой. Далее повреждения заполняются ремонтной смесью. Наносить требуется несколько слоев, чтобы заплатка толщиной была не менее 2 мм.

Ремонт с заменой листов шифера

Инструкция:

• демонтируется покрытие крыши и оценивается состояние стропил и обрешетки. При необходимости их нужно заменить;
• для улучшения герметичности на обрешетку следует уложить слой гидроизолирующего материала;
• далее осуществляется укладка листов шифера. Работы делаются от нижнего угла к противоположенному верхнему углу крыши, по диагонали. Такой метод обеспечивает нужный нахлест листов и герметичную правильную укладку.

Все проводимые работы на кровле должны выполняться с соблюдением техники безопасности.

Особенности работы с шифером:

• второй ряд листов материала кладется на первый с запасом не меньше 10 сантиметров;
• горизонтальный нахлест должен быть минимум на ширину одной волны;
• для разрезания листов шифера применяется болгарка с алмазным диском;
• для фиксации материала к обрешетке используются шиферные гвозди. Вбиваются они в гребень волны.

Как отремонтировать крышу дачного дома, покрытую рубероидом

Небольшие повреждения кровли из рубероида также исправляются с помощью накладных заплат.

Сначала крыша очищается от мусора в месте ремонта, старой мастики, а также хорошо просушивается. Далее делается смесь, состоящая из опилок, песка и горячей битумной мастики, после чего сразу же она наносится на проблемные места, а сверху укладывается заплатка из рубероида нужного размера. Для более масштабного ремонта нужно тщательно подготовить его поверхность. При производстве на заводе рулонами рубероид с обеих сторон покрывают специальной крошкой для предотвращения склеивания. Но при проведении ремонта кровли такая посыпка мешает, поэтому ее придется удалить собственноручно перед нанесением мастики. Эти манипуляции позволят обеспечить наиболее прочное приклеивание рубероида. Чтобы удалить такую присыпку, на рубероид нужно нанести кистью или щеткой солярное масло. После этого она легко удаляется шпателем, а материал становится более податливым и эластичным.

В случае если крыша имеет пробоину до основания, то используется другой метод ремонта. Поврежденный участок разрезается крест-накрест наподобие конверта. Отвернув углы, убирают грязь, влагу, старую мастику.

Основание промазывается приготовленной мастикой, и сверху укладывается заплатка. На отогнутые части рубероида тоже наносится мастика, после чего стороны расправляются и приглаживаются. Поврежденное место заполняется ремонтной смесью, после чего приклеивается еще одна заплатка. Поверх нее также наносится замазка, выходящая за края на 10 см или больше.

При ремонте крыши из рубероида большое значение имеет нанесение мастики. Делать это нужно ровным и тонким слоем жесткими кисточками или щетками. При нанесении на маленькую площадь, допустимо использовать шпатель. Заплаты хорошенько приглаживаются и поверх мастики посыпаются песком, защищая ее от влияния солнечных лучей.

В случае если рубероид на кровле не имеет пробоин, а лишь покрылся маленькими трещинками, его просушивают, а затем покрывают битумной мастикой. Стоимость ремонта крыши дачного дома зависит от количества используемого материала.

Ремонт деревенского дома: обновляем крышу своими руками

Если у вас есть дом в деревне, который требует ремонта, не спешите ставить на нём крест. Мы расскажем о том, как преобразить старую постройку, придав ей современный вид, а также наделить дом комфортом и практичностью. С чего начинается ремонт? Конечно же, с крыши. Именно с этого вопроса начнем и мы.

Типы крыш

Прежде всего крыша – это единая конструкция, собранная из множества элементов, к которым можно отнести кровлю, обрешетку и фермы. Могут иметь самые разнообразные формы, но все они подчинены основным правилам, которые неприкосновенно соблюдаются при выполнении всех необходимых работ.

Основные типы (рисунок 1)

• а – односкатная;
• б – двускатная;
• в – вальмовая;
• г – полувальмовая;
• д, е – шатровые;
• з, ж – сложная, многоскатная;
• и – неравнозначная , двускатная;
• к – луковично-купольная;
• л – усложненная полувальмовая;
• м – четырехскатная (палатка);
• н – восьмискатная;
• о – крещатая;
• п – трехскатная;
• р – «колпак»четырехскатная;
• с – бочка крещатая;

Пояснения элементов на рисунке 1:

• щипец;
• конек;
• скат;
• полувальма;
• ребро;
• ендова;
• светелка.

Рисунок 1. Типы крыш

Элементы кровли

Рисунок 2. Составляющие элементы

Но перечисленные выше типы не представляют всего многообразия вариантов. Конструкции имеют массу элементов, которые их дополняют и преображают. Чтобы осуществлять ремонт старого деревенского дома, нужно иметь о них определённое понятие, см. рисунок 2.

1. скат;
2. конек;
3. наклонное ребро;
4. разжелобок;
5. карнизный свес;
6. фронтальный свес;
7. желоб;
8. водосточная труба;
9. дымоход.

Для деревенских и других небольших ремонтируемых частных домов обычно применяют конструкции мансардного типа или двускатные. Материалы для кровли можно использовать любые, в зависимости от финансового состояния.

Традиционно используют шифер или черепицу. Однако помните, что применяя для ремонта крыши частного дома черепицу, необходимо усилить стропила, чтобы они были способны выдержать вес конструкции. Иногда используют кровельную сталь, но она хороша при сложных конфигурациях.

Стропила и их важность

Если постройка одноэтажная, несущей служит средняя стена ремонтируемого частного дома. В этом случае рекомендуется использовать наклонные стропила, у которых один край расположен на наружной стене, а другой — на стойке средней стены.

Рекомендуется при соединении стропил использовать гвозди, а при креплении их к стенам — скобы.

Если стены дома не деревянные, то крепление осуществляется по схеме:

1. Металлический костыль вбивают в стену дома.
2. Стропила крепят к нему посредством проволочной скрутки.
3. Концы располагают на брусе, находящемся вдоль стены.
4. Обязательно делают разрыв, называемый противопожарным.

Стропила должны выдерживать нагрузку постоянную и, конечно же — временную. К постоянной относится масса самих стропил, а к временной – масса снега и порывы ветра. Снеговая нагрузка рассчитывается и равна 180 кг на метр квадратный.

Определение уклона

Так как конструкция верхнего и нижнего пояса готова выдержать не тяжёлую кровлю, фермы укрепляют дополнительно внутренними подпорками. Фермы нужны для создания уклона, который подчиняется определённым критериям и факторам.

1. Осадки и их количество. При сильных осадках угол уклона должен быть не менее 45°.
2. Нагрузка ветра.
3. Вид самой кровли. При использовании рулонных материалов угол должен быть в пределах 5-25°, штучных – более 22°, для черепицы – от 25° и выше;

Обратите внимание! Чем выше уклон, тем больше материалов для кровли необходимо.

Если вы решили сделать ремонт деревенского дома своими руками и начали его с кровли, необходимо помнить, что висячая ферма имеет стропильные ноги, а следовательно, две точки для опоры. В таком случае ферма работает по двум направлениям — изгиб и сжатие. При данной конструкции действие горизонтальной распирающей нагрузки распределяется и на стены.

Советуем обратить внимание на сечение. Если оно недостаточно, можно вставить дополнение из решетки, что значительно повысит жесткость конструкции.

Типы расположения стропил

На рисунке 3 показаны схемы расположения стропил.

Рисунок 3. Схемы расположения стропил

• раскос;
• затяжка одинарная;
• доски-накладки;
• подкладки;
• стена наружная;
• накладки

Само сечение можно определить по ширине пролета, шагу и уклону крыши. В норме шаг стропил не должен превышать 120 см. Данные по сечению приведены в таблице 1.

Таблица 1. Выбор сечения стропильных ног

Специалисты обращают внимание на то, что установка и наклон стропил очень важны для конструкции крыши. В качестве опор могут выступать стены дома как наружные, так и внутренние. Схема установки стропил приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Стропила наклонные

1. раскос;
2. мауэрлат;
3. скрутки;
4. стена наружная;
5. стена внутренняя;
6. врубка;
7. лежень;
8. листы рубероида.

Расстояние, которое необходимо оставлять между стропильными ногами, составляет 1 м, при этом уклон крыши должен быть более 45°. Если домик находится в районах, где снег выпадает часто и обильно, то расстояния между стропилами уменьшается до 0,6 м. Все варианты расстояний между стропилами представлены в таблице №2.

Таблица 2. Допустимые расстояния между стропилами

На верху конструкции самих стропил укладываются прогоны, для изготовления которых используются бревна с большим сечением. Они впоследствии становятся основой конька крыши.

Мансарды

Для увеличения жилой площади нередко возводят мансарды, представляющие собой дополнительный этаж вместо чердака. На рисунке 5 приведены различные варианты мансард.

Рисунок 5. Мансарды

• а, б – одноуровневая мансарда при двускатной кровле;
• в – одноуровневая мансарда при ломаной крыше;
• г – одноуровневая мансарда с выносными консолями;
• д – двухуровневая мансарда со смещенным шипом опирания.

Сама идея использовать мансарду в качестве жилой площади родилась во Франции в 17 веке. Для мансарды используют фермы определённой конструкции. Главная особенность – наличие межэтажного перекрытия. Обусловлено это принадлежностью нижнего пояса к основе пола для мансарды.

Специалисты советуют использовать для построения мансарды конструкции, приведённые на рисунке 6.

Рисунок 6. Мансардные конструкции

1. треугольные фермы;
2. стойки;
3. подкос стойки;
4. подкос рамы;
5. прогоны;
6. балка перекрытие;
7. наружная стена;
8. внутренняя стена;
9. стропила;
10. ригель;
11. обрешетка.

Итак, ремонт крыши частного дома своими руками — мероприятие сложное, требующее знаний, которые мы постарались вам дать. Если разобраться в строительстве крыши, сделать её правильно и в соответствии с собственными предпочтениями, дом сразу преобразиться и обретёт новую жизнь.

Подводя итоги

Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

Ремонт частного дома своими руками: как сделать недорого и красиво?

Содержание

1. Ремонт крыши
2. Фундамент
3. Полы
4. Фасад
5. Потолок

Существуют вопросы, которые из года в год остаются актуальными и даже набирают обороты. Ремонт частного дома своими руками относится именно к таким.

С чего начать и к каким проблемам стоит быть готовым, и как сделать ремонт недорогим – эти моменты волнуют многих владельцев частных домов, особенно, если к строительству владелец имеет самое отдаленное отношение. Строительные услуги нынче стоят недешево и поэтому гораздо экономнее произвести ремонт самостоятельно, а начать его стоит с крыши, как советуют многие специалисты.

Сделать ремонт на даче или просто в частном доме, особой разницы в этом нет, но прежде чем приступать к работам, стоит произвести оценку и понять, где требуется капитальный ремонт, а где только косметический. После тщательного осмотра вы сможете составить план работ, а по нему составить смету и подготовить необходимые инструменты и материалы.

Ремонт крыши

Произведите осмотр кровли изнутри, внимательно проверьте состояние стропил и самого настила, и только после этого осматривается внешняя поверхность крыши.

Удобнее и надежнее будет, если вы заранее в дождливую погоду заметите места протечек, если таковые имеются. Это поможет вам не тратить лишние материалы на неповрежденные участки.

Стропильная система

• При надломе стропил на полу укладывается обычная доска и уже на нее устанавливается домкрат, с помощью которого и выравнивается надломленная часть.
• После выравнивания с двух сторон к надломленной части прикладываются накладки, толщина которых может равняться от 3 до 4 см, а длина примерно полметра. Они должны полностью опираться на мауэрлат и прибиваться к стропилу обычными длинными гвоздями. Покупать накладки специально не нужно, наверняка у себя в хозяйстве вы найдете подходящий материал.
• Затем нужно сделать с каждой стороны по 4 отверстия и затянуть в них крепежные болты.
• При необходимости используются прутковые протезы.

Если какая-то часть стропил сгнила, то поступить стоит следующим образом.

• В том месте, где вы обнаружили повреждение, нужно разобрать кровлю, а также обрешетку. В качестве временного крепления надо установить стойки. Сгнивший участок конструкции выпиливается.
• На стропило надевается протез, и затем он укладывается на мауэрлат. Чтобы предотвратить сползание, спиленный торец упирается в опорную площадку. Временные стойки можно убрать только после того, как отремонтированная конструкция будет проверена на надежность.
• Покрытие специальными защитными средствами деревянных и металлических элементов считаются обязательными, это отложит следующий ремонт на достаточно долгое время, значит, поможет вам значительно сэкономить.

Дальнейший ремонт крыши зависит от того, каким материалом она покрыта. К примеру, если керамическая или цементно-песчаная черепица, то нужно будет произвести удаление старой замазки и заполнить стыки черепицы свежим раствором.

Приготовить такой раствор достаточно просто, самое главное нужно соблюдать пропорции:

• песок – 2 части;
• пакля и известь – 1 часть.

Если существует необходимость произвести замену поврежденных пластин, то для начала стоит забить под соседние пластины, расположенные выше – деревянные клинышки.

Снять поврежденную пластину достаточно просто, нужно только зацепить ее мастерком.

При необходимости нужно произвести замену не только пластины, но и части рубероида или другого покрытия, не забывая промазывать края заплатки битумной мастикой. Таким же образом производятся работы по замене битумной черепицы.

Если кровля металлическая, то работы зависят от размера повреждения. При маленьких достаточно силиконовой замазки или заплатки из мешковины, густо пропитанной краской. В других случая достаточно будет стальной заплаты, в крайних случаях требуется замена целого листа.

Для утепления крыши изнутри можно применить минеральную вату, либо жидкие утеплители — пеноизол или пенополиуретан.

Фундамент

Капитальный ремонт частного дома это не только крыша, но и все остальные его составляющие, в том числе и фундамент. Как и любой ремонт, начать стоит с его осмотра, который поможет определить причину разрушения, значит, и способ его ремонта.

• Видимое разрушение по всему периметру. Не стоит пугаться такого ремонта, он не обойдется вам дорого, если вы все работы выполните самостоятельно. При такой проблеме для начала потребуется вырыть траншею вдоль фундамента и произвести очистку его от грязи и старой штукатурки. В фундамент забивается металлическая сетка и крепится к анкерам. Затем устанавливается опалубка, после бетонирования которой траншея засыпается и утрамбовывается.
• Разрушение части фундамента. Нужно сделать дополнительную кладку по бокам разрушенной части, при этом ширина кладки должна быть такой ширины, чтобы связывать новую часть фундамента со старой.

Скрип половиц – его появление чаще всего обусловлено неплотным креплением к лагам. Если у вас есть доступ к ним снизу, то удобнее произвести работы именно там. Найдите скрипучую доску и между лагой и доской вбейте деревянный клин.

Если доступа снизу нет, то используйте шурупы, просто прикручивая ими доски к лагам под углом. Шляпки шурупов зашпаклевываются, и после высыхания поверхность еще и шлифуется.

Прогиб половиц «лечится» следующим образом:

Плетеную (достаточной толщины) синтетическую веревку пропитайте клеем (ПВА или столярным). Уложите ее между половицами, хотя правильнее сказать протолкните. В качестве шпаклевки используйте клей ПВА, смешенный с опилками, остатки материала после высыхания просто срезаются ножом.

Фасад

Для того чтобы отремонтировать фасад дома самостоятельно, вас как минимум понадобится стремянка. Сначала нужно будет снять старые слои покраски и штукатурки.

После этого все неровности нужно зашпаклевать и только после высыхания шпаклевки заштукатурить.

Только после проведения этих предварительных работ можно приступать к окончательным малярным действиям. Вполне возможно, что сначала потребуется произвести работы по утеплению фасада.

Потолок

Ремонт дачи внутри, например, потолка, можно производить только после ремонта крыши, в противном случае все труды будут напрасными. Лучше всего отделать потолок хвойной вагонкой классов «А» или «В». Если же потолок вы планируете просто побелить, то не забудьте его изначально тщательно очистить от старой штукатурки, а также избавиться от грибка и плесени, которые зачастую появляются в помещениях имеющих проблемы с изоляцией от влаги.

Но прежде чем приступать к работам по ремонту или отделке потолка, нужно проверить отопление. Все работу по ремонту отопления лучше проводить до того, как вы начнете ремонт дома или отдельной комнаты. Если вы не специалист в этих делах, то ремонтировать самостоятельно отопительную систему и водопровод не рекомендуется.

Ремонт такого помещения, как кухня, лучше производить в теплое время года, чтобы была возможность приготовить еду в летнем помещении или на веранде.

Чтобы все работы не были напрасными, не требовали больших затрат и ремонт производился на надлежащем уровне, нужно соблюдать несколько правил.

1. Прежде чем приступать к любой части ремонта, тщательно продумайте все детали. Вполне возможно, что все материалы и инструменты у вас уже есть и покупать ничего не надо.
2. Для качественной покраски требуется качественная очистка старой поверхности.
3. Не начинайте ремонт, пока у вас не будут подготовлены все необходимые принадлежности, в противном случае он может затянуться надолго.

Соблюдая простые рекомендации, вы сможете выполнить любой ремонт своими руками без привлечения квалифицированной помощи и затраты дополнительных средств.