Установка межкомнатных дверей на подвесы

Виды и установка крепежа для межкомнатных дверей

Двери – необходимая часть интерьера. Их установка представляет собой одну из самых значимых фаз ремонта. Качество работ зависит от профессионализма мастера. Устанавливать межкомнатные двери своими руками следует только при наличии определенных знаний и опыта. В противном случае будет трудно избежать незапланированных трат. Перед крепежом новой межкомнатной двери часто возникает необходимость в демонтаже старого блока.

Крепеж дверей

Сегодня на строительном рынке можно приобрести новые виды фурнитуры и дополнительные приспособления. Крепеж для установки межкомнатных дверей осуществляют, ориентируясь на исходные параметры дверного проема. Ошибки, сделанные на этапе проектирования и монтажа, приведут к возникновению проблем с открытием и закрытием новой двери.

Установка может быть проведена классическим способом или посредством уже готовых комплектов. Первый вариант имеет серьезные недостатки, среди них:

• обязательное присутствие заказчика;
• шум;
• наличие мусора.

При выборе строительных наборов процесс монтажа межкомнатной двери существенно упрощается.

Типы крепления

Крепеж дверной коробки может быть осуществлен посредством:

• анкеров или дюбель-гвоздей;
• отверстий в петлях;
• деревянных подкладок.

Отличительной особенностью скрытого монтажа является то, что места крепления остаются незамеченными. Чтобы добиться этого, используют ответный замочный элемент или петли. В последнем случае отверстия делают между шурупами.

Петли скрытого монтажа

Дополнительную фиксацию проводят с помощью декоративной пластины. Устойчивость межкомнатной двери обеспечивается посредством трех точек. Дверная коробка, установленная посредством скрытых петель, отличается надежностью и простотой регулировки.

После закрепления коробки устанавливают распорки, а образовавшиеся зазоры заполняют монтажной пеной. Среди преимуществ подобного крепления сохранность внешнего вида и жесткость, к минусам относят сложность расчетов.

Дверную раму можно закрепить посредством металлических подвесов. Их присоединяют к коробке до ее монтажа. После остается лишь зафиксировать межкомнатную дверь на нужном уровне. Углубления в проеме делают в местах, отмеченных ранее. Они необходимы для того, чтобы скрыть крепеж. Если стены еще не были отделаны, пластины можно спрятать под штукатуркой.

Дверные металлические изделия устанавливают посредством внешней шарнирной фурнитуры или внутренних навесов. Последние остаются незамеченными. Пластиковые двери закрепляют специальных механизмов. Они схожи с теми, что можно увидеть на окнах.

Мебельный крепеж для монтажа межкомнатных дверей применяют нечасто. Существует несколько разновидностей петель для накладки:

• угловые;
• накладные;
• вкладные;
• полунакладные.

При выборе обязательно учитывают конструктивные особенности навешиваемого предмета. Самым надежным типом мебельного крепежа являются четырехшарнирные навесы. Они универсальны и максимально устойчивы.

Откатные двери (купе) бывают комбинированными, зеркальными, деревянными. Вне зависимости от вида исходных материалов механизм раздвижения может иметь следующее устройство:

• направляющие рельсы;
• декоративный карниз;
• роликовый механизм;
• кронштейны (их крепят на стену или потолок).

Крепление раздвижной двери

Раздвижные (откатные) межкомнатные двери пользуются популярностью. Это обусловлено их удобством, компактностью и универсальностью. Купе зрительно расширяют пространство и легко вписываются в любой интерьер.

Самостоятельная установка двери

Крепеж коробки межкомнатной двери осуществляют только после демонтажа старого блока, подготовки необходимых материалов и дополнительных элементов (замка, ручек). От их характеристик зависит то, по какому алгоритму будет проходить монтаж.

В списке необходимых находятся следующие инструменты:

• фрезер или стамеска;
• кисть для лака;
• линейка;
• дрель;
• шуруповерт;
• отвертка;
• молоток;
• стусло;
• клинья;
• ножовка;
• уровень.

Все начинается с подгонки размеров дверной коробки (поперечной части, ширины полотна, стоек). Это осуществляют, учитывая показатели, рассчитанные заранее. Потом соединяют боковые и верхнюю части, используя саморезы.

Следующим этапом становится мебельный или скрытый крепеж петель на будущую дверь и саму коробку. Здесь порядок действий зависит от типа крепления. После остается проверить уровень и навесить межкомнатную дверь.

Запенивают оставшиеся щели, врезают замок и устанавливают ручки. Пена застывает на протяжении 12 часов.

Провести монтаж дверной коробки можно как с помощью профессионалов, так и своими руками. Главное, подойти к этому вопросу с полной ответственностью.

Установка Межкомнатной Двери На Подвесы

М.Верикин — Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Установка межкомнатной двери на подвесы

5. Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы.

Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Преимущество данного метода установки дверной коробки в том, что в нем употребляется не сквозное, а т.н. скрытое крепление. Делается это, обычно, последующим образом: к внутренней (изнаночной) поверхности дверной коробки при помощи шурупов крепится железная перфорированная полоса, т.н. прямой подвес. Обычно он употребляется в гипсокартонных конструкциях, приемущественно, при устройстве железного каркаса для навесных потоков.

После установки и расклинивания дверной коробки в просвете железные полосы подвеса изгибают, придавливают к стенке и размечают места для крепления подвесов к стенке. После этого полосы отгибают, в стенке сверлят отверстия, забивают в их пластмассовые дюбеля и саморезами притягивают подвесы к стенке. Места крепления подвесов потом запираются наличником. Выходит т.н. скрытое крепление дверной коробки без монтажных отверстий для крепежа. Дверная коробка при всем этом остается целой и невредимой. Для неких заказчиков это имеет принципное значение.

Неясно, правда, почему наличие 3-х маленьких (rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;» frameborder=»0″ allowfullscreen>

Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор

Короткие пояснения по монтажу дверной коробки на подвесы, на так именуемый «сокрытый крепёж» мой блог http://hom.

Некие советы по установке дверей

Я уже гласил про установка дверей. На данный момент я покажу уже 2-ой вариант установки. Но этот метод подойдёт не.

Сначала, нужно учитывать, что при таком методе крепления верхняя плоскость самореза либо шурупа, которым крепится подвес к стенке, высится над плоскостью стенки минимум на 3 мм. В итоге наличник не будет плотно прилегать к стенке и меж ним и стенкой показаться щель.Делему эту можно решить, продолбив под это крепление маленькое углубление в стенке. Это может быть, правда, далековато не со всякими стенками. Проще всего сделать углубление в мягеньких гипсолитовых стенках. С бетонными стенками будет уже посложнее, а вот у стенок из АЦЭИДа (асбоцементоных плит) это сделать просто нереально. Ну и с гипсолитовыми стенками все не так просто. Если укреплять подвес на маленьком расстоянии от дверной коробки, с таким расчетом, чтоб потом это место закрыл наличник, то, беря во внимание состояние просветов в гипсолитовых стенок после выламывания дверных коробок, появляется суровая опасность, что стенка, ослабленная 2-мя отверстиями, может просто треснуть в этих местах.

Чтоб этого не вышло, нужно укреплять подвес на значимом расстоянии от дверной коробки, вне той зоны, которую перекрывает наличник. Углубление, в каком, будет размещаться подвес и саморез, можно, конечно, заделать штукатуркой и шпаклевкой, так что оно станет совершено неприметным. Но, нужно увидеть, что в схожем случае установленная дверь не поддается уже никаким регулировкам и исправлениям. На теоретическом уровне, естественно, это можно сделать, но для того, чтоб добраться до мест крепления подвесов к стенке, придется резать обои и вскрывать стенку.

А сейчас главное. Данное соединение тяжело отнести к жесткому креплению. Больше всего это припоминает «гибкую связь». Ведь просто нереально руками натянуть железную пластику. Нереально и просверлить отверстие, к примеру, в бетоне с точностью до 1 мм. Всегда найдется, какой-либо очень жесткий камешек либо арматурный пруток, который уведет сверло в сторону. Так что некого свободного хода в каждом из этих креплений избежать просто нереально. Для того, чтоб избрать люфты, чтоб соединение стало жестким, нужно клиньями натянуть эту железную полоску. При всем этом, конечно, дверная коробка двинется, полностью возможно что она к тому же оборотится. На какое расстояние коробка отодвинется от стенки, и на какой угол ее развернет, высчитать нереально, так как величина свободного хода (находится в зависимости от случайных причин) в каждой точке крепления подвеса будет разной. Неувязка люфтов становится совершенно тривиальной, когда дверь устанавливается в толстых стенках и одну из сторон подвеса придется укреплять на откос дверного проема.

Всех этих недочетов реально избежать, если для укрытого крепления заместо монтажных подвесов использовать жесткие уголки, которые идеальнее всего укреплять не к стенке, а к т.н. предварительный коробке, хотя метод этот достаточно трудозатратный и обходится в полтора-два раза дороже стандартной установки. (подробнее см. тут )

Как происходит крепление межкомнатных дверей

Чтобы хлопоты по установке новых межкомнатных дверей были приятными, необходимо ознакомиться с методами монтажа, так как их несколько. Предварительно нужно подготовить набор инструментов, состоящий из – отверток, молотка, перфоратора, дрели, а также уровня. Для качественного монтажа дверного блока в проеме, понадобятся набор для крепления межкомнатных дверей и строительная пена. Давайте поговорим о том, как происходит крепление межкомнатных дверей.

Последовательность установки

Сначала нужно избавиться от старых дверей. С помощью фомки демонтируется коробка. Если крепежи не поддаются выкручиванию – то «болгарка» легко срезает их шляпки и проблема решена.

Чтобы успешно провести установку блока, нужно вымерять уровнем углы между стенами и полом в проеме. Чтобы наличники плотно прилегали к двери, нужно коробку установить так чтобы она не утапливалась в дверной проем.

Для того чтобы дверная коробка прочно стала в проем, применяют клинья. Когда процесс фиксации завершен, еще раз проверяют строительным уровнем совпадение вертикального расположения дверного блока.

Применение монтажной пены

Использование монтажной пены

Много монтажной пены

Чтобы произвести крепление дверной коробки межкомнатной двери к стене своими руками нужно воспользоваться монтажной пеной, подходящей для пистолета. Такая пена быстро застывает и имеет незначительный коэффициент расширения. Дверь накануне монтажа коробки желательно плотно упаковать целлофаном, так как следы от пены плохо снимаются. На первом этапе покрывают пеной не большие участки, спустя полчаса можно обработать по периметру весь проем.

На данный момент специалисты используют несколько эффективных способов установки межкомнатных дверей. Каждый из них хорош для определенного случая и применяется в зависимости от выбранных материалов.

На видео можно увидеть, как происходит крепление межкомнатных дверей различными способами. Ниже представлено их описание.

Скрытый способ при помощи монтажной пены. Дверная коробка устанавливается в проем и закрепляется с помощью клиньев из дерева. Верное положение сверяется с уровнем. Далее щели запениваются небольшим количеством пены. Расстояние между коробкой и дверьми фиксируется распорками по три миллиметра. После высыхания они удаляются. Этот метод достаточно быстрый, основным связующим тут выступает пена.

Струбицы

Монтаж с применением струбцин. Роль распорок могут выполнять как обычные рейки из дерева, так и профессиональные регулируемые струбцины. Такой вариант приемлем для монтажа не тяжелых и небольших межкомнатных дверей.

Подвесы

Установка на подвесах. Прямые подвесы, применяемые при монтаже подвесных потолков, также подойдут в случае установки полотна. Сначала пластины прикручиваются к дверной коробке. Затем она ставится в проем и выравнивается с помощью уровня. Намечаются участки под отверстия в стене. Далее производится подчистка под пластины. Затем происходит установка дверного блока по уровню с фиксацией пластин. Для регулирования применяются деревянные клинья. Последним этапом станет штукатурка мест установки. Когда в доме произведена финишная отделка, как на фото, данный способ не подойдет.

Современные способы монтажа

Новый способ установки происходит за счет фиксации коробки на закрепленные в торце проема головки саморезов. Для этого потребуются металлические пластины, прикрученные к наружной стороне дверной коробки. Значительным плюсом такого метода является свободное регулирование и хорошая фиксация блока, также отделочные работы при этом не повреждаются;

Скрытый

Для установки конструкции к стене используется набор метизов — шурупов или анкеров. Эти крепления скрываются под петлями. На стороне дверной коробки, где расположен замок, под пластиной также делается крепление. Набор креплений для установки межкомнатных дверей будет распределен на три места фиксации. Затем в нижней плоскости блока ставится распорка, и все щели заполняются монтажной пеной.

Сквозной

Монтаж межкомнатных дверей своими руками сквозным способом. Данный вариант установки можно назвать самым популярным у специалистов. Для такого способа крепления для установки межкомнатных дверей – делаются отверстия под анкера в необходимых участках проема, потом закрепляют полотно. Используется набор анкеров из 8 штук, по четыре на каждую сторону. Размечаются места под сверление. Сверлом 14 мм делается углубление на десять миллиметров. Затем сверлится сквозное отверстие. Далее ставится дверная коробка, а перфоратором высверливается стена под крепеж. В данном случае распорки не понадобятся, так как все закреплено равномерно. В тон дверному блоку подбираются заглушки. Посадить дверную коробку также можно на шурупы. Такой способ установки наиболее рационален для больших и тяжелых дверей.

Наличники

Крепление наличников межкомнатных дверей можно произвести на жидкие гвозди или на тонкие гвозди (предварительно сняв с низ шляпки). Другой вариант – произвести установку наличников шпильками, вылетающими из строительного пистолета. При посадке наличников на шурупы или гвозди шляпки нужно глубоко утапливать, а затем скрыть под герметиками. Если применяются клеящие вещества, то нужно понимать что в дальнейшем это может усложнить демонтаж или прокладку проводов. Чтобы не оставалось щелей между наличниками и стеной жидкие гвозди применяются лишь при идеально ровных поверхностях. Хотя наличники, выполненные из МДФ трудно отличить от деревянных их крепление своими руками несколько отличается от обычного. Отверстия в планках необходимо просверлить заранее, диаметром в один миллиметр. Или же выбрать метод просто приклеивания к стене. Гибкие пластиковые наличники элементарно приклеиваются к стенам, даже не совсем ровным.

Самые легкие способы установки межкомнатной двери

Большинство мастеров, не обладающих опытом установки дверей, сталкиваются с вопросом: «Как установить уже собранную конструкцию?». Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо иметь общее преставление о том, как должна происходить вся процедура, а также какие способы для этого существуют.

Для реализации поставленной задачи потребуется небольшое количество материалов и инструментов:

1. Дрель;
2. Уровень;
3. Отвертка;
4. Молоток;
5. Саморезы (дюбеля или анкера – зависит от того, к какой поверхности будет прикручиваться в проеме).

Весь процесс установки межкомнатной двери включает в себя несколько этапов: демонтаж старой конструкции, проверку вертикалей освобожденного дверного проема, сборку новой двери и ее фиксацию в проеме. Рассмотрим более детально последний и самый ответственный этап.

1. Основные виды фиксация дверной коробки
2. Монтажная пена
3. Подвесы

Основные виды фиксация дверной коробки

Монтажная пена

Вещество заливается в щели между дверной конструкцией и проемом. Рекомендуется предварительно зафиксировать отдельные участки, а спустя 30 минут заполнять оставшееся пространство. Объем заполнения не должен превышать 50-ти% от общего. Это обусловлено свойством расширения пены, в процессе которого ее большое количество будет слишком давить на коробку двери.

Коробка фиксируется посредством деревянных клиньев, а далее производится заполнение пустого пространства монтажной пеной. Для сохранения зазора двери лучше использовать распорки небольшой ширины – до 3 мм.

Подвесы

Использование подвесов для установки, позволит прочно и быстро зафиксировать дверное полотно в вертикальном положении. Данный метод реализуется по следующему плану:

1. Подвесные пластины прикрепляются к дверному коробу;
2. Дверная конструкция устанавливается в проем;
3. Регулируется уровень;
4. Места где будут крепиться подвесы к стене маркируются;
5. Под пластину делается выборка;
6. Дверь устанавливается;

Такой способ предполагает штукатурку стены в местах крепления, чтобы скрыть прикрученные подвесы. Именно поэтому лучше всего применять его тогда, когда стены еще не обработаны.

Описанные методы установки межкомнатных дверей являются одними из самых распространенных.

Для установки дверей часто используются такие способы как: сквозное крепление анкерами и скрытый монтаж крепления под петлями. Стоит отметить, что из-за более высокой сложности, они не приобрели большой популярности.

привет профессионалы.

Интересует несколько вопросов 1) ПОДВЕС- это разве крепёж для двери? 2)ПЕНА- это разве крепёж для дверей и доборов?

Мастеров онлайн: 207 Заказов в неделю: 1 999 Предложений в сутки: 1 005

Если легкие межкомнатные двери вполне допустимо и реально, обычно без подвесов, только монтажная пена. Но это не шаблон для установки любых дверей. В вашем случае вы не уточнили тип двери: дверь входная или межкомнатная, или ПВХ, алюминий, и т.д. Если входная или ПВХ, то установка подвесов допустима только в случае временного монтажа двери. Если же дверь устанавливается капитально, то, допустим только прямой монтаж, тоесть установка крепежа через дверную коробку.

в наше время всякр возможно..нынче на пену сажают все практически(от окон до дверей).подвесами (если я правильно вас понял-взятыми с гипрочных работ) пользуются для зафиксирования двери или окна в нужном положении чтобы потом залить пеной(держаться дверь или окно будет на пене в основном так что не переживайте особо)

обычно я креплю дверь скрыто саморезами,доборы да-пена,а подвес как кто химичит

С таким случаем встречался два раза. ситуация была следующая — в старый чугунный стояк монтировали новый пластиковый через манжету но без герметика. Расшивал затирку на плитки ближней к месту течи и вырезал её вместе с гипсокартоном ,затем герметизировал и плитку вставлял на место и затирал швы.

Здравствуйте Владимир Владимирович. Подвес — элемент крепления профилей для гипсокартона. В некоторых моментах действительно используется при монтаже дверей. Всё зависит от конструкции дверной коробки или условия крепления добора. Монтажная пена применяется для уплотнения швов меду дверной коробкой и проёмом, но не является основным крепежом.

1. Как ни странно, но такая техника крепления дверной коробки имеет место быть, применяют ее не часто, крайне редко — бывает такая конструктивная особенность межкомнатных проемов. Хотя сейчас в новостройках с отделкой, именно на ПОДВЕСАХ все двери. госарбайтеры 2. пена выполняет двойную функцию при монтаже дверной коробки — со стороны петель уплотнитель, а с противоположной стороны — крепеж и уплотнитель 3. Пеной доборы если крепят, то это МОВИТОН — пеной обычно заполняют пространство между проемом стены и добором, а для крепления доборов есть конструктивные особенности дверных коробок, а в их отсутсвие — известные способы сочленения добора с дверной коробкой. Успехов!

в большинстве случаев да!

И пена и подвес вполне надежно держат легкие двери. Все верно — это крепеж для двери и доборов.

Некоторые профессиональные монтажные пены(например ден браун пурфоам 2 к) допускают установку не очень тяжелых дверей только на пену,а вообще обычно со стороны петель ставят по одному рамному дюбелю под петли,а на другую сторону рамный под место защелки замка,можно и подвесом прихватить для надежности,а если позволяют условия-лучше стеновым кронштейном.

вполне возможно,при грамотном подходе

Если речь идет о полотнах и погонаже низкой и ниже средней ценовой категорий, сделанных из прессованного картона , перемолотого мусора и смеси дерьма с опилками, и установке с доборами ( а люди ж ставили!) за 1.5 тыс.то-да.Только подвесы там лишние. Двери , они как и ремонт, разные бывают. И к полотну за 853 рубля, весом 2 кг, из Леруа я фрезером даже не притронусь и скрытые крепления к проему, под петлями делать не буду. А поставлю бабочки,защелку из под сверла и вырезки, и запеню.

подвес удобен тем,что он есть -и с дырочками под саморез.Его плюс в том что нет видимого крепежа,что по моему мнению зер гут.Одной пене не доверяю -плохо работает на отрыв. Совместно с железками -то,что надо. Иногда попадаются такие дохлые стены,что никакой анкер не прокатит -спасают только железки типа подвес.Пена тонким слоем замечательно клеит на проблемные поверхности -благоприобретенный опыт.

Как установить межкомнатную дверную коробку

Приветствую вас, друзья!

Когда дело доходит до ремонта, то перед многими из нас частенько встает вопрос по замене межкомнатных дверей. Для того, чтобы не прибегать к помощи профессионалов и сэкономить «кругленькую» сумму — я научу вас как правильно и грамотно установить межкомнатную дверную коробку своими руками.

Например, у нас в Ростове-на-Дону установка одной двери стоит порядка 1500 рублей. А если вам необходимо установить не одну, а несколько таковых? — экономия налицо:) Для того, чтобы не «зарукожопить» — от вас потребуется всего-лишь навсего придерживаться нескольких простых правил!

Кстати, установка производится только после ее грамотной сборки, и если у вас все готово, то можно приступать.

Необходимый инструмент

1. Ударная дрель или перфоратор
2. Подвесы по гипсокартону, толщиной 1 мм
3. Строительный уровень
4. Саморезы и пластиковые «пробки» к ним
5. Деревянные клинья
6. Монтажная пена — желательно с наименьшим расширением
7. Отвертка крестовая или шуруповерт

Если все имеется в наличии, то можно приступать.

Подготовка проема

Друзья, на моем личном примере я расскажу вам как правильно установить дверную коробку из МДФ. Но для того, чтобы начать — необходимо грамотно подготовить сам дверной проем.

Сделаем это на моем примере. Весь кривой и косой, сделан из 50 -ого бруса толщиной и 150 толщиной — это старая дверная лутка в моем доме. Высота у нее 180 см, а высота стандартного дверного полотна 200 см:(

Это непотребство необходимо удалить

Если вы хотите сохранить старую «лутку» (на сленге мастеров — дверная коробка), то кувалда вам в руки:), но мне она не нужна и поэтому я делаю запил в боковой части.

Вставляю лом и ломаю! (простите за тафталогию)

Обычно одного реза хватает, чтобы извлечь всю «лутку», но в моем случае противоположная часть упорно сопротивлялась и пришлось еще раз прибегнуть к помощи лома.

И вот дверной проем освобожден

Казалось бы — все готово, но есть одно маленькое но. Все дело в том, что дверной проем ниже требуемого почти на 15 см. Так как стена из кирпича, то требуется потихоньку извлечь «закладные» — в нашем случае это 50-й металлический уголок. При помощи молотка удаляем уголки и остается такая картина. Сверху на фото видно — сколько мне необходимо убрать для того, чтобы установить стандартное двухметровое полотно!

С огромной осторожностью снимаю кладку зубилом.

Делаю «штробу» под новую «закладную» и ставлю все на свои места.

Свариваю конструкцию, чтобы ничего не «разбегалось»

Как видите некоторые из кирпичей сами отвалились, оставив порядочный пробел, но ничего — голь на выдумку хитра! Главное, чтобы дверная перемычка стояла крепко!

Итак, дверной проем полностью подготовлен к установке дверной коробки — идем дальше.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

Устанавливаем дверь в проем и крепим на клинья. Пытаемся достичь соосности со стенами, чтобы потом можно было без проблем установить обналичку.

Крепим по уровню петельную сторону коробки — это то место, где установлены петли. Сперва необходимо соблюсти горизонтальный уровень.

Да, совсем забыл — я устанавливаю дверную коробку без дырок. Для того, чтобы это сделать я использую подвесы толщиной 1 мм для гипсокартона. На каждую боковую сторону дверной коробки я закрепил по 3 подвеса. Место для крепления я выбирал так, чтобы дырки, которые я буду сверлить попадали непосредственно в сам кирпич, а не в раствор. Если у вас стена из пено- или газоблока — тогда еще проще — и сверлить ничего не надо — можно просто закрепить саморезом. Используйте для этого пресс-шайбы с плоской шляпкой, чтобы подвесы не болтались.

Друзья, многие мастера для того, чтобы установить дверную коробку без дырок используют «потайки». То-есть сверлят крепежные отверстия под петлями и в месте прилегания ответной планки замка. Этот способ имеет место быть и очень востребован, но у меня коробка из МДФ, толщиной в 2 см, которая «гуляет» во все стороны и мой способ крепления даем мне возможность четко выставить зазоры!

После того, как вы выставили петельную сторону по уровню — сверлите отверстие и закрепляете.

После того, как двери выставлены по вертикали необходимо выставить горизонталь. Пользуясь уровнем закрепляем дверную коробку.

Таким образом получается, что подвес, который расположен со стороны открывания двери выставляет вертикаль, а другая сторона отвечает за горизонт. Ничего сложного — просто попробуйте!

Петельная сторона выставлена — навешиваете дверь на петли. Регулируете прижим двери, то-есть дверь должна закрываться вплотную по дверной коробке. Если есть щели, то выдвигая или задвигая вторую сторону — регулируете закрытие/открытие.

Затем расклиниваете противоположную петельной сторону двери и крепите. В моем случае я опять пользуюсь подвесами.

Правильно установленная дверь не должна сама по себе закрываться или открываться.

Следующий шаг — запенивание двери.

Пену стоит использовать с расширением не более 1 к 3. За неимением профессионального пистолета и пены, я использовал пену Титан 65.

Перед запениванием необходимо приготовиться к тому, что пользоваться дверью нельзя будет часа 4 (именно столько необходимо монтажной пене до полного застывания при комнатной температуре).

Перед запениванием двери необходимо провести ряд манипуляций, дабы дверь не раздавило.

Как это делаю я:

1. Закрываю установленную дверь
2. Режу толстый картон на длинные полоски
3. Вставляю эти полоски по всему закрывающему периметру двери
4. Пеним

Специально для тех, кто так ничего и не понял⇓

Как установить межкомнатную дверную коробку своими руками — видео

Вот и все мои дорогие рукожопики!

Надеюсь я смог дать ответ на вопрос как установить межкомнатную дверную коробку. Следующим шагом по установке межкомнатных дверей будет врезка замка, чему я вас тоже непременно научу.

Удачи вам в ваших ремонтных и строительных начинаниях!

Установка двери на петли бабочка

Содержание:

• В чем особенности этого типа фурнитуры?
• Преимущества навесных петель
• Недостатки петель-бабочек
• Как установить петли-бабочки на межкомнатную дверь?
• Схема монтажа
• Нюансы правильной установки
• Что делать, если был выявлен дефект при работе петли-бабочки?
• Выводы

В процессе монтажа межкомнатной двери одним из важных этапов является крепление петель и навешивание на них полотна. Фурнитура выбирается из собственных предпочтений с учетом особенностей двери и того, кто будет заниматься установкой. Особой легкостью монтажа отличаются петли-бабочка или карточные петли, которые не требуют скрупулезных токарных работ по врезке фурнитуры. О том, как установить петли «бабочки» на межкомнатную дверь, вы узнаете из этой статьи.

В чем особенности этого типа фурнитуры?

Навесы в виде бабочек контсруктивно состоят из двух неотделяемых частей. При складывании меньший по размеру элемент вкладывается в больший. По этой причине для монтажа фурнитуры нет необходимости оснащения паза. Крепеж осуществляется посредством обычных метизов и не требует профессиональных инструментов и навыков.

Преимущества навесных петель

Обычно петли-бабочки используются в качестве фурнитуры для первого опыта установки межкомнатной двери. Они характеризуются следующими преимуществами:

• Относительная прочность и износостойкость. Обычно эту фурнитуру изготавливают из н/ж стали или латуни и покрывают гальваническим слоем, обеспечивающим дополнительную устойчивость к механическому износу.
• Простая установка. Петли не требуют врезки, поэтому для их врезки не требуется помощь специалиста.
• Комфортность эксплуатации. В конструкцию фурнитуры входят подшипники, которые обеспечивают плавный ход и отсутствие скрипа.
• Универсальность. Подходят для левого и правого крепления двери.
• Эстетичный вид. Стильная и современная форма петель хорошо сочетается с многими стилями интерьера. Широкий ассортимент цветов позволяет выбрать фурнитуру в соответствии с оттенком двери.

Для навешивания полотна стандартных размеров достаточно приобрести две петли, рассчитанные на нагрузки от 40 до 100 кг.

Недостатки петель-бабочек

К недостаткам карточных петель можно отнести:

• Их недостаточную надежность. Ввиду того, что фурнитура располагается с наружной части полотна, ее легко демонтировать с целью взлома.
• Невозможность прикрутить дверные петли на дверь, оснащенной притворной планкой по всему периметру.
• Не подходят для навешивания дверей в стиле «техно» с иллюзией отсутствия крепления.

Специалисты выделяют несколько особенностей навесов-бабочек, которые необходимо учесть до установки петель на межкомнатную дверь:

• необходимость точно прикручивать петли для идеального сложения сторон навеса во избежание неровности двери и проблем при эксплуатации;
• частое появление небольшого зазора, что является побочным эффектом петельных карт;
• невозможность снятия дверного полотна без выкручивания метизов.

Лучше всего петли-бабочка подходят для легких межкомнатных дверей. Для навешивания тяжелых межкомнатных или входных конструкций лучше отдать предпочтение другой более надежной фурнитуре.

При анализе преимуществ и недостатков этих изделий необходимо решить, будете ли вы устанавливать петлю «бабочку» или отдадите предпочтение другой, более подходящей фурнитуре.

Как установить петли-бабочки на межкомнатную дверь?

Прежде, чем устанавливать на двери накладную фурнитуру, необходимо подготовить необходимые инструменты. Вам потребуются канцелярский нож, электрическая дрель либо шуруповерт, крепежи и набор сверл.

Схема монтажа

Установка этой фурнитуры начинается с этапа разметки. Для этого необходимо:

• отмерить 200 мм от верха и низа полотна и приложить петлю;
• отметить с помощью карандаша места расположения метизов.

Специалисты рекомендуют к полотну фиксировать внутреннюю часть петли, меньшую по размеру. В противном случае разметка второй части фурнитуры на коробке будет осложнена.

Дальнейшие действия выполняются по схеме установки:

• По отмеченным насечкам высверлить отверстия, диаметр которых чуть меньше, чем соответствующий показатель саморезов.
• К торцевой части полотна посредством отвертки или шуруповерта прикрутите меньшую половину накладной фурнитуры.
• Зафиксируйте другую часть навеса на коробке. Для этого предварительно фурнитуру необходимо полностью раскрыть, приложить к брусу и выполнить соответствующую разметку.
• После установки критически оценить качество проведенной работы.

Нюансы правильной установки

При креплении метизов следует соблюдать одинаковое расстояние между крепежом на разных частях карты. В случае, если с одной стороны закреплять их ближе, а с противоположной стороны — дальше, это проявится в проблемах при эксплуатации. Для того, чтобы это можно было исправить правильный монтаж следует производить в надежном месте полотна, где заложен специальный деревянный брус. Если высверлить отверстие в другом месте, то можно испортить само полотно. Это приведет к необходимости полной замены двери.

Если правильно крепить фурнитуру, то составные фрагменты петель должны без зазоров и погрешностей войти один в другой. При этом внешняя карта ровно ложится на торец дверного полотна. Если это условие не соблюдается, значит при установке фурнитуры была допущена ошибка, которая негативно отразится на эксплуатации конструкции. Устранить дефект специалисты рекомендуют посредством подкладывания тонкого отрезка картона под петлю.

В продаже можно встретить навесы, в которых карты расположены не в единой плоскости, а имеют расхождение внутренней и внешней частей в 1 мм. Их эксплуатация отличается в удобстве, а монтаж осуществляется по той же методике, описанной ранее.

Что делать, если был выявлен дефект при работе петли-бабочки?

Петля-бабочка имеет настолько простую и лаконичную конструкцию, что идеально подходит для установки начинающим мастером. Как правило, при недостатке или полном отсутствие опыта столярных дел, имеют место некоторые ошибки в монтаже. Заметить их можно не сразу, но вскоре при эксплуатации конструкции они проявят себя в скрипе, самопроизвольном раскрывании двери или, напротив, в затрудненном закрывании полотна. Опытные мастера утверждают, что каждый дефект можно исправить своими руками.

Выявленный дефект в эксплуатации двери

Дверь при использовании скрипит, открывается в самопроизвольном порядке, быстро изнашиваются петли и облицовка полотна

Крылья петель неплотно прилегают к торцу или к коробке двери. Скорее всего, остались избыточные зазоры и петля «гуляет»

Исправляется дефект подкладыванием небольшого отрезка картона таким образом, чтобы свободная часть петли плотно прилегала к поверхности полотна или короба

Дверь в процессе эксплуатации не закрывается до конца

Необходима замена петель, в которых крылья не расположены в единой плоскости

Старая фурнитура заменяется навесами подходящего типа. Другой способ – подкладывание небольшого куска картона с внутренней стороны конструкции.

Невозможно плотно закрыть дверь

Провисание верхней петли. На этапе подготовки к монтажу не был предусмотрен правильный зазор (больший по величине) со стороны замка

Проблема чаще выявляется на конечной стадии монтажа полотна и коробки, когда изменение может навредить внешнему виду изделия. В качестве выхода рекомендуют утопление внешней карты в дверную коробку.

Выводы

Ставить накладные навесы лучше всего на легкие межкомнатные двери, к функциям которых не предъявляются повышенных требований. Они очень декоративны и просты в монтаже, однако не способны выдержать массивной конструкции и прослужить долго в условиях повышенного износа. Для входных и тяжелых дверей рекомендуется выбрать более устойчивую к износу и взлому фурнитуру.

Тонкости установки межкомнатных дверей

Необходимо установить 6 межкомнатных дверей (Тула «Мебель массив», модель Варио — » > ) ; из них 4 с полотном 80см, одна- 70см и одна- 60см. Вопросы:
1) Разумно ставить 2 петли, или лучше 3? Петли скажем Archie, хватит 100мм, или надо на 125-150мм?
2) Крепление коробки — на сколько саморезов и каких?
3) Пена — какая?
4) Внизу — только узкий (25мм) латунный порожек высотой 3мм, точно по центру полотна. Какой минимальный зазор от порожка до полотна допустим (важна звукоизоляция, стены ровные и строго вертикальные)?
5) Коробка не имеет выемки под доборы (толщина стен 18см), как лучше стыковать добор с коробкой: сделать в коробке выемку ручным фрезером, или просо встык??
На что еще обратить внимание??

1) 2, 3-я все равно не работает. 100 Арчи хватает почти всегда, 120 лучше ставить если дверь 80 и тяжелая
2) по 3 с каждой стороны, можно просто гипрочные по дереву 4.8х100 с дюбелем 6, или дюбель-гвоздь.
3) любая нормальная, напр. финский Макрофлекс в зеленой тубе
4) зазор по любому нужен для вентиляции, да еще дверь лето/зима на неск. мм ходит, миллиметров 10 обычно оставляют
5) смотреть по месту надо

На Арчевских петлях в комплект должны идти фирменные саморезы, кое-где их из коробок изымают и продают отдельно.
Согласуйте с мастером способ «маскировки» головок саморезов и гвоздей заранее.

iale написал :
по 3 с каждой стороны, можно просто гипрочные по дереву 4.8х100 с дюбелем 6, или дюбель-гвоздь.

коробку желательно крепить в 4-х местах с каждой стороны

1) хотел ставить на 2, но случайно получилось на 3 Archie — 100мм (субъективное впечатление — достаточно 2)
5) если ширина добора позволяет поставьте внахлест.

не ставьте ни в коем случае на обычную монтажную пену! она слишком жесткая для монтажа коробок, коробку может распереть. Берите пистолетную, на 6 дверей можно потратиться на пистолет. Тем более, и цена у них от 400 рэ.
я у себя двери ставил на монтажный профиль — прямые подвесы для гипрочного профиля. Не видно никаких дюбелей-анкеров

Интересно чем же пена в баллоне под пистолет отличается по жесткости от пены из обычного баллона?
Кстати, 2Prok12 я вот тут тоже двери купил, как то мы с вами в ногу идем, так двери производитель рекомендует ставить только на пену без всяких саморезов. Они даже не предусмотрены, форма коробки не позволяет. Может вам тоже не парится с саморезами и просто пены хватит.

пистолетная пена расширяется меньше, чем обычная монтажная. Если память не изменяет — обычная пена 400%, а пистолетная — 200%

2badteeth а может пистолетная пена называется еще «однокомпонентная»? просто установщики входной двери сказали, что коробку лучше заливать однокомпонентной пеной.

Вообще-то сначала прошлись бы поиском по форуму.

1. Достаточно 2-х.
2. Достаточно 3-х. Каких именно — зависит от стены, к которой будет крепиться коробка.
3. Настоятельно рекомендую ТИТАН. Хоть она и дороже прочих, реальный выход перекрывает это с лихвой. Кроме того, обладает минимальным усилием давления при расширении — после того, как начал с ней работать, от распорок на время становления пены отказался.
4. Да хоть 5 мм. Учитывайте только вероятность попадания под дверь посторонних предметов, хотя бы банального коврика. Лично я делаю 15 мм.
5. Что из себя представляет добор? Его толщина, ширина? В простейшем варианте вообще можно просто завести добор за коробку.

вот рекомендации по установке дверей, которыми я пользовался. не сочтите за рекламу
» >

badteeth написал :
вот рекомендации по установке дверей, которыми я пользовался. не сочтите за рекламу
» >

Прочитал. Выходит: а) в коробке надо выбирать четверть — под длбор б) коробку можно крепить в проеме только на пену?

ну, не обязательно же следовать всем рекомендациям! я бы не стал использовать пену в качестве основного элемента крепления, а только в качестве заполнителя.

Prok12 написал :
Прочитал. Выходит: б) коробку можно крепить в проеме только на пену?

Лучше сначала закрепить коробку с дверью в проеме саморезами, клиньями подбить — выставить в уровень коробку, выставить дверь в коробке с одинаковым зазором, залить монтажный зазор между коробкой и стеной пеной, клинья после застывания пены обломать или выдернуть.

По своему опыту могу сказать что пистолетный Макрофлекс не выдавливает даже гипсокартон, запенивал полностью откосы шириной 30 см — ничего не выперло без распорок, а чтоб коробку шириной всего 9 см так совсем врядли. Меня тоже смущает если сама пена — крепеж, но если проем прогрунтовать держаться точно будет, вопрос только сколько, но зато красиво. У себя в санузлах наверное так попробую — там двери легкие.

Я ставил в разных квартирах, и просто на пену, и на 4 анкера, и напрямые подвесы (пост #5). 3 года полет нормальный везде. Тч. как крепить дело вкуса и конкретной ситуации.
Хотя, имхо, наиболее рационально закрепить коробку в трех точках — по одному саморезу на верхней и нижней петлях (вместо одного шурупа), и опять же вместо шурупа в запорную планку защелки (или в выборку на косяке под язычек защелки). И конечно, все запенить. И саморезов не видно и держиться надежно. На другие части коробки нагрузки нет. А что-бы не расперло коробку достаточно закрыть свежеустановленную дверь и воткнуть 3-4 кусочка оргалита между дверью и косяком со стороны защелки (со стороны петель ничего вкладывать не нужно).

2Alex/S. Что Вы имеете в виду под оргалитом? У него же толщина такая, что зазор будем 5мм. Мне устанавливали двери отличные мастера — было видно по инструменту. Так вот — они устанавливали на гипрочные подвесы, (все эти клинья пр. — геморрой конкретный, а подвесы закрепил — выставил коробку, закрутил саморезы — красота -отошел на три шага -посмотрел со стороны -удобно). Пенили обычной пеной, но только после навески дверей. Между дверью и коробкойь по периметру(кроме, естественно низа) вставляли длинные полоски обычного картона. А УЖЕ ПОТОМ ПЕНИЛИ. Дверь выступала в качестве распорки. Есть тонкость — полоску , если дверь открывается наружу, можно вставить только изнутри комнаты. Так они вылезали в окно с второго этажа. хотя наверно можно малярным скотчем закрепить. Зазор снизу обычно 1 см с учетом толщины ламината или ковролина(чистый). Потом можно наклеить полосочку специальную(щеточку), которая применяется в шкафах-купе. Но это если есть вентиляция в комнате (вентиляционная отдушина). Погоня за звукоизоляцией приведет к тому(особенно если окна пластиковые), что при закрытой двери дышать будет нечем. Прикиньте, а если не лень, поищите на сайте по вентиляции, какой воздухообмен должен быть с учетом кол-ва человек. которые находится в комнате. Человечек ведь все норовит вдохнуть кислород, а выдохнуть всякую гадость. Можно, конечно , сделать приточные клапана через наружную стену, но они денежек стоят.
Петель обычно хватает двух, третью ставят редко, если уж совсем массивная дверь. Успехов.

Вылезать в ОКНО. круто, жалко я не додумался. Вот придумывал—полосу металла согнуть 2шт и ими закрывать.Тока в этих местах прикрыть картоном,еще проще-к тому же подвесу прикрутить брусочек и закрыть.

ВОт именно, я тоже удивился, когда они лестницу попросили. Толковые мужики, что и говорить. У меня даже фото где-то лежит, как и они по этой лестнице спускаются. Из кучи бригад и отдельных личностей о них вспоминаю с теплым чувством в душе. Ложка меда в бочке , так скажем дегтя. Они у меня и гипсокартон весь делали(потолки и пр.), и перегородки,и потолки в санузлах и стеклянную дверь в душе, много еще всякого. ..Дааа. Успехов.

Промежуточный итог. Поставили пока пару дверей из 6. Технология:
1) На две петли Арчи по 100мм — субъективно двери открываются легко, никаких деформаций петель не видно, сталь карт там миллиметра 4. Петли врезались ручным фрезером.
2) В момент крепления расклинивали зазор полотно-коробка (на 2стороны это 5мм) и запенивали монтажной пеной пистолетной.
3) По словам мастера, тип пены играет существенную роль — он работает только профессиональной (пистолетной), желтоватый балон с вертикальной надписью крупными буквами . название что то типа MasterFix
4) Зазор внизу от чистового пола 8мм, от порожка — 5мм. Более чем достаточно при точно выведенных на вертикаль стенах, горизонтальном полу. Разговоры про вентиляцию (ИМХО) — от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый «вент-канал»? Для звука? С точки зрения акустики, зазор 5мм пропускает примерно ВТРОЕ меньше звука, чем 15мм. По опыту звукоизоляции труб-стояков заметил, что даже маааленькая дырочка у стояка позволяет отлично слышать соседей
5) Доборы задвигали под коробку — в итоге зазоров вообще не видно.
Коробка в итоге — без сквозных саморезов, наличники закреплены тоже скобками с пом. электро-степлера, утоплены и подкрашены в цвет (не видно их). Так что монтаж получился скрытым- см.фотки ) Впереди еще 4 двери. Эти две обошлись в 3300р

Как делается монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция для начинающего мастера

Монтаж межкомнатных дверей не является сложной процедурой – единственная тонкость, в случае если выполнять работы своими руками, это правильно выбрать дверь (под помещение, его назначение (к примеру – ванная комната), а также правильно подобрать размер двери).

Кроме того, подробная пошаговая инструкция и полное выполнение ее пунктов могут гарантировать отсутствие отклонений, перекосов или проблем с дальнейшей эксплуатацией.

С чего начать монтаж дверей своими руками – подробная инструкция

Прежде всего, стоит уяснить для себя, что монтаж межкомнатных дверей своими руками производиться единожды (переставлять дверь не рекомендуется, это повышает шанс ошибок и просчетов). После этого, смонтированная дверь должна служить на протяжении нескольких лет, или даже десятилетий.

В первую очередь следует произвести замеры, подобрать подходящее изделие. Стоит помнить, что для ванной комнаты не походят модели, чей материал восприимчив к температурным перепадам, влаге. Далее, следует подготовить проем – выровнять его, проверить посредством подвеса, ровно ли будет стоять дверь.

При выборе размера межкомнатных дверей и проема, стоит также продумать и тот момент, какие вещи и мебель будут в комнате, удобно ли (если возможно) их будет туда занести.

Сегодня приобрести предлагается огромное многообразие межкомнатных дверей, сдвижные, двойные и так далее. Каждый из названных типов отличается размерами, принципами монтажа и иными особенностями. К примеру, дополнительными элементами, установка которых необходима и финишными работами. Самый простой вариант – обычная дверь, устанавливается по одному проверенному методу. Соблюсти его сможет даже человек, ранее не выполнявшего подобные виды работ.

После замера и выбора межкомнатных дверей (доставки по адресу покупателя) стоит обязательно проверить наличие всех необходимых для монтажа деталей. Также необходимо приобрести фурнитуру, если она не входила в комплектацию. Позаботиться следует и об инструменте, с помощью которого будет выполняться монтаж.

Второй этап – установка дверной коробки для межкомнатных дверей так, как предлагает пошаговая инструкция

Самый сложный этап , который включает в себя установка двери – это монтаж дверного короба.

Если не отследить отклонение, то это приведет либо к повреждению материалов (соответственно, потребуются дополнительные затраты на приобретение новых материалов), либо к проблемам в эксплуатации двери (полотно будет смещено).

В случае, если владелец жилья планирует установку дверей своими руками, предварительно стоит установить три бруска (так называемую основу). По горизонтали, вверху прохода, установить первый, два других по бокам прохода. Также можно установить и 4 брус, который будет порогом. Но в последнее время использование порога стало не актуальным и не удобным в дальнейшем, поэтому порог можно проигнорировать.

В процессе этих работ (установки коробки и брусов) следует тщательно вымерять размер проема и полотна, которое в него и будет устанавливаться.

В случае, если размеры не соответствуют (проем меньше нормы), его следует расширить. Однако делать это нужно без спешки – чрезмерное расширение приведет к другим проблемам. Решить их можно посредством гипсокартона. Однако подобного лучше избегать, так как это приведет снова к дополнительным затратам как времени, так и сил, средств.

Что касается плотности прилегания брусьев, то их следует предварительно запилить. Сделать это можно под углом в 45 и 90 градусов соответственно. Неопытный монтажник должен использовать вариант, подразумевающий угол в 90 градусов – его проще выполнить своими руками, не имея опыта.

Сама коробка устанавливается так:

• Необходимо зафиксировать стойки саморезами (если используется МДФ, отверстия под саморезы следует предварительно просверлить, иначе материал может треснуть);
• Зафиксировать коробку в проеме предварительно можно посредством клиньев и распорками.

Установка и монтаж дверных петель

Дверные петли монтировать необходимо не менее аккуратно, чем сам короб. Смещение, или некорректная установка петель приведет к тому, что дверное полотно будет смещено.

В первую очередь, следует отметить, что дверные петли необходимо ставить идентично друг другу – отступая на равные расстояния от верхнего и нижнего края полотна. Кроме того, если планируется установка дверных петель с углублением, то данное значение должно быть равным и для верхней и для нижней петли.

Ранее популярностью пользовалась методика, где монтаж включал в себя 3 петли – внизу, вверху и по центру. Сегодня центральную часть можно исключить. Установка двух петель (вверху и внизу) является более чем достаточной.

Стоит обязательно учитывать тот факт, что в сложенном положении петля может занимать место по ширине. Соответственно, зазор по всей длине дверного полотна будет составлять 0,4 см.

Чтобы минимизировать его, как раз и нужно утопить петлю. Для этого нужно использовать стамеску, или что намного удобнее – специальный инструмент, фрезер. Именно посредством этого инструмента можно сделать удобную нишу, в которой будет утоплена петля, таким образом можно минимизировать зазор (слишком его уменьшать тоже не следует).

При подготовке места для нижней петли, нужно отойти от края на 21 см (при этом 1 см – это расстояние от дверного полотна до пола).

Первично петли необходимо устанавливать на дверной коробке и только лишь после их фиксации, крепить дверное полотно. Разметку и монтаж следует провести максимально точно, в ином случае дверь будет стоять слишком высоко, или наоборот – слишком низко. Есть и еще одна проблема, которая может возникнуть, в случае, если неправильно установить дверь – полотно будет чиркать по полу, невозможно будет полностью открыть дверь.

Финишные работы после установки полотна дверей

К финишным работам можно отнести установку фурнитуры или иных украшений. В частности предстоит установить ручки и замки (если в последних есть необходимость).

В зависимости от предпочтений самого пользователя – можно предпочесть тот, или иной тип ручек. Бывают нажимные, поворотные, фиксированные, с замком и без такового.

Установить своими руками можно любую, однако стоит ориентироваться не только на эстетику внешнего вида, но и на практическую сторону – насколько удобно и легко будет пользоваться подобной ручкой.

Кроме того, фурнитуру следует устанавливать только после того, как будет смонтировано дверное полотно на коробку. В иных случаях существует высокий риск, что фурнитура будет повреждена (сломать ее не составляет труда, тем более мелкие царапины или сколы – это также довольно распространенное явление).

Кроме того, в большинстве случаев, фурнитура предлагается вместе с дверями (входит в комплектацию), но пользователь может приобрести отдельные запчасти и элементы, купить иной набор фурнитуры и установить его самостоятельно.

Следует убедиться, что ручки и замки подойдут к данной двери (могут быть установлены).

После того, как фурнитура будет установлена, следует не закрывая дверь проверить ее работоспособность – нажатие ручки, открытие и закрытия язычка, функциональность замка. Если не было предусмотрено паза в дверной коробке, куда будет попадать язычок замка, в случае, когда дверь нужно закрыть, пользователю предстоит сделать его самостоятельно (при этом соблюдая все расстояния).