Tulaprocess.ru

Ремонт и стройка
22 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление усадочного зазора окон

Чем заполнить усадочный зазор над окном? (1 онлайн

basti
Member

Добрый вечер!
Деревянный дом, окна стоят по технологии, в окосячке.
Над окосячкой оставлен компенсационный зазор для дальнейшей усадки.
Сейчас временно заполнен мин.ватой, но она звук, естественно, толком не держит.

Задача: максимальное звукопоглощение, чтобы не тревожить соседей громкой музыкой. Сейчас снаружи слышно все, как будто я мониторы на участке поставил.

В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой, потом ставятся наличники, но это в качестве утепления. А вот можно ли (и нужно ли) что-то туда добавить или заменить лен на альтернативу, чтобы максимально заглушить происходящее дома?

Вложения

basti
Member

Буду признателен любым версиям)
Сейчас есть рабочая гипотеза заполнить его льном посередине, а оставшиеся несколько сантиметров — акустическим поролоном.
Только вот вопрос:

1. будет ли что-то в плане звукопоглощения лучше, чем акустический поролон?
2. какой толщины этот слой нужно делать?
3. делать его с улицы и из дома, или только с одной стороны?
4. нужен ли воздушный зазор между льном и поролоном?

Drawmer
Member

А сами окна какие? Сколько камер профиль, сколько камер стеклопакета? Если я правильно понял, этот компенсационный зазор на улицу, что ли? Интересные технологии))) Мин.вата, как раз, естественно, звук, как вы выражаетесь, держит, и очень неплохо, вопрос только в её плотности и наличии щелей, не заполненных этой ватой. Задача: так «максимальное звукопоглощение» или «не тревожить соседей громкой музыкой», вы уж, определитесь. «Сейчас снаружи слышно все» — снаружи — это где? На улице, или в соседней комнате? «мониторы на участке поставил» — на каком ещё участке? избирательном, что ли, или полицейском?

«В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой» — в норме, как раз, он задувается строительной пеной. А в случае повышенной звукоизоляции можно посадить окна на ПСУЛ (погуглите, это такая саморасширяющаяся лента, разработанная специально для таких дел). Либо можно задуть специальной высокоэластичной пеной.

1. На кой тут акустический поролон, не пойму.
2. слой чего?
3. а смысл?
4. поскольку поролон не нужен, то и воздушный зазор теряет свою актуальность.

Ga_rY
Мучитель-синтезаторов
basti
Member

Окна Kaleva Design Plus, трехкамерный секлопакет, профиль 5-ти камерный рамы и 4-х камерный створки.
Компенсационный зазор над окосячкой — сквозное отверстие на улицу.
Деревянный дом дает усадку, и если поставить окно жестко в проем, дом просто сядет на профиль, и стекло выдавит.

минвата в данном случае, к сожалению, не очень хорошо утепляет, т.к. толщина получается небольшая.

Задачу можно перформулировать) Нужно, чтобы все звуки, которые происходят в доме, оставались в доме и не были слышны за его пределами.

Снаружи на улице. Дом находится на участке 6 соток.

В норме для панельного или каменного дома, да. Для деревянного, как я описал выше, пена не подойдет, т.к. она гораздо плотнее джутовой ленты, и потому при застывании передаст все напряжение на окно, оно просто лопнет.

Что нужно знать про установку пластикового окна в деревянном доме: 6 вопросов

Все чаще в деревянных домах устанавливают пластиковые окна – ведь они обладают рядом преимуществ. Сейчас можно выбрать модели с такой отделкой, что не отличишь от натурального дерева.

  • 1 из 1

На фото:

В чем достоинство пластиковых окон?

Ламинированный под дерево профиль будет стоить на 15-20% дороже обычного. Но общую стоимость любого окна, не только ламинированного, можно уменьшить, заказав его не с двумя открывающимися створками, а с одной. Вторая будет глухая.

Тепло, тихо, недорого. Обычные окна для деревянного дома нужно часто красить, к тому же деревянный профиль со стеклопакетом дороже в два-три раза. Поэтому все чаще владельцы загородных домов выбирают пластиковые окна для деревянного дома, особенно ламинированные под дерево: они обладают лучшей тепло- и звукоизоляцией, их легко мыть. Если посмотреть на фото окон в деревянном доме, они не будут отличаться от традиционных. При правильном монтаже и эксплуатации пластиковые окна в деревянном доме служат долго и не причиняют хлопот.

Читайте также:

В чем основная проблема при установки пластиковых окон в деревянном доме?

Усадка сруба. Происходит в течение нескольких лет, приблизительно по 1 см на каждый венец ежегодно (в первые два года сильнее). Усадка цельной древесины составляет 4-5 см на метр стены. Чтобы окна не пострадали и не перекосились рама и стеклопакет, при монтаже окна в деревянном доме устанавливают обсадную коробку, она-то и возьмет на себя давление опускающихся венцов. В идеале обсадные коробки лучше установить при строительстве дома. Но на практике в большинстве случаев эти конструкции монтируют уже потом.

  • 1 из 3

На фото:

Какие этапы установки пластиковых окно в деревянном доме?

Первый. Крепят обсадную коробку, зазоры (усадочный и по периметру) заполняют мягким утеплителем: паклей, джутом. Монтажную пену не используют.

Второй. Окно вставляют в коробку, выставляют по вертикали и горизонтали при помощи уровня и деревянных брусков, которые подкладывают под раму, чтобы впоследствии фурнитура функционировала безотказно. Обязательно снимают монтажную пленку, иначе она быстро затвердеет на солнце и пристанет накрепко.

Третий. Крепят раму к обсадной коробке (а не наоборот, коробку к раме) при помощи анкерных пластин или саморезов. Зазоры между коробкой и рамой заполняют монтажной пеной.

Четвертый. Если есть глухая створка, в нее помещают специальные пластиковые прокладки.

Пятый. Ставят стеклопакет. Навешивают створки, примыкание стеклопакета к профилю створки закрывают прижимными штапиками-планками.

Шестой. Швы заполняют монтажной пеной (пенным полиуретановым утеплителем).

Седьмой. Установка окна в деревянном доме завершается монтажом отливов, москитной сетки, фурнитуры (ручки, гребенки, защитные колпачки на петли и т.д.) Сразу заделывают откосы или крепят наличники, чтобы защитить монтажную пену от солнца.

Зачем помещают прокладки в профиль окна?

Штапик (прижимную планку) можно выбрать с коэкструдированным уплотнением. Такой контур со временем не деформируется, не ссыхается и не сжимается и, соответственно, служит дольше.

Чтобы регулировать положение стеклопакета в створке или раме. Пластиковые (дистанционные) подкладки, располагаются между профилем и стеклопакетом и помогают установить пластиковые окна в доме, а также устранить неполадки: провисание, искривление створки, некоторые ошибки монтажа.

  • 1 из 4

На фото:

Что нужно знать про обсадную коробку?

Описанный способ изготовления обсадной коробки называется «в закладной брусок», он наиболее предпочтительный. Есть и другие: «в шип», «в колоду».

Устанавливается предварительно в оконные и дверные проемы. Другие названия:окосячка, обсада, черновая коробка. Может быть из разных материалов: из клееного бруса, обрезной доски. В торцах выходящих в проем бревен делают вертикальные пазы сечением примерно 50х50 мм, вкладывают обсадные бруски (по ним будет происходить движение венцов при усадке), но не фиксируют, а только уплотняют паклей. Длина брусков должна быть меньше высоты проема. К брускам, а не к стене крепят саморезами саму коробку, которая имеет П-образную форму. Верхнюю часть коробки распирают доской, чтобы боковые бруски не выпадали из пазов. Зазоры (кроме усадочного) между рамой и стенкой оконного проема должны быть одинаковыми со всех сторон.

Что такое усадочный зазор?

Зазор между венцом и верхним ригелем коробки. Оставляется на предполагаемое расстояние усадки, обычно 70-80 мм. В домах из клееного бруса величина усадочного зазора составляет 2-3% от высоты оконного проема. В домах из древесины естественной влажности (бревно, брус) – значительно больше: 7-10%. Кроме этого, нужно прибавить толщину утеплителя в максимально сжатом состоянии (определяют опытным путем).

Установка обсады в деревянном доме

Все деревянные строения, без исключения, подвержены усадке.
Каждый деревянный дом индивидуален и усадка происходит у всех строение по-разному и зависит от нескольких факторов:

  • Порода древесины
  • Толщина или диаметр бревна
  • Способ обработки дерева
  • Местность и климат постройки
  • Этажность и общий вес здания

Относительно этих факторов и особенностей изготавливается обсадная коробка.
При установке обсады в деревянном доме важно соблюдать правила окосячки, а чтобы обсадная коробка выполняла свое прямое назначение, окосячка устанавливается без фиксации к стенам дома.

Чаще всего компании, специализирующиеся на продаже и монтаже пластиковых окон, устанавливают свою продукцию в деревянные дома, сколотив обычную коробку из досок, крепят ее в проем на саморезы к бревнам и встраивают в этот проем окна.

Установка обсады в деревянном доме необходима!

1) Для предотвращения горизонтального смещения бревен в вертикальной плоскости в самом проеме;
2) Для укрепления стен в местах установки окон и дверей;
3) Для сохранения ваших окон и дверей в процессе усадки дома;
4) Для предотвращения деформации пластиковых окон.

Цена на установку обсады

Из чего состоит обсада в деревянном доме


Давайте детально рассмотрим из чего состоит обсадная коробка и как она работает, после установки в проемах деревянного дома.
Оконная обсада состоит из двух боковых стоек «стояков», верхней перекладины «вешника» и подоконника — конструктивно получается короб, который устанавливается в оконном проеме дома и обеспечивает возможность установки дервянных или пластиковых окон. Все части обсадной коробки крепяться между собой с помощью пазов, так называемых «замков», которые мастера изготавливают непосредственно на объекте.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
Процесс изготовления и установки обсады (обсадной коробки) достаточно сложен и имеет множество особенностей, доверяйте работу по установке обсады только профессиональным компаниям!

Мы производим и устанавливаем следующие виды обсады (окосячки):

Установка обсады в закладной брусок

При подготовке оконного или дверного проема, в боковых вертикальных частях проема вырезается паз под брусок 50 мм х 50 мм, после брусок устанавливается в паз без фиксации. Для герметизации используется материал «Льноватин» (специальный материал из льняного волокна)

Далее производится установка обсадной коробки в которой так же выбран паз под закладной брусок, и в скрепленном состоянии устанавливается в подготовленный проем.
При установке обсады «в закладной брусок» сперва монтируют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Читать еще:  Как мыть пластиковые окна снаружи

Установка обсады в шип-монолит или Т-образная обсада

Вариант Т-образной установки обсады появился не так давно, инициатором такого способа установки обсады являются заводы производители «сборных домов»из бруса или бревна. Дело в том, что на производстве проще и экономически выгоднее выбирать паз (выемку) в стенах, нежели формировть шип (выступ).
Технология обсады «шип-монолит» производиться при помощи специально изготовленного клееного бруса, в зависимости от толщины стен, ширина бруса может варьироваться от 90мм до 100 мм и шириной от 150 до 300 мм. Брус фрезеруется специальным образом, что бы в сечении он имел форму схожую с буквой » Т «.

При установке обсады «в шип-монолит» сперва закрепляют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в колоду или П-образная обсада

Один из самых распространенных видов установк обсады! Классический вид обсады который применялся издавна, обсада вырезалась мастерами-плотниками вручную из массива дерева. Обсада «в колоду» подходит практически для всех видов домов из бревна или бруса. Технология установки: В торце стены (бревна/бруса) вырезается выступ, так называемый «шип», после этого на него монтируется вертикальные стойки обсады с вырезанной выемкой — «пазом», по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки. При установке обсады «в колоду» сперва монитруют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» для устанавки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Обсадная коробка обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме – как это правильно сделать

Под действием силы земного притяжения верхние венцы сруба давят на нижние. При этом усушка дерева приводит к усадке, которая уже на уровне верхней части оконного проема достигает 3 см.
По ходу высыхания, а также в результате перемены влажности воздуха бревна и другие деревянные элементы теряют первоначальную прямолинейную форму и становятся С-образными, S-образными и так далее. Замки в углах сруба сдерживают эти деформации и сохраняют целостность конструкции. Но по сторонам оконного проема концы бревен или бруса имеют возможность загибаться в сторону помещения или наружу.

Итак, если установка пластиковых окон в деревянном доме произведена обычным способом, на раму давят расположенные выше венцы. Также оконную конструкцию деформируют разнонаправленные изменения формы бревен по боковым сторонам проема. Очевидно, что для надежной службы окна эти негативные воздействия необходимо предотвратить. И, конечно же, за столетия деревянного домостроения люди нашли надежное решение – создание окосячки (обсады) в оконном проеме.

Монтаж окон ПВХ в деревянном доме всегда требует окосячки?

Хотя основной объем стен каркасных домов составляет минеральная вата или другой утеплительный материал, данные строения тоже называют деревянными. В них нет необходимости делать обсаду.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме, построенном из клееного бруса, высушенного профилированного бруса также не требует принятия особых мер. За счет сушки древесины в ходе эксплуатации клееный и профилированный брус изменяет размеры незначительно.

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме также обычно обходится без создания обсады. Во-первых, считается, что за 8-10 лет после сборки сруба основные усадочные процессы завершились, то есть окно можно монтировать обычным способом. Во-вторых, в старых домах часто заменяют деревянные окна на пластиковые при этом оставляют на месте имеющуюся обсаду.

• В простом случае – качественная сухая обрезная доска толщиной 5 см и брусок сечением 5х5 см
• Более надежный вариант – брус или колода толщиной от 10 см

Опишем 3 способа устройства обсады, в порядке от сложного к простому:

• В шип-монолит
По центру торца стен в оконном проеме вырезается вертикальный паз шириной и глубиной по 5 см. Из бруса толщиной 10 см вырезается монолитная Т-образная доска толщиной 5 см с центральным шипом по всей длине 5х5 см.
• В колоду
В этом случае расположение шипа и паза обратное. Шип вырезается на торце стены, а паз – по всей длине колоды.
• С закладным бруском
Паз вырезается по торцу стены в оконном проеме, как и в первом случае. Но чтобы не выполнять сложную работу по вырезанию Т-образной в сечении доски, используют сборную конструкцию. В паз вбивают брусок 5х5 см, а затем его закрывают гладкой доской.

Таким способом подготавливаются боковины. Длина этих элементов равна высоте оконного проема минус 4 см, которые нужно оставить для усадочного зазора. Для изготовления нижнего (подоконник) и верхнего (навершие) элементов обсады используется обрезная доска. Их длина равна ширине оконного проема.
На концах элементов вырезаются пазы и шипы для сочленения. Можно использовать разные варианты соединения, например, с тройным сквозным шипом.

Первым устанавливается подоконник. Вначале на бревно выстилают полотно льноватина, на него укладывается доска. Затем льноватин укладывают (приклеивают) к торцам оконного проема так, чтобы выстлать шип или паз и ту часть стены, которую закроют боковины. Боковины по очереди под углом вставляют в пазы подоконника, а затем поднимают к вертикали, последовательно шип вбивается в паз. Если используется закладной брусок, то сначала вбивают его, а затем устанавливают доски. После этого по верху боковин вдвигают навершие и тянут вниз, чтобы шипы вошли в пазы.

Следующие этап монтажа пластиковых окон в деревянном доме – установка рамы и утепление усадочного зазора

Эти операции, за малыми исключениями, не имеют отличий от стандартных вариантов, поэтому подробно их описывать не станем. Важно: крепить ПВХ раму нагелями следует именно к окосячке! Если крепежный элемент пройдет насквозь доску-боковину или подоконник и углубится в бревно, то по нему на оконную раму будут передаваться деформационные воздействия. Последствия этого аналогичны описанным выше – через неделю или пару месяцев створки перестанут нормально открываться.
Утепление усадочного зазора тоже стандартный процесс. Важно лишь тщательно соблюдать технологию, использовать эластичный утеплительный материал, не забыть установить паро- и ветрозащитные пленки. Нельзя поддаваться соблазну залить усадочный зазор монтажной пеной. Она требуемой эластичностью не обладает, будет частично разрушаться и передавать нагрузку на навершие.

В заключение дадим совет: Если вы решили провести установку окон ПВХ в деревянном доме своими руками и читаете эту статью, значит, достаточного опыта не имеете. Поэтому возможны небольшие ошибки при создании окосячки, по результату размеры внутреннего проема могут оказаться немного не такими, как планировалось. Ничего страшного в этом нет. Рекомендуем не торопиться, заказывать изготовление металлопластикового окна после монтажа обсады, с учетом её реальных размеров.

обсада в деревянном доме

Обсада в деревянном доме

Оконные и дверные проемы делают во время рубки дома, одновременно с этим формируют затесы под столярные изделия. После затеса толщина стены в месте, которое примыкает к оконному или дверному блоку, составляет около двадцати сантиметров.

Перед монтажом обсады необходимо обрабатывать стены дома антисептиками, а установку осуществлять на уплотнитель, благодаря которому можно добиться полной герметичности конструкции.

  • Оконная окосячка (обсада) в деревянном доме – это две боковины из бруса, вершник и подоконник. Короб монтируют в проем, стеклопакеты ставят уже внутрь «короба» в специально подготовленную четверть.
  • Обсада (окосячка) дверных проемов в деревянном доме выполняется по такому же принципу, только имеет большие размеры. Если планируется ставить деревянные двери, то в коробе делают паз под дверное полотно, если же выбирается металлическое полотно, то паз не нужен. Дверная «коробка» может быть с порогом и без.

Особенности окосячки

  • Она крепится к черепному бруску, вставленному в пропил проема. Благодаря этому получается независимая «скользящая» конструкция, которая предохраняет обсадную коробку от последствий усадки.
  • Для расчета высоты окосячки необходимо от высоты проема отнять 4-6% (зависит от влажности бревна). В верхний зазор укладывают уплотнитель, который при усадке будет сжиматься, и защищать деревянные поверхности от воздействий.

Варианты монтажа обсадной коробки:

  • Т-образная обсада или обсада в «закладной брусок»: по высоте обоих откосов делают углубление. В него вставляют черепной брусок 50х50мм. Брусок вклеивают в обсадную стойку на 20 мм внутрь, а снаружи остается шип 30 мм. Данная конструкция получила название «Т-образной».
  • П-образная обсада или обсада в «колоду»: по вертикальным откосам проема формируют шип, чтобы в середине остался на всю длину небольшой продольный выступ. На этот «гребень» фиксируют П-образный «короб».

В большинстве случаев П-окосячка используется как «чистовая» с подготовленной четвертью под установку окон. При установке окосячки «в колоду» сперва монтируют нижнюю часть – «подоконник», в котором вырезаются «замки» для установки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.

В процессе установки все элементы тщательно антисептируют. Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза! В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см и заполняют его утеплителем.

Преимущества нашей окосячки

  • Соединение элементов по проверенной годами методике;
  • Опытные плотники;
  • Ветрозащита и утепление;
  • Гарантия на пиломатериал и работы по установке;
  • Эстетичный внешний вид;
  • Гидроизоляция зазоров с наружной стороны;
  • Обработка всех деревянных поверхностей качественным антисептиком;
  • Установка наличников в деревянном доме;
  • Доступные цены.

Окосячка от мастеров компании «Русские Хоромы»

Звоните! Все вопросы задавайте по телефонам:

Читать еще:  Блокиратор ошибочного открывания окна

Утепление усадочного зазора окон

Решив остеклить деревянный дом, можно столкнуться с вопросом от специалистов оконного рынка — «а у Вас обсада есть?«. Что это такое и зачем это нужно делать? Все мы знаем, что дерево, как натуральный материал, подвержено изменению размеров в зависимости от просушенности, от погодных условий, от температуры или влажности.

Кроме этого, новый дом из бруса или бревна усаживается достаточно интенсивно. Мощнее всего это происходит в первый год. Порядка 3 сантиметров на высоту 3 метра. Это продолжается около 3-4 лет и потом остаются только явления, которые в народе называются «дом дышит», т.е. изменяется в размерах во всех направлениях в ответ на изменение погоды.

Если верхняя часть стены деревянного дома сильно опустится, то возможны самые непредсказуемые последствия, а именно: могут треснуть рамы, лопнуть стеклопакеты, перекосившиеся рамы станут мешать правильной работе створок, створки заклинят. Окна перестанут работать.

Зная эти особенности дома из дерева, нужно уберечь новые окна от нежелательных воздействий стен, в которые они установлены. Для этого и применяется обсада или окосячка оконных проемов. Обсада — это специальная конструкция, предназначенная для последующей установки окон в деревянном доме.

Из других названий, которые могут встречаться в литературе, наиболее распространенным является окосячка, лодочка, колода.

Если рассмотреть внимательно функции окосячки, то они следующие:

Во-первых, это организация зазора между окном и верхним брусом, при этом необходимо обеспечить тепловую изоляцию этого зазора. Зазор обычно составляет 5-8 сантиметров, его обычно заполняют утеплителем на базе пакли или материалов из льняных волокон.

Во-вторых, окосячка в деревянном доме — это создание прочного соединения горизонтальных бревен в районе оконного проема.

В-третьих, это организация независимого от дома монтажного оконного проема. Установив обсаду в деревянном доме, мы получаем жесткую коробку для монтажа окна. При этом, обсада не привязана неподвижно к дому и она может двигаться при изменении габаритных размеров дома.

Различают «чистовую» и «базовую» обсаду. Они отличаются по используемому материалу, и применяется в разных типах домов.

Базовая обсада, ее еще иногда называют «черновой», чаще всего применяется в деревянных домах, которые в дальнейшем будут отделываться. Т.е. если снаружи дома планируется сайдинг, а внутри гипсокартон, то для установки окон достаточно смонтировать «черновую» техническую обсаду из дешевого материала, затем отделать стены и в процессе отделки стен произвести работы по облагораживанию откосов снаружи и изнутри.

Если же приобретен дом из цилиндрованного бревна или красивого бруса, то чаще всего эту красоту не планируют скрывать, в этом случае лучше задуматься о монтаже «чистовой» обсадной коробки. При такой схеме применяется материал совсем другого качества и обсада несет не только функцию проема для окна, но и эстетическую задачу оформления монтажной зоны окна.

В зависимости от технологии изготовления боковых элементов различают следующие варианты монтажа обсады:
Обсада в закладной брусок

При подготовке проема, в вертикальных частях вырезается паз под брусок 50 х 50 мм. Далее брусок устанавливается в паз. Для герметизации укладывается специальный уплотнитель «льноватин», который представляет из себя материал, выполненный по иглопробивной технологии из льняного волокна.

Далее собирается П-образная коробка из доски 50 х 150, или 50 х 200. Эта доска в скрепленном состоянии устанавливается в проем и крепится вначале по бокам в брусок 50 х 50, а затем внизу к нижнему «венцу» сруба.

Между верхней доской и верхним брусом организуется термозазор величиной 5-8 см, который заполняется утеплителем. Ни в коем случае здесь нельзя применять пену, так как после полимеризации она становится относительно жесткой и может передавать нагрузки.

Обсада в шип-монолит

Окосячка по технологии «шип-монолит» отличается тем, что используется специальный клееный брус толщиной 100 мм и шириной 150 или 200 мм, в котором фрезеруется Т-образные боковые элементы.

При монтаже обсады «шип-монолит» вначале устанавливаются боковые фрезерованные элементы. Далее они закрепляются в нижнем «венце» сруба. После этого доской «вершик» 50 х 150 (200) распирают верхние концы вертикальных элементов окосячки.

Обсада в колоду

При монтаже обсады «в колоду» происходит обратная процедура. В проеме дома вырезают специальный «шип», на который одевают элементы окосячки, в которых организован паз.

Обсада «в колоду» собирается в следующей последовательности. В начале вертикальные элементы через «льноватин» крепятся в нижний «венец». А далее в распор идет «вершик» из доски.

Чистовая обсадная коробка

Вершиной технической мысли в области технологии производства окосячки является «чистовая» обсадная коробка. Она базируется на технологии «в закладной брусок».

Паз в проеме стены заполняется бруском 50 х 50. К нему крепятся элементы окосячки сложной формы. Из «лафетов» изготавливается некий аналог четверти в стандартном панельном доме. Выступ с внешней стороны дома позволяет прижать окно к выступу, при этом монтажная пена не будет видна с улицы. Сразу решается вопрос по защите пены снаружи от воздействия солнца.

Для повышения эстетики в этой технологии добавляются еще наличники снаружи и изнутри помещения, которые закрывают неровности соединения обсады и, в частности, места прокладывания «льноватина».

КАК ВСТАВИТЬ ОКНА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

Вставить пластиковое окно в проем деревянного дома – задача несложная, но ответственная. Первый фактор, который необходимо учесть – это процесс усадки деревянного дома за счёт высыхания брёвен. Процесс естественной усадки, в основном, происходит на протяжении первого года после возведения деревянного дома. Деревянный дом может дать усадку до 3 — 5% от своей высоты. Несмотря на то, что наиболее сильные усадочные изменения происходят в течение первого года, после монтажа сруба, деревянный дом «садится» до шести-семи лет, а так как дерево, всё же «живой» материал, то во время высыхания не исключено, что брёвна будут скручиваться и изгибаться, особенно в выпиленных проёмах. Влажность, температурные перепады, сезонность – всё это может повредить окно или дверь – и поэтому в таких случаях необходимо установить в проём деревянного дома обсадную коробку (окосячку), исключив таким образом, в процессе усадки, давление брёвен на окна и двери.

Установленные обсады или окосячки в деревянных домах делают окна в деревянном доме абсолютно независимыми от несущей стены. Таким образом, исключается вероятность любых нагрузок на окна в процессе усадки или деформации стен дома. Необходимость использования обсады при монтаже пластиковых окон обуславливается следующими аргументами:

  1. Обсада не позволяет бревнам смещаться относительно вертикали в зоне оконного проема.
  2. Обсада не препятствует усадке деревянного дома, но при этом сохраняет окноОбсада способна защитить пластиковые окна, принимая на себя давление, тем самым сохраняя пластиковое окно от деформации.
  3. Обсада способствует укреплению стены в зоне оконного проема, тем самым снимая нагрузку с окон.

Деревянные и пластиковые окна требуют применения обсады в деревянном доме. Наша компания делает «чистовую обсаду» и «обсаду в закладной брусок». «Обсада в закладной брусок» изготавливается следующим образом: суть технологии состоит в том, что вдоль правого и левого торца проема деревянного дома посередине прорезается углубление сверху вниз, в которое вставляется брус с утеплителем размерами 50 мм х 50 мм, а уже на получившуюся плоскость крепят обрезную доску толщиной 50 мм и шириной исходя из толщины брёвен сруба. Брусок и обрезную доску крепят саморезами или гвоздями – главное условие такого крепежа, чтобы саморез или гвоздь не прошёл насквозь брусок и не вошёл в торец бревна (бруса). Сверху крепится горизонтальная доска. Сверху между верхней горизонтальной доской и верхним элементом стены оконного проема в деревянном доме необходимо оставить зазор в 50-80 мм, который заполняется утеплителем (нельзя заполнять данный зазор пеной).

Обсада бывает П-образная и замкнутая: П-образная обсада без нижней планки (доски), только по бокам и сверху.

Замкнутая обсада с нижней планкой (доской), которая крепится к нижней части проёма. Первым вставляют нижний брус, который призван предотвращать смещение боковых частей. Под него предварительно закладывают межвенцовый уплотнитель.

Так же наша компания устанавливает и чистовую обсаду. Техническое назначение чистовой обсады то же, что и у черновой. Она также препятствует смещению бревен в проеме при усадке дома, не мешает вертикальному движению сруба, защищает окна и двери от деформации, укрепляет оконные проёмы.

Монтаж чистовой обсады, как и черновой, наша компания осуществляет через тот же закладной брусок. Разница заключается в том, что при установке чистовой обсады не требуется последующий монтаж откосов – так как откосы уже присутствуют в чистовой обсаде. Так же в чистовой обсаде присутствует уже четверть. Наличие четверти в чистовой обсаде снижает риск продувания, а так же при монтаже, к четверти прислоняется окно – что ведёт к надёжности монтажа оконной конструкции.

Обсада препятствует смещению бревен по горизонтали, но при этом не создает препятствий для вертикальных подвижек венцов дома, тем самым сохраняя геометрию пластиковых окон и работоспособность фурнитуры.

Изготавливается обсада под окна в деревянном доме, из сухой древесины с влажностью 10-12%.

Подготовка проёма для монтажа окна в деревянном доме включает в себя несколько этапов, в частности:

  • Необходимо вырезать проём под пластиковое окно в деревянном доме необходимых размеров с учетом толщины обсадной коробки и верхнего горизонтального усадочного зазора, а так же обязательно учесть ширину пенового зазора между обсадой и окном, который составляет порядка 20-40 мм. Проём под окно должен соответствовать уровню по горизонтали и вертикали.
  • Обработать антисептиком (краской) все свежевыпиленные деревянные поверхности, которые появились в процессе выпиливания проёма и создания так называемых «лысок» — для последующего монтажа наличников окон.
  • Установить в соответствии с размерами проёма (ширина, высота и толщина) обсадную коробку – заполнив при этом усадочный верхний горизонтальный зазор натуральным утеплителем.

Проёмы в деревянном доме готовы к установке окон.

Окна в деревянном доме: технология установки окон

Деревянные и пластиковые окна в деревянном доме (при наличии обсадной коробки) устанавливаются таким же образом, как и в любом другом доме. Принципиальная разница состоит в том, что в деревянном доме, в отличие от многоэтажных домов, как правило, отсутствует внешняя четверть (наша компания может предложить смонтировать искусственную фальшчетверть). Весь монтаж окон происходит строго в соответствии с требованием ГОСТа.

Читать еще:  Высота подставочного профиля для пластикового окна

Установить пластиковые окна необходимо строго по горизонтальному и вертикальному уровням. Монтаж деревянных и пластиковых окон производится анкерными пластинами, нагелями и т.д. Окно монтируется таким образом, что бы между ним и обсадой оставался так называемый пеновой зазор.

Пеновой зазор (средний теплоизоляционный шов) заполняется монтажной пеной. Внешний (гидроизоляционный шов) обязательно заделывается различными отделочными материалами (герметик, силикон, штукатурка для внешних работ и т.д.), которые впоследствии будут защищать монтажную пену от неблагоприятных атмосферных явлений, таких как солнце, дождь, снег и т. д.

После установки окна – устанавливается подоконник, который имеет, как правило влево и вправо от пластикового окна, так называемые «уши» — заходит на стену дома.

После подоконника устанавливается отлив, назначение которого отводить воду от стены дома во время дождя.

Со стороны улицы наша компания предлагает декоративную отделку окон деревянными наличниками – различной формы и цветовой гаммы.

Со стороны помещения отделку можно выполнить деревянными откосами, которые будут отлично гармонировать с окнами в деревянном доме, а так же завершающим этапом отделки со стороны помещения будут всё те же деревянные наличники.

Пластиковые окна в деревянном доме

Дерево — один из самых распространенных материалов для возведения одно- и двухэтажных строений для отдыха. И, выбирая пластиковые окна для деревянного дома, необходимо учитывать, что дерево, изначально хорошо высушенное и хранившееся надлежащим образом, при проведении строительных работ успевает впитать в себя небольшой процент влаги. И по истечении одного года Вы обнаружите, что постройка стала ниже на 1 – 1,5 см на погонный метр высоты стены.

А если Вы использовали древесные заготовки с повышенной влажностью, то в средней полосе России время высыхания составит пять лет, за это время каждое бревно изменится в поперечнике на 5 – 10 мм. Поэтому, планируя строительство, закладывайте в проект зазоры для оконных систем: самое лучшее от 5 до 15 сантиметров. Чем выше Ваше «творение», тем больший просвет для окон необходимо предусмотреть.

Оконная коробка

Наличие оконной коробки («окосячки», «обсады») является обязательным условием установки пластиковых окон в деревянном доме. Оконная коробка делается из древесины и составляет цельную конструкцию, которая при установке в оконный проём предохраняет и ограждает окно от изменений в размерах, вызванных перепадами температур и влажности. Самым лучшим материалом для окосячки будет брус 10 на 15 см.

Отсутствие окосячки приведет к изменению геометрических размеров проемов окна. Набухшая или высыхающая стена из древесины сжимает или растягивает окно, что приводит к дефектам при эксплуатации оконной системы.

В результате внешний вид дома изменяется. Зазоры в окне не только не придают ему эстетичного вида, но и создают сквозняки, такие вредные для нашего здоровья.

Существует несколько вариантов окосячки окон.

  1. «Естественный» образец соединения, который является самым распространенным. На торцах сруба, подготовленного для вставки окна, выпиливают прямоугольный выступ, к которому прикладывают окосячку, имеющую во внешней стороне прямоугольную выемку.
  2. Выемку делают на срезе сруба, а выступ – на внешней стороне окосячки.
  3. Сложная окосячка, когда и срез сруба, и окосячка окна имеют паз и выступ. Такой способ крепления древесины создает прочное соединение, так что Вам не будут страшны никакие сквозняки.

Обязательно надо учесть, что, выполняя стыковку деталей окосячки при помощи соединения «шип-паз», необходимо оставить зазоры по бокам в 10 – 12 мм. Размер верхнего зазора должен рассчитываться исходя из прогнозов усадки дерева с годами. Это так называемый усадочный зазор, который компенсирует усадку бревен (бруса).

Если дом новый, то этот зазор должен быть не менее 50 мм для брусового дома, и 120 мм для бревенчатого дома. Если же дом простоял более 5 лет, то верхний зазор между проемом и окосячкой можно сделать минимальным 30 мм.

Если окосячка сделана правильно, то при усадке дерева не возникает никакого давления на верхнюю часть окосячки, поскольку она никак не соединена с проемом, а крепится лишь с помощью пазов боковых стоек, которые насаживаются на шипы в торцах оконного проема.

Верхний усадочный зазор и зазоры по бокам обязательно должны быть заполнены утеплителем. Используется любой волокнистый материал, например пакля из льна или джут.

Установка пластикового окна в деревянном доме

После установки окосячки можно приступать к монтажу самого оконного блока. В деревянных домах рама пластикового окна обычно выравнивается по наружному краю окосячки. Углублять раму в помещение, как это делают в панельных и кирпичных домах, нет необходимости, поскольку глубина промерзания дерева значительно меньше.

Окно выравнивается с помощью строительного уровня и закрепляется в проем с помощью саморезов или анкерных пластин. При выборе саморезов следует обращать внимание на их длину. Рекомендуется использовать саморезы не более 100 мм. Нельзя допускать того, что крепление пройдет сквозь окосячку и достигнет бревен (бруса). Этого следует избегать.

При расчете размеров будущего пластикового окна необходимо учитывать зазоры между оконной рамой и окосячкой: по 20 мм по бокам и сверху, 30 мм снизу. В нижний зазор впоследствии устанавливается подоконник. После укрепления окна в проеме все зазоры запениваются. При этом следует помнить о гидроизоляции монтажных швов.

Со стороны улицы пена закрывается с помощью гидроизоляционной ленты, которая в то же время не должна препятствовать выходу пара. Со стороны помещения используется пароизоляционная лента, которая защищает пену от комнатной влаги.

После завершения монтажных работ можно приступать к отделке внутренних оконных откосов, установке отлива со стороны улицы и креплению уличных наличников из дерева.

Полезные советы по проектированию конфигурации и размеров окон

Любое строительство целесообразно начать с постановки задач и предварительного эскизного проектирования. Если Вы планируете сделать окно нетрадиционной формы (например, треугольное или в виде трапеции), то следует учитывать ограничения по размерам углов. Сварить пластиковый оконный профиль под углом менее 30 градусов просто невозможно. Если угол меньше 45 градусов, то оконная система будет закрыта наглухо, т.к. изготовить открывающуюся створку в этом случае нельзя.

Оптимальные размеры створки окна – ширина 750 мм при высоте конструкции не более 1500 мм. Створка может иметь поворотно-откидной режим открывания. При использовании только откидывания её ширину можно увеличить до 1300 мм.

Особенности установки окна в деревянном доме

Деревянный дом с течением времени дает естественную усадку если не учитывать эту специфику, то вставленное окно через какое-то время может оказаться раздавленным весом стены.

Окосячка и ее назначение

Чтобы этого не произошло, в деревянных домах, принято устанавливать окна и двери в специальный оклад, называемый окосячкой, призванной обеспечить безопасное проживание в доме и сохранить целостность окон и дверей.

Вторая задача окосячки – не позволять смещаться венцам, поэтому особенно важно делать ее у больших окон, дверей и в узких промежутках стены между окнами.

Окосячка или обсада, в проемах деревянного дома, состоит из следующих составных частей: боковины, порога или подоконника и вершника.

Размеры короба должны немного отличаться от размеров проема – необходимо оставлять верхний зазор для усадки сруба. Какой именно зазор делать, зависит от конкретных условий, поэтому лучше посоветоваться со специалистом.

Нижняя часть обсады – подоконная доска оконного проема или порог дверного проема, не имеет никаких особенностей, верхняя часть – вершник – надежно крепится к боковинам.

Виды окосячки в зависимости от конструкции боковин

Первый способ – обсада «в колоду» – на торцах бревен делают шип, а в боковинах выбирается паз. Боковины надеваются на шип для предотвращения смещения бревен в стороны.

Второй и самый часто встречающийся способ, обратный – обсада «в шип-монолит» – в торцах бревен выпиливается паз, а боковина изготавливается с шипом, который вгоняется в паз стены (шип-монолит).

Разновидность второго способа – обсада «в закладной брусок», когда в паз вставляется брусок, соответствующий размеру паза, а уже к нему прибивается или прикручивается косяк.

Главное при этом, чтобы гвозди и саморезы не прошли брусок насквозь и не препятствовали свободному вертикальному движению обсады относительно стены.

Третий способ – в сложный замок – является сочетанием первых двух, шипы и пазы выбираются и в бревнах, и в боковине обсады.

Смысл каждого из этих способов сводится к изготовлению своеобразных направляющих, что бревнам стены позволят беспрепятственно смещаться относительно оконной или дверной конструкции по вертикали и предотвращает горизонтальное смещение.

Обработка и утепление проема

При любом способе важно обрабатывать древесину антисептическими составами и прокладывать теплоизолирующий материал.

Между шипом и пазом обычно укладывается джут, пакля, льняная ткань, то есть материал, подобный межвенцовой прокладке.

Особенно важно утеплить усадочный верхний зазор как внутри помещения, так и снаружи.

Следует помнить, что теплоизолирующий материал держит тепло, лишь оставаясь сухим, поэтому как с внутренней, так и с наружной стороны, теплоизоляцию, следует укрыть парогидроизоляционной пленкой.

Не рекомендуется применять монтажную пену, поскольку после отвердевания она приобретает жесткость, и будет передавать окну оказываемое давление при усадке стены.

Особенно тщательно следует подходить к изготовлению окосячки, если планируется устанавливать пластиковое окно.

Если у вас есть определенный навык строительных работ, можно попробовать изготовить обсаду самостоятельно.

Но, учитывая необходимость проведения расчета различных зазоров, которые зависят от времени постройки дома, качества породы, влажности древесины и других факторов, лучше эту работу доверить специалистам.

Современное пластиковое окно, при профессиональном подходе к его установке, будет создавать уют и хорошее настроение в любом доме, независимо сделан он из кирпича, панелей или дерева.

© 2021 Строительная компания «Барская усадьба»

Строительство теплых домов из профилированного бруса зимней заготовки

Телефон: 8 (800) 350-86-18. Адрес: Костромская обл., г. Галич

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector