Tulaprocess.ru

Ремонт и стройка
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка перемычек над окнами

Дом своими руками

. и без опыта строительства

  • Главная
  • Все мои стройки по годам
    • Покупка участка, 04 год
    • Фундамент, 05 год
    • 1 этаж, 06 год
    • Мансарда, 07 год
    • Крыша, 08 год
    • Баня, 09 год
    • Битва за. 10 год
    • Переезд и отделка. 11 год
    • Снова отделка 12 год
    • Жизнь в доме 13 год
    • Не стоим на месте, 14 год
    • Украшаем дом, делаем не как у всех, 15 год
    • Дело — газовая труба, 16 год
    • Продолжим дела в доме. 17 год
    • Живем размеренно и неторопливо. и стойко. 18 год
    • ЖКХ мафия в России, найдем ли справедливость. 19 год
  • Дела внутри дома
    • Как подключить свой дом к электросетям и выжить, повесть
    • Проблемы после постройки, подборка
    • Опыт эксплуатации, отдельные единицы оборудования дома
    • Проект дома в Аркон
  • Проекты
    • Проект мангала
    • Строительные программы
    • Модернизация бура
    • ГОСТЫ и СНИПы
    • Библиотека строительной литературы
    • Библиотека проектов домов
  • Мои статьи
    • эксергия дома
    • тепло стен
    • замес бетона
    • отмостка-цоколь
    • оформление земли в аренду
    • недострой в БТИ
    • недострой в собственность
    • мои инструменты
    • читать далее..
  • Карта сайта
Работы стройки 2007 года.

Мансарда, строим стены и перекрытия, часть 8

Вторая перемычка пошла.

После заливки перемычек, со спокойной совестью уехал домой, считая что уж дальше они ничего не напартачат, но я жестоко ошибался, хотя и моя вина в этом есть. Дело в том что уклон на перемычке оказался немного меньше чем на бечевке (ориентир то был далеко, видно на рисунке выше, и незаметно отклонились, т.е. вместо 31 гр, оказалось 29 градусов, это стало видно когда кладку стали вести по перемычке. Таджики, в мое отсутствие, конечно выполнили так как положено, придерживаясь бечевки, они просто загнули раствором и толстыми швами вышележащую кладку. Глянув на эту китайскую «пагоду», мне поплохело, и злоба на них и себя корю за то что недосмотрел за уклоном перемычки. Короче, отправил я их восвояси, расплатился и зарекся, больше ни одного таджика на стройке работать не будет, по меньшей мере без присмотра и на ответственных работах. Конечно может мне просто не повезло, но тем не менее.

Снял опалубку с перемычек стал ломать голову что делать дальше с этой штукой китайской, да еще на верхотуре.

Мысль была только одна — исправить и сделать все хорошо. Для работы на высоте пришлось подготовиться основательно, из поддонов был сделаны небольшие подмости, и из упорных уголков (см конструкцию и фоты этого полезного изобретения тут). Вооружившись болгаркой с алмазным кругом, топором, пилой по пеноблоку, разметив углы и новую вершину фронтона, срубил пеноблок под угол перемычки. Это конечо было небольшое отступление от проекта, но «правила для того и пишут, чтобы их нарушать».

Готовим рабочее место и срубаем «лишний пеноблок» Теперь «КРАСОТА».

Оконные перемычки своими руками

Просмотров: 4932
Комментарии: Комментарии к записи Оконные перемычки своими руками отключены

Перед теми, кто строит дом своими руками, на определенном этапе встает вопрос: покупать перемычки для окон в магазине или сделать их своими руками. Магазинные перемычки купить безопасней. Сразу видно качество и если что, можно предъявить претензии фирме-производителю. Если строить перемычки своими руками, то и претензии можно предъявлять только себе, но зато они выйдут гораздо дешевле, потому что платить нужно будет исключительно за материалы.

Виды перемычек

От методов использования перемычек зависят и их виды:

  1. Несущие конструкции — держат нагрузки от плит, используемых для перекрытия.
  2. Не несущие конструкции – берут на себя нагрузку исключительно от кладки стены, которая расположена над оконным проемом.
  3. «Карандаши» — это конструкции, которые ставят на дверных проемах, они тонкие и не несущие.
  4. «Прогоны» — это большие по размеру несущие перемычки.
  5. «Ригель» — большие перемычки с полкой, что служит опорой для конструкции, которая находится сверху.

Чаще всего в строительстве используют и несущие и не несущие перемычки, их ставят в проемы окон и дверей. И их вполне реально изготовить своими руками.

Технология строительства перемычки

Прежде, чем начать непосредственно изготовление оконных перемычек, нужно определиться, какой вид их вы будете использовать, и какие размеры. Если дом не большой, у которого облегченная крыша, то в нем можно ставить перемычки не несущего вида. Также такого же типа перемычки можно ставить и когда на перекрытии на всех этажах стоят пояса из арматуры. В этих случаях они берут на себя равномерно нагрузки.
Технология создания перемычки выглядит так:

  1. Необходимо создать перемычку для лицевой кладки, ее роль может сыграть металлический уголок. Его размеры от 7,5 см. Установить его нужно так, чтобы снаружи не было вертикальной полки. На уровне оконной четверти необходимо поместить ребро уголка. Тогда окно станет, как нужно, когда его будут устанавливать. Величина четверти окна — 5 см.
  2. Заливать оконную перемычку можно двумя способами: вне окна, а потом устанавливать в проем или над оконным проемом. В принципе, большого различия и нет. Если во втором варианте придется провозиться со строительством опалубки на месте окна, то в первом – самостоятельно поднимать и переносить перемычку. Этот вариант тяжелее в том плане, что взять для работы кран, чтобы передвинуть конструкцию иногда невозможно. Заливать перемычку сразу в окне и дешевле и легче, и по времени быстрее. Зато сложнее будет ее монтаж, потому что она будет не только держать саму себя, но также и тяжелую бетонную массу. Но все же чаще всего строители останавливаются именно на этом варианте.

Опалубка для перемычки

Для возведения опалубки для перемычек, вам понадобятся:

  • деревянные доски, 2-2,5 см в толщину. Они пойдут для изготовления щитов;
  • гвозди или саморезы, которыми будут крепиться доски;
  • шуруповерт для работы с саморезами.
  1. Установить в проем горизонтальный щит, чтобы он упирался на подпорки. Он бывает на одном уровне с кладкой или немного за нее выходит. Если подпорки выходят за стороны кладки, то щит располагают вверху, а не сбоку проема.
  2. На щит в центр опалубки ставят арматуру, и саморезами крепят щит.
  3. Чтобы щит не сдвинулся во время бетонирования, его прикручивают проволокой к сетке кладки и стягивают. Таким образом, щит тщательно приляжет к окну и не переместится из-за большой нагрузки от бетонной массы.

Утепление опалубки

Утеплительный слой должен проходить между самой перемычкой и кладкой. А в качестве утеплителя можно применять минеральную вату от 190 см толщиной. Вату нужно закладывать в опалубку перед литьем бетона. У этого метода утепления оконных перемычек есть один существенный недостаток: в дальнейшем, при установке окна в проем, оно будет соприкасаться с ватой, и не поможет исправить ситуацию даже пена для монтажа, как бы хорошо она не заполнила бы щель. Если брать минеральную вату в качестве утеплителя, то тогда откосы окна нужно обложить кирпичом, чтобы именно в кирпич оно упиралось, и тогда окно зафиксируется при помощи пены для монтажа и будет надежно стоять. Без кирпича пена будет соприкасаться с ватой. Но тогда придется утеплять и откосы. Если вы готовы к таким «сложностям», то можете смело использовать вату. В итоге, все равно у вас получится хорошее теплое окно, надежно закрепленное и без сквозняков.
Если же вы считаете, что лишние проблемы вам ни к чему, можете попробовать в качестве утеплителя использовать пумпан – это экструдированный пенопростирол, он имеет прочную консистенцию в отличие от минеральной ваты. Толщина его листов – около 3 см. Когда будете монтировать утеплитель, то зазор, который возникнет между утеплителем и рамой, нужно заполнить пеной для монтажа. Пена при застывании упрется в пумпан и окно будет надежно закреплено. В этом случае не придется использовать дополнительный слой утеплителя. Да откосы утеплять не нужно.

Армирование и усиление опалубки

От типа перемычки над окном зависит и диаметр арматурных прутьев. Для данной перемычки, которая не является несущей, можно использовать арматуру, состоящую из двух жил 0,8 см. Арматуру нужно уложить вдоль оконной перемычки. И скрепить прутья друг с другом с помощью проволоки. Их не нужно соединять сваркой. В результате арматура будет внешне выглядеть, как простенькая лестница.


Устанавливая горизонтальный щит, нужно использовать подпорки. Есть строители, которые этот момент игнорируют. Они не принимают в расчет, что бетон имеет значительный вес. И когда будет заливаться опалубка, он может или повредить щит, или немного его сместить, и в итоге форма перемычки не будет идеально ровной, а в дальнейшем исправить ее практически нереально. Поэтому лучше изначально убедиться в надежности конструкции.
Когда будете закреплять подпорку, которая располагается в центре оконного проема, то сместите ее немного к окну, таким образом вы сделаете так, чтобы угол внутри не провис, потому что он будет закрепляться к щиту.

Заливка перемычки

Чтобы залить оконную перемычку, нужно выполнить ряд таких работ:

  1. Подготовить бетон 200. Для этого смешать часть цемента с двумя частями песка и пятью частями щебенки.
  2. Для трамбовки бетона обычно используют электрические вибраторы, выглядят они как стол, на котором утрамбовываются формы с бетоном. Но если у вас нет данного инструмента, то можно обойтись и обыкновенной палкой, которой нужно постукивать рядом с конструкцией, чтобы бетон сел.
  3. Следите, чтобы арматурная сетка находилась в приподнятом состоянии по отношению к горизонтальному щиту. Таким образом, она будет в дальнейшем полностью утопленной в бетоне, а не торчать наружу. Поэтому, перед тем, как залить бетон, подложите под арматуру небольшие кусочки кирпича.
  4. Залив опалубку, нужно оставить ее на сутки для застывания. А через день можно начинать кладку стены.
  5. Чтобы защитить комнату от сквозняков, окно должно быть с четвертью. Ее размеры: по бокам по 5 см и со стороны подоконника – 2 см. Некоторые строители обходятся без четверти, но если у вас есть выбор, то лучше сделать.

После того, как опалубка разобрана, оконные и дверные перемычки можно нарастить кирпичом, который укладывается в ряд до той высоты, которая необходима. А вот укладывать плиты для перекрытий, которые дают большую нагрузку на перемычки, нужно не ранее, чем через месяц от заливки бетона.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Строительная перемычка – это конструктивный элемент, выполняющий роль перекрытия в оконных и дверных проемах. Зачастую изготавливается из железобетона, кирпича, дерева и металла. Устанавливаются методом заливки или укладки.

Читать еще:  Сколько пены уходит на одно окно

Технология монтажа перемычки

Перемычки брусковые над оконными и дверными проемами размещаются, в основном, на одном общем уровне. В зависимости от типа стены, различают две главные технологии их монтажа. Если стена несущая, используют технологию с отпущенной наружной балкой. Её суть: под установленную плиту ставят балку из железобетона, и еще две балки устанавливают внутри стены. Та, которая остается снаружи дома, отпускается на один кирпичный ряд вниз по проему.

При этом запрещается использовать исключительно одну плитку в качестве перемычки несущих стен. Потому что в дальнейшем на стены будут установлены плиты перекрытия, которые окажут очень сильную нагрузку. Перемычка из простой плитки не выдержит этого и деформируется.

Если же стена не несущая, то применяются брусковые железобетонные перемычки. Они должны быть одного размера. Та, которая остается снаружи, отпускается на четверть, по отношению к остальным брускам. Некоторое строители используют напрягаемое армирование. Оно позволяет увеличить несущие способности перемычек. Для простоты монтажа можно использовать плитки в качестве перемычек, а не бруски. Они более надежны и качественны. Плюс, идеально повторяют ширину стен и плотно ложатся поверх них.

Более подробно про монтаж перемычек читайте здесь.

Технология производства перемычек

Технология производства перемычек железобетонных зависит от их типа. Если это железобетонные плиты, то для их изготовления используют специальные металлические формы. Они имеют секции, в которых и будут создаваться перемычки. Форму полностью обрабатывают смазывающими средствами и прочищают от разных строительных остатков (мусора). Далее выполняется внутреннее армирование. В форму укладывают плоскую сетку (если планируется более широкая перемычка, то используют пространственные армирующие каркасы) и арматуру нужного диаметра так, чтобы последняя не касалась дна секции. Затем на специальной технике подвозят бетон и равномерно заливают его в каждую секцию. В процессе заливки форму заставляют вибрировать, чтобы бетон заполнил собой все пустые уголки в конструкции. Далее железобетон сохнет необходимое количество времени, после чего его освобождают из формы.

Если же выполнять бетонную перемычку своими руками, то для этого понадобятся деревянные опалубки и определенные знания относительно их расчета. Их необходимо установить в нужной зоне над окном или дверью. Максимально надежно и прочно закрепить, а затем залить в него бетон. Не помешает дополнительное армирование в виде различных сеток, арматуры и проводков. После затвердевания бетона, можно смело снимать опалубку со стен. В итоге получается не менее качественная и надежная конструкция, если сравнивать её с покупной перемычкой.

Дешевле всего сделать перемычку самостоятельно, но если вы не хотите тратить время на это и не уверены в их дальнейшем качестве, то можно приобрести купить перемычки у производителя жби. Их эффективность будет значительно выше.

Рекомендовано к прочтению:

  • Фундаментные блоки своими руками
  • Установка перемычек над проемами
  • Укладка фундаментных блоков своими руками

ПерспективаЗавод железобетонных конструкций 2021

Бетонная перемычка для окон и дверей

В данной статье опишу, как сделать ж/б – железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

Я использовал:

  • арматура диаметр Ø 12 мм;
  • проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
  • проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
  • доска обрезная 25×200 мм;
  • гвозди 70 и 100 мм;
  • цемент марка 400;
  • песок речной;
  • щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены – 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки – 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы – Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня – 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

  • 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
  • 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
  • вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня – все зависит от погодных условий и сроков.

Монтаж перемычек над проемами

Дверные и оконные проемы являются «слабыми местами» в любой кладке, чтобы обеспечить достаточную прочность этих участков их усиливают цельными перемычками. Информация актуальна на 2021 г. Перемычка может быть металлической, кирпичной или бетонной – именно последние являются наиболее распространенными при строительстве жилых домов.

По назначению перемычки делятся на:

  • Несущие – монтируются на тех стенах, которые принимают основную нагрузку от перекрытия и рассчитаны на вес груза до нескольких тонн.
  • Ненесущие — устанавливаются в одноэтажных зданиях либо на стенах с низкой нагрузкой перекрытия. Как правило, они небольшой толщины и высоты и выдерживают только вес положенных сверху нескольких рядов кирпича.

Сколько будет стоить установка перемычек над проемами, в первую очередь зависит от этого фактора, т.к. несущие конструкции имеют более сложную технологию установки, требуют дополнительного армирования и больших ресурсных затрат.

Как проводится монтаж перемычек над проемами

Объём и характер проводимых работ зависит от типа перемычки. Это может быть монтаж уже изготовленного и доставленного изделия либо непосредственная заливка перемычек на месте строительства.

В первом случае потребуется спецтехника для подъёма самой перемычки (ее вес доходит до нескольких сотен килограмм), специальная арматура, устанавливаемая под перемычкой и по сторонам, а также небольшое количество бетона для ее посадки над проемом. Монтаж выполняется за несколько часов даже одним мастером.

Куда сложнее заливка перемычки для оконных проемов или дверей. Для этого потребуется:

  1. Собрать опалубку – может использоваться как съёмная деревянная опалубка, так и несъемная (к примеру, в конструкциях из газоблока).
  2. Собрать и зафиксировать армирующий каркас – для этого используется арматура толщиной не менее 14 мм. Каркас нужно поместить в опалубку таким образом, чтобы он не касался ее дна и жестко фиксировался.
  3. Подготовить и залить бетонную смесь – рекомендовано замешать густой раствор и заливать его постепенно «слоями», чтобы не выдавить стенки опалубки. Залитый бетон утрамбовывается глубинным вибратором.

При этом перемычка над дверным проемом должна заходить на стену с каждого края не менее чем на 20 см. Если требуется установка перемычек над проемами, расценка значительно возрастает при монтаже длинных перемычек, особенно если проводится самостоятельная заливка. Толщина и длина используемых перемычек зависит от ожидаемой нагрузки и предпочтений владельца.

Установка перемычек в проемах по доступной цене

На сайте «Все работники» пользователь может быстрой найти работников в любом регионе Украины для установки перемычек любого типа. Услуги по выполнению данных работ предлагают как крупные компании, так и отдельные мастера или небольшие строительные бригады.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, внимательно:

  • Изучайте отзывы о мастере;
  • Просматривайте реальные фото в портфолио;
  • Общайтесь с исполнителями лично;

И помните – выполнение сложной работы не может стоить слишком дешево. Если вас привлекает цена, стоит тщательнее оценить вышеизложенные моменты.

Читать еще:  Какой фирмы выбрать пластиковые окна

Монтаж перемычек над проемами — Часто задаваемые вопросы

Средняя цена 239 грн/шт. на основе прайс-листов от 292 мастеров.

Перемычки железобетонные для оконных и дверных проёмов

Перемычки железобетонные для оконных и дверных проёмов представляют собой длинные балки, которые чаще всего используются как верхняя часть проёма в кирпичных домах и зданиях из легкого бетона. Требования к этому элементу конструкции регламентирует ГОСТ 948-84. Процесс изготовления регламентирует ГОСТ 13015.

Перемычки широко применяются в строительстве зданий. Они могут использоваться при строительстве здания любой этажности и назначения, как жилого, так и промышленного.

Размеры

Бетонные перемычки выпускаются во множестве вариантов по длине, ширине и высоте. Прежде чем купить перемычки железобетонные, необходимо понимать подходит ли выбранное вам изделие под условия конкретного проекта.

Длина перемычки должна превышать размер проёма. Например, для окна шириной 3 м можно использовать изделие длиной 3,5 и, а для окна шириной 4 м – длиной 5 м.

По ширине ЖБ перемычки нужно выбирать примерно равными толщине прилегающей бетонной стены. Для ознакомления возможные значения этих двух параметров соответственно:

  • 200 мм – для стены 190 мм;
  • 250 – 250 мм;
  • 380 мм – 380-390 мм;
  • 510 мм – 490-510 мм.

    Перемычки любого типа обязательно армируются сталью толщиной 4-6 мм для того, чтобы выдерживать нагрузку от расположенных выше конструкций. Как и прочие изделия из железобетона и стали, они обладают высокой плотностью, прочностью, стойкостью к воздействию факторов внешней среды, например, низких температур.

    Типы перемычек

    В первую очередь они делятся на заводские, то есть те, которые можно купить, и монолитные, которые заливаются непосредственно на площадке, где строится объект. Монолитные перемычки можно изготавливать в опалубке или непосредственно в проёме, где она будет находиться.

    В продаже можно найти изделия следующих типов:

  • Перемычки плитные. П. Их ширина всегда строго больше 25 см.
  • Брусковые. ПБ. Они, наоборот, по ширине менее 25 см.
  • Прогон. ПРГ и ПР.
  • Балочные прогоны. ПГ. Они же перемычки балочные.
  • Прогоны для фасада. ПФ. Их кладут на лицевой стороне здания. Используют для проёмов с четвертями, где имеется выступающая кладка.
  • Несущие. БУ или БГ. Они выдерживают более высокую нагрузку сверху, которая поступает от множества конструкций. Глубина заделки в стену достигает 17-30 см.

    По месту монтажа они делятся на:

  • Оконные перемычки. Устанавливаются над проёмами окон, формируют их верхний контур. Служат опорой для стен следующего этажа.
  • Дверные перемычки. Аналогично оконным, они устанавливаются в дверях и служат опорой для верхних стен.
  • Стенные перемычки, используются для дополнительного усиления конструкций.
  • Перемычки для газобетонных блоков используются такие же, как в домах из кирпича. Но и-за особенностей материала, если ширина проёма меньше 1,2 м, а высота кладки над ним 80 см, можно обойтись совсем без перемычек.

    Бетонные перемычки могут использоваться в ленточном фундаменте мелких хозяйственных построек, таких как сарай или баня.

    Маркировка

    Как заливают перемычки

    Для изготовления этого изделия нужна деревянная опалубка из досок. Толщина стенок должна быть 2 – 2,5 см. Затем внутрь нее помещают арматуру, заливают ее бетоном и оставляют застывать. Как только это произойдет, опалубку разбирают. На заводе изготовление перемычек производится в стальных многооборотных формах, где формуется одновременно несколько изделий одного типоразмера.

    При заливке перемычки непосредственно в стене здания, нужно предусмотреть щит и подпорки, чтобы под весом бетона конструкция не сползла вниз.

    Цемент для изготовления бетона используют только свежий, так как именно от этого материала зависит прочность и свойства будущей конструкции. Также необходимо использовать промытый песок и просеянный щебень, чтобы избежать попадания в опалубку грязи.

    Наиболее часто используется бетон марки М200, который замешивают по пропорции 2:5:1. Раствор может приготавливаться вручную, но эффективнее использовать бетономешалку.

    Металлический каркас внутри изделия должен состоять из арматуры, идущей как параллельно, так и перпендикулярно его длине. Диаметр металлических стержней и расстояние между ними предусмотрены в типовых чертежах армирования. Их можно найти в ГОСТах и другой строительной документации.

    Испытания

    Перед тем, как перемычки поступают в продажу, они проходят обязательную проверку на соответствие требованиям ГОСТа.

  • Качество бетона. Он должен быть прочным и стойким. Марка допускается от М200 и выше. Плотность на сжатие 2200-2500 кг на м3.Класс морозоустойчивости в пределах F35-F200;
  • Изделие должно выдерживать землетрясения силой до 7 баллов;
  • Перемычка должна обладать огнеупорностью;
  • Влажность допускается менее 13%;
  • Соответствие размеров изделия допустимым параметрам;
  • Сталь также должна соответствовать требованиям ГОСТа на арматуру. Она должна быть необходимой толщины, обладать достаточной прочностью и быть покрытой специальным средством от коррозии. Сталь не должна выступать из поверхности изделия за исключением тех мест, где это предусмотрено конструкцией.
  • Соответствие ГОСТу петель для монтажа по размеру, форме и расположению.

    Транспортировка и хранение

    Перемычки следует хранить штабелями, ровно друг над другом в одинаковой позиции. Не допускается совместное хранение перемычек разных типов. Между двумя рядами изделий должна быть прокладка толщиной не менее 2,5 см, они должны находиться друг над другом. Прокладку недопустимо размещать ближе 25 см к краю перемычки.

    Перевозить перемычки допускается только в контейнерах, где они должны быть уложены длинной стороной по ходу транспорта. Погрузка и разгрузка изделий осуществляется краном, с помощью строп или путем захвата за специальные петли. Нельзя перевозить в одном контейнере набор перемычек разных типов.

    Правила монтажа

    Выбирать перемычки нужно в соответствии с технической документацией проекта. Если в проём будет установлено изделие более высокой надежности, это никак не скажется на состоянии всей конструкции. Но если по ошибке будет установлена перемычка, не способная выдержать поступающую на нее нагрузку, это сначала приведет к прогибу изделия, затем к разрушению оконного проёма или всего здания.

    Строго запрещается обрезать слишком длинные для проёма перемычки. Изделие армируется неравномерно, насколько упадет несущая способность при потере длины, прогнозировать сложно.

    Перед монтажом необходимо измерить обе стороны проёма и выровнять их, если они разной высоты. Чтобы перемычка выполняла свою функцию, она должна быть уложена параллельно земле. В большинстве случаев боковой край изделия не должен выступать из стены.

    Перемычки до 2 м укладывают вручную, для монтажа более длинных необходим подъемный кран. Швы иногда дополнительно армируются. Например, если железобетонная перемычка устанавливается на кирпичную стену, необходимо усилить шов стальной сеткой.

    Утепление

    После укладки перемычки на ее место, конструкцию необходимо утеплять. Если этого не сделать, то образуется «мостик холода». Утепление можно провести двумя способами:

  • Минеральной ватой. Так утепляют монолитные перемычки. Вата вставляется в опалубку до заливки бетоном. У этого способа есть недостаток – если в проём будут вставляться пластиковые окна, монтажная пена встретится с минеральной ватой, из-за чего верхняя часть окна будет зафиксирована непрочно.
  • Пумпан. Этот утеплитель представляет собой пенополистирол. Все края проёмов обрабатываются слоем этого вещества толщиной не менее 3 см. В дальнейшем, при установке окна, пумпан обеспечит монтажной пене надежное сцепление со стеной.

    Правильно выбранные перемычки добавляют надежности конструкции здания. Перемычки над окнами и дверьми принимают и распределяют вес выше расположенных элементов и распределяют ее далее, на прилегающие стены. В первую очередь, от этих перемычек зависит состояние дверей и окон, но они вносят свой вклад и в общую долговечность постройки.

    Цена на перемычки на заводе ЖБИ-4 варьируется от 235 до 7000 рублей за штуку. Она зависит от технических характеристик этого элемента и его размеров.

    Заливка перемычек над окнами

    Подняли 10 рядов — это 2,5 метра.

    Дошли до перемычек и армированного железобетонного пояса 1 этажа, называемого еще сейсмопоясом. Функция его в

    1. равномерном распределении нагрузки от перекрытия по всему периметру несущих стен,
    2. вертикальной и горизонтальной связке всех стен в единую монолитную конструкцию,
    3. в воспрепятствовании «расползанию» стен под действием распирающих моментов

    Перемычки дверей, окон и армопояс выполняется по единой технологии несъемной опалубки из газобетонного блока толщиной 100 мм. Выставляем опалубку на клей:

    Укладываем арматурные пояса — в два прута арматуры d10 каждый — нижний (на фото) и верхний:

    и заливаем бетоном:

    верхний арматурный пояс желательно связать с нижним в единый пространственный каркас как здесь:

    но нам пришлось укладывать его в процессе заливки, утапливая в бетоне на 2-5 см. т.к. закрепить его заблаговременно в опалубке не успели — уже привезли бетон и начинало темнеть.
    Но прежде чем залить армопояс, венчающий первый этаж, мы залили перемычки над дверями и малыми окнами. На фото видны два короба: нижний для заливки перемычки над дверью и верхний — для армопояса, который пойдет выше перемычки на один ряд:

    та же перемычка, только в профиль:

    По задумке армопояс должен был одновременно стать и перемычкой над всеми большими окнами. Конструкция в поперечном разрезе выглядит так:

    т.е. по сути делаем сплошную перемычку по всему периметру стены, которая проходит над всеми окнами и выполняет функцию армопояса. Над оконными проемами имеем висячий короб из скрепленных кладочным клеем блоков толщиной 100 ммм.:

    Дно тоже сделано из нарезанного полосками по 100 мм блока:

    Это сделано для того, чтобы стена не сильно промерзала через верх оконного проема, где был бы голый бетон.

    У такой конструкции армопояса проблема промерзания все же не решается, т.к. 10 см блока с улицы + 20 см холодного бетона + еще 10 см блока изутри не обеспечат необходимой степени теплоизоляции. Но к сожалению я так и не придумал как этого избежать. Существуют специальные U-образные блоки, но у меня их небыло, заводских теплых перемычек тоже, а вкладывать утеплитель между бетоном и блоком я не рискнул из опасения, что такая конструкция не обеспечит необходимой степени прочности из-за того, что бетон не сцепится с блоком сбоку. В общем сделал так и решил, что при отделке фасада, по всему периметру армопояса можно будет пустить декоративный теплый бордюр из пенополистерола или другого теплоизолирующего материала.

    Рабочие то ли по лени, то ли по другим каким соображениям, сначала не поставили подпорок под опалубку в оконных проемах, но когда стали выкладывать опалубку армопояса, то получили прогиб, поэтому пришлось все разобрать, поставить подпорки и заново выложить опалубку:

    Читать еще:  Шестикамерные пластиковые окна

    Бетон на армопояс заказывал на заводской, марки 200, на гравии. Предварительно просчитал потребность, получилось 3 куба, оказалось не ошибся — ушло ровно 3 куба.

    Бетон привезли в 4 часа дня, вывалили в приготовленный на земле короб из блоков и полиэтилена:

    Получилась такая вот симпатичная кучка:

    Поднимали на 2 этаж ведрами и заливали:

    Заливку заканчивали в полной темноте при свете фар:

    На следующий день пришел посмотреть, получилась вот такая штука:

    Внутренние перегородки вкладываем из блока шириной 20 см, армопояс по ним не заливали.

    Теперь осталось положить балки перекрытия и 1 этаж в основном закончен.

    Оконные перемычки своими руками

    • 1 Материалы и инструменты
    • 2 Подготовка короба
    • 3 Заливка перемычек и разборка опалубки
    • 4 Видео
    • 5 Фото

    В настоящее время в частном строительстве практически не применяются покупные бетонные заготовки, используемые в качестве перемычек. Сегодня большинство владельцев загородного жилья предпочитают изготавливать дверные и оконные перемычки своими руками.

    Для самостоятельного изготовления перемычек из заливного бетона вам совсем не обязательно обладать специальными навыками. Всё, что от вас потребуется – это с должным вниманием отнестись к материалам данной статьи и выполнять все приводимые в ней инструкции.

    Материалы и инструменты

    Доски для изготовления опалубки

    Для успешной реализации поставленной задачи вам потребуются следующие расходные материалы:

    • комплект обрезных досок подходящей толщины;
    • набор уголков металлических;
    • тонкая арматурная сетка;
    • полиэтиленовая плёнка;
    • гвозди с широкой шляпкой;
    • саморезы нужного размера;
    • проволока вязальная.

    Электролобзик для резки дерева

    Что касается инструмента, то для работы вам необходимо будет подготовить:

    • обычный молоток;
    • электрический лобзик (ножовку);
    • электродрель или шуруповерт;
    • монтажный инструмент (монтировку);
    • «мастерок» (кельму);
    • ведро небольшой ёмкости.

    Подготовка короба

    Изготовление опалубки

    Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.

    Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.

    Укладка арматуры

    1. Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
    2. Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
    3. Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
    4. Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
    5. Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.

    Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.

    Заливка перемычек и разборка опалубки

    Заливка оконной перемычки

    Операции по заливке бетонной смеси рекомендуется выполнять вдвоём; при этом помощник сможет подавать вам ведра с бетоном, который приготавливается обычно на уровне земли или пола. Заливку бетона следует производить очень осторожно, следя за тем, чтобы состав равномерно распределялся по всему объёму короба и проникал во все его полости. Кроме того, при обустройстве оконных перемычек своими руками (в процессе выравнивания бетонной смеси) необходимо следить за тем, чтобы уровень заливки совпадал с верхним срезом кирпичной кладки.

    Разборка опалубки начинается обычно со срезания вязальной проволоки, после чего можно будет переходить к выкручиванию саморезов, скрепляющих щиты между собой. Затем посредством монтировки боковые щиты отделяются от готовой перемычки, после чего удаляется подпорка и снимается нижний щит.

    Изготовленная перемычка

    Поверхность получившейся перемычки чаще всего выглядит не совсем идеально и, конечно же, нуждается в дополнительной обработке. Для этого в первую очередь следует удалить остатки проволоки, а затем с целью устранения всех неровностей провести оштукатуривание её поверхности.

    Видео

    О заливке железобетонных перемычек на практике смотрите следующее видео:

    Установка перемычки с помощью U-блоков

    Схема изготовления монолитной перемычки

    Арматурный каркас для оконной перемычки

    Подготовленная опалубка

    Перемычка после заливки бетона

    Снятие опалубки

    Оконные перемычки своими руками

    • Что нужно знать о перемычках?
    • Способы создания изделий
    • Порядок работ
    • Дополнительные средства, повышающие надежность

    При строительстве дома часто возникает весьма важный вопрос: как сделать оконные перемычки? Существует несколько способов создать надежную опору для остальной стены, закрепить перемычку, получив идеально ровную поверхность, способную выдержать большую массу над собой. Мы расскажем о тонкостях строительства, откроем секреты самостоятельного изготовления перемычек.

    Что нужно знать о перемычках?

    Прежде чем начать изготовление перемычки, нужно знать, что они так же, как стены, делятся на несущие и ненесущие. Отличаются они, прежде всего, размером и толщиной: ненесущая конструкция имеет минимальную толщину 12 см, ее чаще всего делают в дверных проема внутри помещения; несущая же именуется прогоном и может быть солидной ширины. Различают также ригель: это несущая конструкция со специальной полкой, на которую можно положить другие плиты.

    Способы создания изделий

    Перемычки на окна могут быть как собственного производства, так и приобретенные готовые заводские конструкции. Отличает их способ крепления на стене: заводскую модель придется устанавливать с помощью крана, потому что поднять тяжелый бетонный элемент без его участия просто невозможно. Можно залить конструкцию на месте: оконные перемычки своими руками в этом случае поднимать не потребуется. Сначала создается опалубка, потом в нее наливается цемент. Когда он высохнет, достаточно будет просто снять доски, тяжелый элемент займет свое место.

    Опалубка на месте будущей перемычки

    Для самостоятельного изготовления конструкции потребуется знать, какие у нее должны быть пропорции. Обычно толщина детали не менее 15 см. Для создания опалубки применяют доску, толщина которой не превышает 25 мм; подойдет и 20 мм при отсутствии более толстой конструкции. Чтобы было просто собрать опалубку, рекомендуется крепить ее на саморезы. После этого ставшие ненужными доски можно будет легко снять.

    Порядок работ

    • Из досок сбивается деревянный щит, который будет держаться на саморезах, затем внутрь щита из дерева помещают толстую арматуру, она потребуется для придания жесткости конструкции.

    Установка и конструкция перемычки

    Для того чтобы при заливке перемычки никуда не отошел деревянный щит, его можно прикрутить проволокой к кладочной сетке, если здание изготавливается их кирпича.

    • Перемычки для оконных проемов должны быть утепленными. Закладывать утеплитель лучше сразу, в противном случае окна могут начать промерзать. Для этой цели можно использовать минеральную вату, стекловату или другой утеплитель, не боящийся окружающей среды и не способный воспламениться.
    • После этого полученную конструкцию можно заливать бетоном. Ей потребуется дать высохнуть: на это обычно требуется несколько суток. После того как опалубка будет снята, а перемычка готова, можно продолжать строительство.

    Окна с перемычками, утепленные минеральной ватой, могут иметь проблему: вата остается свисать сверху, поэтому при установке пластикового окна пена не может качественно сцепиться с верхней частью конструкции.

    Купили новые пластиковые окна? Как удалить защитную пленку с новых пластиковых окон, не повредив их, читайте на нашем сайте.

    Для деревянного дома хорошо подойдут ламинированные окна. Читайте о них на нашем сайте по ссылке https://oknanagoda.com/okna/plastik/vibor-laminirovannih-okon-i-praktichnost.html

    Дополнительные средства, повышающие надежность

    Решая, как сделать перемычку над окном, вы обязательно должны подумать и о том, как сделать ее прочной. Создать опалубку и заполнить ее цементом мало: вы должны армировать деталь, для этого можно использовать толстую арматуру. Подойдет диаметр 8 мм. Арматура должна быть внутри перемычки по всей ее длине.

    Установка укрепляющей арматуры

    Не стоит экономить на подпорках: бетон имеет большую массу, поэтому, заливая перемычки на окна и двери, нужно брать это в расчет. Для того чтобы конструкция не разрушала опалубку и не выпала, необходимо в достаточной степени укрепить щит, который является дном опалубки.

    Для того чтобы деталь получилась крепкой и смогла выдержать нагрузку той части здания, которое окажется сверху, необходимо использовать для строительства перемычек качественный бетон. Для того хорошо подходит продукт марки М200; размешивать его можно и палкой, если у вас нет специального вибратора. Необязательно ждать, пока полностью высохнут перемычки над окнами: можно подождать всего сутки, после чего снимается мешающая сбоку опалубка и продолжается возведение стен. Щит снизу так рано снимать не рекомендуется.

    Следите за тем, чтобы арматура не касалась деревянных элементов. Она должна полностью остаться в бетоне.

    Можно сделать так, чтобы арматура была несколько выше нижней части перемычки. Для этого хватит и 2 см; приподнять ее можно, положив под арматуру обломок кирпича или кусочек гравия.

    Оконные перемычки, размеры которых слишком большие, можно армировать в несколько рядов. Это сделает конструкцию более жесткой. позволит ей выдержать большую массу.

    Сделать перемычку для окна самостоятельно не так сложно. Для этого требуется иметь доски, шуруповерт, бетонный раствор. Собрав опалубку, вы легко зальете нужный элемент по частям, избавитесь от необходимости поднимать большой вес или нанимать кран.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector