Tulaprocess.ru

Ремонт и стройка
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем закрыть утеплитель

Зимнее утепление: нужно ли его делать и закрывать утеплитель на зиму?

Утеплять или оставить до весны – решать, конечно, хозяину, но если планируется использовать отопление или даже жить в доме, то однозначный ответ – утеплять! При обогреве неутепленного дома резко возрастают расходы на отопление, возможно промерзание конструкций, повышение влажности, низкая температура в помещениях и нездоровый микроклимат. Поэтому несмотря на трудности зимнего утепления, все же крайне желательно выполнить эти работы как можно скорее.

Наибольшую сложность при зимнем утеплении создает низкая температура воздуха, при которой работать на улице затруднительно, особенно, с многочисленными мелкими или хрупкими деталями, которых очень много при креплении облицовки стен. В зимний период также холодными будут поверхности стен, что критично при проведении «мокрых» работ с цементными растворами, как например, при выполнении штукатурного фасада. Кроме холода негативными факторами являются осадки в виде снега или дождя, которые будут препятствовать высыханию растворных смесей, а также могут попасть во внутрь конструкции.

Базальтовые плиты ЭКОВЕР произведены из каменной ваты с небольшим количеством полимерного связующего. При низких температурах свойства утеплителя практически не меняются: плиты не охрупчиваются, не меняют своей эластичности в отличии от пластиковой изоляции – полистирола или полиуретана. За счет свойств каменного волокна и гидрофобизирующих пропиток материал практически не подвержен воздействию атмосферной влаги, а в случае все же возникшего намокания или промерзания каменноватные плиты легко просушиваются за счет высокопористой структуры и полностью восстанавливают свои теплоизоляционные свойства.

Часто застройщик сталкивается с вопросом, можно ли оставить утеплитель незакрытым до весны. Следует помнить, что минераловатная изоляция предназначена для утепления в конструкциях при условии защиты от влаги и ультрафиолета. Каменная основа материала не боится таких воздействий, однако связующие и модифицирующие компоненты, как любые органические вещества, под влиянием солнца и влаги будут разрушаться. Конечно, в зимний период интенсивность солнечной радиации и попадание жидкой влаги ограничены, но все же чем быстрее утеплитель будет укрыт, тем выше будут его эксплуатационные показатели и долговечность.

Механическое крепление утеплителя и каркасные конструкции

При «сухом» способе крепления, то есть с использованием дюбелей или при установке плит враспор особых требований при зимнем монтаже нет, кроме поправки на замерзшие руки и повышенную хрупкость пластиковых частей дюбелей. Необходимо избегать попадания снега под утеплитель и в стыки между плитами, а также постараться как можно скорее закрыть теплоизоляционный слой облицовкой или ветрозащитной мембраной. К слову, при наружном утеплении капитальных стен не укладывается никаких пленок между стеной и утеплителем, а также не применяется пароизоляция изнутри. Снаружи может быть использована гидроветрозащитная мембрана (в ассортименте многих отечественных производителей пленок маркируется индексом А), хотя за счет низкой сжимаемости и малой воздухопроницаемости плит ЭКОВЕР допускается не устанавливать никаких горючих пленок. При утеплении каркасных стен, а также в случае изоляции стен изнутри и в любых перекрытиях и полах со стороны теплого помещения необходимо применять пароизоляционные барьерные пленки (обычно маркируются индексами В, С или D).

С утеплением этих фасадов связаны так называемые «мокрые» процессы. Приклеивание плит утеплителя осуществляется на цементный клей, содержащий в составе воду, а поверх наносится армированный подготовительный и затем фактурный декоративный слой. Штукатурная технология фасадовподразумевает значительные финансовые траты на смеси, более прочный утеплитель, крепеж, работы, поэтому выполнение монтажа лучше перенести на теплое время года. Если все-таки зимних работ не избежать, то можно действовать двумя путями: применить противоморозные добавки или сделать теплый контур вокруг здания.

Противоморозные добавки в цементные смеси позволяют уменьшить температуру замерзания воды и ускорить схватывание смеси на холоде. Такие добавки можно приобрести отдельно и самостоятельно вводить при замешивании смесей. В этом случае есть риск не соблюсти пропорцию или получить несовместимость добавки с полимерными модификаторами штукатурных смесей. Противоморозные добавки могут быть введены в составы при их производстве – это специальные «зимние» смеси. Все же у данного способа с противоморозными добавками есть вероятность появления белых высолов, растрескивания и получения меньшей прочности в результате твердения смесей. Кроме того, «безболезненный» температурный интервал применения добавок обычно ограничен -10°С.

Более надежный, но и затратный способ – создание «тепляка», то есть установка строительных лесов с натяжкой защитной пленки по периметру. Под завесой не страшны атмосферные осадки, а за счет тепловых пушек можно круглосуточно поддерживать температуру выше +5°С.

Консервация штукатурного фасада на зимнее время (до 6 месяцев) возможна согласно техническим регламентам на стадии окончания подготовительного армировочного слоя, который защитит утеплитель от воздействия осадков и солнца, а после грунтования останется надежной основой для нанесения декоративной штукатурки в теплое время.

Зимнее утепление, конечно, требует более высоких по сравнению с летом затрат от застройщика, но эти расходы все равно перекроются повышением платежей на отопление дома. Самое экономичное – утеплить дом традиционными способами с созданием вентилируемых зазоров. Штукатурная технология потребует значительных вложений и навыков, поэтому по возможности ее необходимо перенести на теплое время года.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене: описание способов и их назначения.

Какой утеплитель лучше выбрать для монтажа под сайдинг читайте в публикации, а пока поговорим о правилах фиксации базальтовых плит.

Каменная вата представляет собой волокнистый материал с высокими изоляционными характеристиками, благодаря чему прекрасно удерживают тепло и звук. Чтобы повысить комфорт внутри дома, просто необходимо грамотно зафиксировать минплиты на поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как крепить базальтовый утеплитель к стене для достижения максимального эффекта от теплоизоляции.

Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

На самом деле каменное волокно крепят на стенах не для того чтобы закрыть от обзора какие-либо элементы. Цель мероприятия – изолировать вертикальную поверхность от внешней среды.

Волокнистая минеральная вата с воздухом прекрасно сдерживает теплообмен, а хаотическое расположение нитей способно погасить много акустического шума. Но фиксация плиты или несколько изделий не решит вопрос, тут нужен взвешенный и комплексный подход. Основная задача состоит в подборе базальтового утеплителя с соответствующими свойствами, но и этого не достаточно. Нужно точно знать способ как крепить изолирующий материал и последовательность монтажа всей теплоизоляционной системы.

Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Сравнительная таблица по способам крепления

Утепление изнутри

Наружное утепление

Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции

Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование

Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.

  • Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает возникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
  • Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
  • Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
  • Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
  • Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.

Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

Рассмотрим подробно, как крепить базальтовую теплоизоляцию на стенах в штукатурных фасадных системах:

  • Подготовка основания. Плиты базальтового утеплителя клеятся к стенам, потому их поверхность должна быть достаточно ровной. Для этого заделывают сколы и выбоины. Перед самой фиксацией базальтовой ваты выполняют грунтование, призванное укрепить, обеспылить конструкции и улучшить адгезию.
  • Приклеивание минплит. Для чего выбираются специальные клеевые составы, предназначенные как крепить базальтовый утеплитель к стенам, так и обеспечивать его плотное прилегание к поверхности. Такие сухие смеси обеспечивают максимальную адгезию теплоизоляции к кирпичной кладке, бетонным стенам и другим поверхностям, обладают морозостойкостью застывшего слоя, а специальные модификации дают возможность крепить минплиты при минусовых значениях атмосферной температуры. Клей наносят по специальной схеме, тщательно прорабатывая периметр и нанося состав посредине, после чего прижимают плиту к поверхности. Положение минплит выдерживают при помощи уровня. После установки первого ряда, второй крепят с разбежкой по швам, чтобы стык плит приходился посередине минплит нижней линии. Правило нужно соблюдать для всех последующих полос.
  • Дюбелирование. Крепить базальтовый утеплитель к стене при помощи тарельчатых дюбелей следует через определённое время, отпущенное для просушки клея. Затем проводятся все работы как по устройству штукатурных и декоративных слоёв, так и завершающему окрашиванию фасада.

Чтобы разобраться в тонкостях крепления минераловатных плит к фасадным стенам, предлагаем Вам посмотреть видео о монтаже теплоизоляционной системы.

Хиты продаж крепежа для утеплителя!

Дюбель с пропиленовым гвоздем IZOДюбель с металлическим гвоздём IZМ Клей Пеноплэкс FASTFIX

Фасадное утепление по технологии с вентилируемым зазором имеет несколько другой подход к фиксации базальтовой ваты.

  • Монтаж паробарьера. Специальное плёночное покрытие, поддерживающее отведение влаги и испарений от стен дома.
  • Устройство каркаса. Конструктивная особенность вентфасада предусматривает монтаж отделки на расстоянии от утеплителя, потому изначально монтируется жёсткая каркасная система из профиля, стойкого к коррозии и механическим нагрузкам.
  • Укладка плит. Между направляющими каркаса укладывать минплиты достаточно просто. Выбрав изделия с определённой жёсткостью и изоляционными свойствами, производят их установку с лёгким сжиманием кромок. После выравнивания базальтовый практичный утеплитель для фасада заполняет отведённое пространство, чем обеспечивается достаточная прочность фиксации.
  • Дюбелирование. Поддерживающие тарельчатые дюбели необходимо установить по схеме и в количестве, определённом производителем плит или проектировщиком системы. Особо внимательно следует крепить двухслойную теплоизоляцию, ввиду повышенной массы.
  • Установка гидробарьера. Мембрана способна защитить теплоизоляцию от капель воды, конденсируемой в воздушном зазоре вентфасада.

После надлежащей фиксации минераловатной изоляции, производится установка обрешётки, соблюдение пространства для проветривания и монтаж декоративной отделки.

Чтобы понять, как крепить базальтовый утеплитель к стене, нужно определиться со способом и конструкцией теплоизоляционной системы. Подбор крепежей, клеящих смесей и других конструктивных элементов системы, помогут осуществить специалисты и профессионалы сферы. За бесплатной консультацией и помощью в вопросах эффективного утепления стен обращайтесь по номеру +7 (495) 565-39-92 .

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

Читать еще:  Шторы в детскую комнату идеи

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Пароизоляция — один из обязательных слоев утеплительного «пирога» с применением минеральной ваты. Паробарьер защищает утеплитель от увлажнения конденсатом, который образуется при контакте теплого воздуха с более холодными поверхностями стен, потолков, полов дома.

Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой

Минераловатный утеплитель — эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны — пленки, экранирующие влагу, но пропускающие воздух.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома

Теплый воздух, циркулирующий во внутренних помещениях дома, насыщен влажными парами, которые испаряют люди, животные, растения, бытовая техника. Теплые воздушные массы стремятся вверх и скапливаются под потолком помещений, поэтому крайне важно комбинировать минеральную вату с паробарьером при утеплении потолков манасард и комнат, соседствующих с неотапливаемым чердаком.

Определенное количество теплого воздуха просачивается наружу дома через стены и полы — во избежание вздутия напольных покрытий и разрушения стеновой облицовки пароизоляционные пленки укладывают между слоем минеральной ваты и финишным отделочным слоем.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома

Гидро-, ветро- и пароизолирущие пленки рекомендуется закладывать при утеплении наружных стен кирпичных, каркасных и брусовых домов при обустройстве вентилируемых фасадов. Многофункциональные защитные мембраны монтируют под сайдинг, вагонку, блокхаус и другую фасадную облицовку — пленка надежно экранирует влагу и конденсат, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать».

Заключение

Минеральная вата широко применяется в наружном и внутреннем утеплении частных усадеб, а также балконов, лоджий и фасадов многоквартирных домов. Использование пароизоляционных мембран в комбинации с минераловатным утеплителем позволяет защитить теплоизолятор от намокания, деформации и, как следствие, — потери теплосберегающих свойств.

Как утеплить баню

Баня и сауна — место, куда приходят хорошенько прогреться и попариться. Без надлежащей теплоизоляции поддерживать высокую температуру и правильный пар не получится. Чтобы свести к минимум свои затраты и получать максимум от комфортного отдыха и укрепления здоровья, нужно как следует утеплить потолок, стены и пол.

Какие виды утеплителя подходят для бани и сауны

Все помещения бани и сауны можно условно разделить на два типа — с высокой температурой и влажностью: парилка, моечная, топочная, и с обычной температурой: предбанник, комната отдыха. Для каждого из этих типов помещений свои собственные требования к утеплителю.

Там, где влажность и температура находятся на нормальном уровне, подойдут традиционные виды утеплителя: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Для тех же помещений, где высокая влажность соседствует с высокой температурой, следует выбирать утеплители, не боящиеся воздействия воды и не выделяющие при нагреве вредные вещества, в основном речь про фенолформальдегидные смолы. К таким утеплителям относятся некоторые виды экструдированного пенополистирола, пеностекло, фольгированный пенополиуретан.

Финны, несомненно знающие толк в саунах, используют для утепления именно плиты фольгированного пенополиуретана.

Утепление потолка и стен бани и сауны

Шаг 1. Обрешетка

На основание стен и потолка набиваются бруски обрешетки для последующей укладки между ними утеплителя. Толщина брусков подбирается исходя из толщины слоя утеплителя.

Совет. В качестве крепежа лучше использовать оцинкованные или нержавеющие саморезы.

Для жестких видов утеплителя — плит экструдированного пенополистирола и фольгированного пенополиуретана — обрешетка не обязательна.

Шаг 2. Укладка утеплителя

Между брусков обрешетки в распор закрепляется маты или листы утеплителя. В принципе материалы, пригодные для утепления бани и сауны, за счет собственной упругости не нуждаются в дополнительном крепеже. Но для верности можно закрепить слой утеплителя нержавеющими саморезами с широкими оцинкованными шайбами.

В бане нельзя использовать привычные пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой.

Если стены и потолок утепляются листами пенопласта, экструдирированного пенополистирола или пенополиуретана, то стыки листов дополнительно герметизируют монтажной пеной.

Шаг 3. Паробарьер

Поверх слоя теплоизоляции монтируется паробарьер из фольги или фольгированной стеклоткани. У него двойное назначение — защита утеплителя от влаги и отражение тепла.

Для бань и саун не требуется делать зазор между паробарьером и утеплителем. Фольгированный слой должен быть обращен вовнутрь помещения бани. Все стыки фольги тщательно проклеиваются металлизированным скотчем. В результате должно получится покрытие, напоминающее термос.

Шаг 4. Обрешетка под финишную отделку

Сверху фольгированного паробарьера набиваются деревянные рейки сечением 20х30 мм под основу для будущей финишной отделки. Желательно располагать рейки обрешетки вертикально. Это позволит конденсату, образующемуся на фольге беспрепятственно скатываться вниз. Кстати, именно поэтому в банях и саунах, отделанных изнутри вагонкой, доски финишной отделки прибиты горизонтально.

Утепление пола бани

В банях и саунах используется два принципиально разных типа полов — сплошные и протекающие. Утеплять каждый из них нужно по разному.

Утепление сплошного пола

Так как доски сплошного пола укладываются без зазора, а вода стекает в специальный сливной трап, утеплять такой пол можно по тому же принципу, как и деревянный пол в доме.

На черновой пол поверх слоя гидроизоляции укладывается утеплитель, это может быть пенополистирол или минеральная вата. Сверху крепится еще один слой гидроизоляции с нахлестом на стены. После чего устанавливается обрешетка для чистового пола.

Утепление протекающего пола

Как становится понятным из названия, протекающий пол отличается тем, что доски чистового покрытия укладываются с зазором. Вода свободно просачивается под пол и дальше по наклонной поверхности уходит во внутренний слив.

При устройстве утепленного протекающего пола сначала под помещением бани выкапывается котлован глубиной до 50 см. Он последовательно заполняется песком (5 см), плитами пенопласта (20 см), цементным раствором с добавлением гранул пенополистирола (5 см).

Поверх застывшего раствора укладывается слой гидроизоляции с заходом на стены, который снова заливается цементным раствором с добавлением вермикулита (5 см). После чего делается бетонная стяжка с основой из армирующей сетки с уклонами для слива. И уже на стяжку укладываются лаги для чистового пола.

Что нужно для утепления бани

  1. Для утепления бани и сауны нужно выбирать материалы, не выделяющие вредных испарений при нагреве.
  2. Для крепежа утеплителя можно использовать монтажную пену или нержавеющие саморезы с широкими оцинкованными шляпками. Пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой применять нельзя.
  3. Утеплитель следует закрывать фольгированной пароизоляционной пленкой фольгой внутрь помещения.
  4. Сплошной и протекающий пол утепляются по разному.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции


7 правил утепления для тех, кто не успел закончить стройку летом

Вместе с летом закончился и активный строительный сезон. Однако у тех, кто не успел завершить работы по утеплению и отделке загородного дома, есть шанс доделать их осенью. Главное, придерживаться нескольких правил, чтобы непогода не повлияла на качество будущей конструкции. Константин Козетов, руководитель службы технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ, рассказывает, как грамотно провести монтаж теплоизоляции в холодное время года.

Применяйте методы сухого строительства

Зимой и осенью, когда температура воздуха опускается ниже -5…-10 градусов, нужно придерживаться методов сухого строительства в наружной отделке, то есть таких, которые не связаны с использованием содержащих воду материалов: бетона, различных растворов, штукатурки и т.п. К технологиям сухого строительства относятся, например, утепление каркасного дома, наружных стен под сайдинг и скатной кровли, а также внутренние работы, такие как теплоизоляция перегородок и полов.

А вот мокрые процессы в холодное время года выполнять не рекомендуется. Поэтому с монтажом штукатурного фасада придется потерпеть до весны: температурный режим этих работ составляет от +5 до +30 градусов Цельсия.

Правильно проводите мокрые работы

Если ждать тепла возможности нет, и штукатурный фасад во что бы то ни стало хочется доделать к Новому году, работы допускается выполнять с сооружением тепляка. Для этого вокруг дома устанавливают леса и накрывают их полиэтиленовой пленкой. Внутри ставят тепловую пушку, которая будет обеспечивать положительную температуру.

Такая конструкция увеличит стоимость работ по утеплению на 10-15%, в основном за счет расходов на электричество, от которого питается пушка, зато позволит сэкономить драгоценное время.

Закрывайте теплоизоляцию в дождь

Если утепление наружных стен или кровли проводится осенью, вероятность попадания осадков на теплоизоляционный слой повышается: дожди в это время года – часто явление. Однако небольшой дождь утеплителю не страшен: все минераловатные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ имеют гидрофобизирующую пропитку, отталкивающую воду, поэтому способны эффективно противостоять кратковременному воздействию влаги.

А вот продолжительных осадков следует избегать, поскольку вода, впитавшись в утеплитель, может повлиять на его свойства. Поэтому оставлять теплоизоляционный материал открытым на улице без навеса или защиты категорически запрещается.

Работайте захватками

За один короткий осенний световой день утеплить и закрыть отделочным материалом одну из конструкций дома целиком довольно сложно. Поэтому рекомендуется работать захватками. Поделив фасад на несколько небольших частей, в каждой из них по очереди выполняем весь цикл работ: в обрешетку, закрепленную на фасаде, устанавливаем теплоизоляцию ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или хорошо зарекомендовавшие себя в каркасных конструкциях плиты GreenGuard Универсал, затем монтируем гидро-, ветрозащитную мембрану, сверху облицовочный материал (сайдинг, фиброцементные панели или декоративный кирпич). И только полностью закончив один участок, переходим к следующему!

Избегайте намокания кровли

Особенно внимательно следует отнестись к теплоизоляции кровли. Если вода долгое время накапливается в кровельном пироге, просушить его будет очень сложно, и конструкция потеряет свои теплозащитные свойства. Поэтому утеплять крышу тоже лучше короткими захватками и внимательно следить за прогнозом погоды при планировании работ.

В осенний период, чтобы избежать рисков намокания, часто предпочитают утеплять мансарду изнутри. В этом случае сначала монтируем кровельное покрытие, защищающее коробку дома от осадков, затем изнутри крепим гидро-, ветрозащитную мембрану. В межстропильное пространство в два слоя укладываем плиты РОКЛАЙТ – легкий и надежный утеплитель, прекрасно подходящий для мансард, – закрываем его парозащитной пленкой и устанавливаем основание под финишную отделку: листы OSB, фанеры или гипсокартона.

Храните утеплитель под крышей

Хранить минераловатную теплоизоляцию на открытом воздухе не рекомендуется – затяжные дожди и мокрый снег через открытые торцы упаковки будут проникать в толщу утеплителя и негативно влиять на его теплозащитные и прочностные характеристики. Складывать материал нужно в помещении или под навесом, куда исключено попадание влаги. Если все-таки пришлось оставить каменную вату на открытом воздухе, обязательно герметично закройте ее полиэтиленовой пленкой.

Выбирайте профессиональных строителей

Несмотря на некоторые сложности, с которыми сопряжены работы в холодное время года, у тех, кто не успел утеплить дом летом, появляется приятный бонус. В связи с завершением строительного сезона в октябре-ноябре большинство бригад заканчивают проекты, которые вели летом, и у опоздавших появляется возможность выбрать лучших специалистов.

Чем закрыть минвату сверху?

Минвата сверху должна быть закрыта гидроизоляцией, дабы уберечь ее от влаги, от влаги она теряет свои свойства, а далее любой настил: доски и прочее.

Вроде бы еще и вент. зазор над мембраной нужен (http://stroiti.com/catalog/detail.php?ID=148)

Читать еще:  Туалетный столик икеа белый хемнэс в интерьере

Закрыть сверху гидробарьером с повышенной паропроницаемостью.Маркировка 100-110,но не 90-96 они не предназначины под утепление т.к слабая проницаемость.

Можете что-то конкретное предложить из существующих на рынке?

Вроде бы еще и вент. зазор над мембраной нужен (http://stroiti.com/catalog/detail.php?ID=148)

Если мембрана — не нужен.

Если паробарьер — то зазор нужен.

Утеплил перекрытие между деревянными балками минватой 2 слоя по 100мм. Снизу паробарьер. Чем укрыть сверху чтобы «ворс» не летал по чердаку? Планирую поверх балок набить всплошную дюймовую доску, типа чернового пола. Надо-ли вообще укрыть минвату если сверху будет настил из досок.? Если укрывать то чем? Чердак холодный, технический. Сквозняков особо не наблюдаю. Планирую хранить там всякое редкоиспользуемое барахло. Вход через люк из тамбура.

ИМХО. Ветробаръер или СДМ:)

Накройте только доской. Этого достаточно. Влаги на чердаке не будет, если есть гидробарьер и крыша правильно вентилируется.

доски стоят дороже мембраны за м2 в 4 раза

Зате по доскам ходити можна! 😀

не на всяком чердаке имеет смысл ходить 🙂

не на всяком чердаке имеет смысл ходить 🙂

Тут цілком з Вами згоден. Тому дивитися потрібно по обставинах.:)

Ох сейчас и получу шквал негодований, но пускай!

Ох сейчас и получу шквал негодований, но пускай!

интересно бы узнать, что подразумевается под «современными материалами для утепления» 🙂

интересно бы узнать, что подразумевается под «современными материалами для утепления» 🙂

Пеностекло, неопор, бетоль, конопляный, льняной утеплители, .

Закрыть сверху гидробарьером с повышенной паропроницаемостью.Маркировка 100-110,но не 90-96 они не предназначины под утепление т.к слабая проницаемость.

Полный бред!
100,110,90,96 — это плотность, и, по сути, на паропроницаемость не влияет.

Пример (при норме паропроницаемости гидробарьерного материала — — минимум 600 грамм на 1м2 в сутки):

Юта Д 110, Стротекс 110 ПП — 41 грамм
Юта Д 90 — 40 грамм

Но и это все относительно. Поэтому, паропроницаемость и плотность по сути не связанные понятие. За паропроницаемость отвечает микроперфорация -диаметр «дырочек», их частота, и, здесь, к слову, логичным будет предположить, что чем тоньше пленка, тем лучше она пропускает пар. И, наоборот, чем толще, тем меньше пропускает. Именно поэтому, чем толще паробарьер, тем считается лучше.

Добавлено через 2 минуты
паробарьером закрывать перекрытия сверзу при холодном чердаке нельзя — никакой зазор не спасет, будет конденсат. Только мембрана или ветробарьер (по сути — та же мембрана попроще)

Мембрана не проще, а лучше, потому что классический ветробарьер (не считая двохслойного Ютадаха 85 и аналогов с рабочим фильмом) не имеют функции гидробарьера — т.е., это просто спанбонд, который пропускает воду.

Добавлено через 5 минут
Вам советуют не накрывать ничем, только доской для пола. Зачем тогда мембраны (евробарьер)?
Знающие люди, ответьте пожалуйста. Хочу разобраться:)

А что тут разбираться? А) Можно ничем не накрывать, если подошьется доской и даже если не подошьется; Б) Для тех кто любит 10 раз перестраховываться и денег не жалко — можно постелить самый дешевый СДМ минимальной плотности. Главное требование — чтобы мембрана действительно работала, «дышала». Ветробарьер я бы в этом случае не ложил. Потому что, толку от него никакоего практически не будет.
Ну и самое главное, если, допустим, вылить на таком чердаке ведро с водой, то вата скорее всего намокнет в любом случае. На скидку, с ветробарьером и без него — 99% всего впитается в вату. Если дешевая мембрана с низким «сд» — 50-60% точно пройдет. Если «моцная» мембрана высокой плотности, а-ля 135-грамм — все равно часть воды просочится.

Если же просто доп-страховка от кровельного конденсата, то не о чем особо вообще заморачиваться — подшили доской и гуд!

Добавлено через 13 минут
Ох сейчас и получу шквал негодований, но пускай!

Ролик инетерсный. И актуальный. Единственное, что хочу добавить, но это касается совершенно не утеплителей и пленок, а устройства правильной вентиляции помещений.

Об этом у нас почему-то не каждый задумывается при планировании инженерных сетей своего будущего дома. Канализация, сигнализация, отопление и где будет кондиционер и бра — все думают. А про вентиляцию к сожалению нет.

Отсутствие системной вентиляции в помещениях действительно является одной из причин возникновения онко-заболеваний.

И, здесь, вредные формальдегидные смолы, которые выделяются из звянующих базальтовых утеплителей, не единственная угроза. Почему-то никто не задумывается, чем склеиваются опилки из которых изготовлен стол, за которым вы сидите в данный момент, и вся ваша корпусная мебель в доме или офисе от столика в ванной до кухни, вклучая кухонную столешню, шкафы купе, двери и т.д. Мы с этим в прямом контакте, и эта «связь» куда вреднее базальтового утеплителя.

ДСП (древесно-стружечная плита) — производится из древесных стружек и опилок, склееных между собой формальдегидными смолами. Когда Вы заказывали свой шкаф-купе, вы спрашивали у поставщика, соответствет ли их ДСП ГОСТу 10632–89? Это класс Е1, где содержание формальдегида равно 10 мг на 100гр. сухой массы. ;))?

Почему стоит выбрать пенополиуретан для утепления каркасного дома?

  • Утепление домов
  • Утепление промышленных объектов
  • Безвоздушная покраска

Утепление любого дома — это важнейшая задача для поддержания комфортной или заданной температуры. Это работает как в холодных регионах нашей страны, так и на жарких южных границах.

Прежде чем определиться какой материал лучше всего подходит для конкретно вашего дома, необходимо разобраться в его свойствах.

Большое количество людей пытаются сравнить материалы между собой в отрыве от общего конструктива дома, где сам утеплитель является лишь малой частью общей системы дома. Не существует лучшего материала на все случаи жизни, так как каждый материал оптимален для решения конкретной задачи, и здесь мы поговорим о том, зачем вообще утеплять каркасный дом и почему пенополиуретан считается подходящим теплоизоляционным материалом.

Что дает теплоизоляция каркасному дому?

Теплоизоляция — это целый комплекс мер, направленный на уменьшение теплопередачи для внутреннего и внешнего изолирования наружных стен зданий, кровель, полов и других частей дома.

Правильный выбор утепляющего материала позволит получить различные позитивные побочные эффекты. Например, при утеплении некоторыми утеплителями не требуется дополнительно монтировать пароизоляционные или гидроизоляционные мембраны, что в свою очередь сокращает сроки возведения здания и удешевляет его производство. Так экономится и материал, и трудозатраты на монтаж.

Плюсы и минусы пенополиуретана

Утеплять каркасник пенополиуретаном имеет ряд плюсов:

  • Абсолютно безвреден для окружающей среды, для людей и животных.
  • Отвечает всем требованиям нормативных актов в строительстве.
  • Утеплить дом таким материалом можно всего за 1 день.
  • Не деформируется в процессе эксплуатации.
  • Применяется и наносится на любые поверхности.
  • Экономия на отоплении и снижение шума.

Но у каждого материала есть и свои минусы:

  • Дороже, чем другие виды утеплителя, так как пенополиуретан обладает влаго- и паронепроницаемыми свойствами в отличии от большинства материалов, используемых в строительстве.
  • Нанесение пены самостоятельно требует специализированного оборудования и временных затрат на обучение работы с разными типами материалов, поэтому гораздо эффективнее найти и выбрать квалифицированного подрядчика с имеющимся опытом за плечами.
  • Поверхность после нанесения пенополиуретана не может быть абсолютно гладкой, она напоминает апельсиновую корку, поэтому важно закрыть утеплитель отделкой, чтобы, как минимум, придать зданию или определенной части дома эстетический вид.

Все эти минусы безусловно важны, но они никогда не перевесят плюсы использования такого материала. Плотность пенополиуретана может быть от 35 до 65 кг/м3, что делает его уникальным не только для теплоизоляции, но и для упрочнения конструкции, словно цемент, который застывает за считанные секунды.

Такой материал отлично приклеивается на любую форму поверхности, и поэтому подходит не только для утепления каркасного дома, но и для других типов домов (например, из бруса, газобетона).

Как утепляют каркасный дом?

Каркасный дом, как не трудно догадаться из названия, состоит из каркаса, например, деревянного или металлического. Иногда каркас изготавливают из бетонной смеси с армированием.

Каркас словно скелет, который необходимо укрыть в мышцы связки и кожу, что бы его не продувало. Поэтому все зазоры и пустоты в каркасе заполняются каким-либо утеплителем.

После этого каркас с заполненными ячейками обшивается изнутри и снаружи для дальнейших этапов отделки, защиты утеплителя и самого каркаса от воздействия на него внешней или внутренней среды. Утеплением можно заняться как самому, так и обратиться в компанию по изоляции. Оба варианта имеют свои нюансы.

Самостоятельно

Полиуретан привозится на объект в жидком виде, запечатанный в бочках. Фактически утеплитель производится прямо на ваших глазах. Двухкомпонентная пена, которая застывает за 10-15 секунд, моментально увеличивается в объеме в 3-7 раз и заполняет собой любую полость, щель или отверстие. Но чтобы заняться напылением пены полиуретана самому, необходимо позаботиться не только о том, как, где и в чем достать материал, но и также об оборудовании, работающем на высоком давлении и средствах индивидуальной защиты.

Более того, на первом этапе нужно рассчитать сколько понадобиться утеплителя, какая должна быть его толщина и как правильно его наносить, чтобы не упустить каждый угол и чрезмерно не расходовать материал. Именно поэтому люди, которым необходимо утепление всего 1 раз, хотят сэкономить время и не тратить нервы, выбирают следующий вариант – обратиться в компанию.

Обратиться в компанию

Можно сыграть в рулетку и сделать так, как хочется. Однако, когда у нас серьезные трудности со здоровьем, мы идем к специалисту и целиком доверяемся его навыкам и знаниям. Когда у вас ломается телефон, вам не приходит в голову достать паяльник и самостоятельно в этом разобраться, вы отдаете телефон в сервисный центр.

Точно также необходимо поступать при постройке дома. Необходимо довериться специалистам, которые постоянно совершенствуют свои навыки и знания в современных технологиях строительства и материалов. Вам не нужно самим закупать оборудование, искать сам материал и наносить, думать о подготовительных работах и тратить на это время. За вас все сделает подрядчик или компания, специализирующаяся на такой услуге.

Купив материал и занимаясь всем самостоятельно или обратиться в компанию за полным оказанием услуги обойдется примерно в ту же стоимость, если бы всем занимались вы сами, а порой даже дешевле, так как нанесение материала специалистом может существенно сэкономить расход на всем объекте при строительстве.

Заключение

Можно с уверенностью сказать, что пенополиуретан – отличный выбор среди всех имеющихся утеплителей на рынке. Экологичен, безопасен для людей и животных, легко наносится, экономит затраты на отопление в доме, а также обладает еще широченным списком неоспоримых преимуществ.

Если вы приняли решение утеплить свой каркасной дом, вы можете обратиться к нам в DUOTEX. Мы оказываем услуги по утеплению пенополиуретаном для каркасных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Многолетний опыт работы, наработанный профессионализм за все годы – то, что нас отличают от всех остальных компаний. Звоните или оставляйте заявку, мы непременно свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы!

Утепление потолка минватой – как это делается

Необходимые инструменты и материалы

Если у вас увеличились счета за газ или электричество, а в доме по-прежнему прохладно, то в первую очередь нужно сделать утепление потолка минватой. Ведь через перекрытие уходит 20 % тепла.

Почему именно минеральная вата

Утепление перекрытий и потолков можно осуществить как изнутри жилого помещения, так и путем утепления пола чердачного помещения. Когда вопрос стоит об утеплении перекрытия со стороны чердака, то выбор утепляющих материалов может быть достаточно большим:

  • минеральная вата;
  • керамзитовый гравий;
  • шлак;
  • опилки;
  • пенополистирольные или пенопластовые плиты;
  • сухая земля.
Читать еще:  Установка насоса на котел отопления

Но, согласитесь, что утеплить потолок с помощью сыпучих материалов изнутри дома – занятие, практически невыполнимое. Поэтому чаще всего тепло в доме сохраняют при помощи именно минеральной ваты, ведь она экологически чистая, негорючая, а также имеет малый вес. Этот материал обеспечит не только тепло, звукоизоляция потолка в квартире или частном доме также будет на высоте. Данный утеплитель не подвержен гниению и образованию плесени, различных грибков, в нем не заводятся мелкие грызуны и насекомые. И наконец, утепление потолка минватой просто экономически выгоднее, нежели пенополистирольными плитами, учитывая стоимость обоих материалов.

Однако было бы несправедливо не указать и на недостатки этого утеплителя. Их немного, но они все-таки присутствуют.

В первую очередь, при использовании минеральной ваты необходимо позаботиться об устройстве качественной гидро- и пароизоляции, поскольку этот материал является в некоторой степени гигроскопичным и может впитывать в себя влагу.

Еще один недостаток, который таковым, скорее всего, и не является, это то, что при уплотнении утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Это объясняется тем, что способность материала сохранять тепло обусловлена наличием воздушной прослойки между волокнами. И как только утеплитель сминается, такая прослойка становится гораздо тоньше, а значит и уменьшается его способность к сохранению тепла.

Утепление потолка минватой – подготовительные работы

Прежде чем начать утепление своего жилища, необходимо запастись нужными инструментами, приспособлениями и материалами. По виду утеплителя мы определились, что это будет минеральная вата. Лучше покупать этот материал в плитах. Он более плотный и монтировать изнутри помещения его удобнее.

Кроме самого утеплителя понадобятся деревянные бруски или металлические детали для устройства каркаса. Если вы выбираете технологию крепления финишного потолочного покрытия на металлический каркас, то потребуется приобрести полный комплект, состоящий из направляющих профилей, подвесов, саморезов.

В случае выбора деревянного каркаса необходимо приобрести сухой здоровый пиломатериал в виде брусков с поперечным сечением 5×5 см. Древесина не должна иметь явных следов работы жучков-древоточцев, синеватых пятен, многочисленных сучков. Бруски должны быть прямыми, без свилеватости и изгибов. Степень влажности пиломатериала не должна превышать 22,5 %.

Для крепления минеральной ваты нужно будет запастись специальным клеем. А чтобы максимально защитить утеплитель от намокания, нужно приготовить пароизоляционный материал. И, само собой разумеется, нужны соответствующие инструменты, лестница-стремянка или двое козел и несколько досок в качестве подмостей.

Как сделать каркас для утепления потолка

Прежде всего, необходимо сделать разметку основания. Редко когда потолки отличаются идеальной горизонтальностью. Поэтому нужно промерить расстояние от пола до потолка в нескольких местах и наименьшее значение взять за основу. На стенах делаем пометки маркером или карандашом, соответствующие выбранному меньшему значению, и соединяем их единой линией, не забывая проверять горизонтальность. По этому ориентиру на стены набиваем бруски или прикручиваем металлические направляющие. Если стены деревянные, то потребуется обычные саморезы, в случае с более плотными стенами, необходимо будет вкрутить дюбели для бетона.

После этого приступаем к установке промежуточных элементов каркаса. Нам нужно, чтобы они соответствовали по высоте тем направляющим, которые уже находятся на стенах. Для этого в случае металлического каркаса к основанию потолка прикручиваются подвесы, если выбран деревянный каркас, то под каждую рейку подкладывается кусочек древесины с тем, чтобы выровнять ее по горизонтальному уровню. Если утепление потолка минеральной ватой производится материалом, изготовленном в виде плит, то промежуточные элементы каркаса необходимо устанавливать с таким расчетом, чтобы плита плотно входила между ними.

Утепление потолка минватой: экономим деньги на обогрев

Утепление потолка минватой нашло применение при строительстве каркасных домов по канадской и скандинавской технологиям. Если рассмотреть R-значение – мера теплового сопротивления для материалов (изоляции) и перекрытий (стен, потолков) в зданиях, промышленных сооружениях, то чем выше это значение, тем лучше теплоизоляционные свойства материала или перекрытия.

Из материалов с высоким R-значениям выделяется минвата для утепления потолка и стен. Она делится на три вида по составу волокон, из которых сделана: шлака, стекловолокна, волокна из горных пород.

Какой слой минваты нужен для утепления потолка

Качество минваты определяется состоянием волокон материала, плотностью, коэффициентом теплопроводности, который для шлаковаты находится в пределах 0,046- 0,48 Вт/ (м °С). Когда покупаете минвату, то там может стоять R- значение, которое определяют, как отношение толщины слоя материала к коэффициенту теплопроводности: R = d/k.

Например, для шлаковаты толщиной 0,25 м получим R = 0,25/0,046 = 5,4 м2 °С/Вт, а R-значение силикатного кирпича толщиной 0,25 мм составляет 0,3 м2 °С/Вт, что в 18 раз ниже чем у минваты.

Толщина минваты для утепления потолка

Не удивительно, что этот материал стали применять для утепления конструкций. Это привело к экономии стройматериалов и удешевлению строительства.

Обычно выпускают стандартные размеры по толщине материала: 50 мм, 100 мм. Как видно из примера выше, толщины 200 мм достаточно, чтобы утеплить помещение для суровых климатических условий русской зимы. Надо ориентироваться на материал стен дома. Если это деревянные стены из бруса 150 х 150 или 200 х 200 мм, то хватит одного 50 мм слоя минваты.

Домостроительные комбинаты выпускают готовые панели, где толщина утеплителя из минваты 200 мм в два слоя по 100 мм, что соответствует СНиП 2.11.02-87, в которых R-значение для стен 2,1 – 5,6, для потолков и полов 2,8 – 7,3. Еще учитывают технологию укладки и все элементы конструкции стен или потолка: прибавьте внешнюю обшивку, внутреннюю и слой пароизоляции, да еще воздушные зазоры, то получится R выше 7,3.

Какую минвату выбрать для утепления потолка

Стандартные листы утеплителя из минваты имеют ширину 565, 600, 619 мм, а рулоны – 1200, 1220 мм. Эти размеры подходят для установки между лагами; рулонный утеплитель разрезают пополам. Запас по ширине 2-3 см нужен для плотной укладки между лагами. Лучшей минватой является та, у которой показатель R выше и плотность больше.

По этому показателю лучшая минвата от производителей ISOVER, теплопроводность, по ГОСТ 7076-99 λ > 0,038 Вт/(мК), где λ – коэффициент теплопроводности (может обозначаться k). Здесь нельзя путать с величиной R – мерой теплового сопротивления.

Чем меньше λ или k, тем лучше утеплитель, а для величины R – наоборот, чем больше, тем лучше. На это обращайте внимание при покупке. Плотность подбирайте в зависимости, где находится утеплитель: для стен и крыш подойдет 80кг/м3, для легких потолков сгодится меньшей плотности – до 60 кг/м3.

Если исходить из удобства монтажа, то стекловата вызывает зуд на коже, у шлаковаты колючие волокна. Каменная вата лишена этих неудобств, к тому же она, в отличие от шлаковаты применяется внутри помещений. Минеральная вата для утепления потолка снаружи выбирается из расчета плотности 80 кг/м3 и больше, а также удобства монтажа, рулонного или листового материала

Утепление потолка минеральной ватой лучше выполнять со стороны чердачного перекрытия. Правильная укладка минваты – 2 -3 слоя для перекрытия мест стыковок листов, чтобы исключить мостики холода при укладке. Выбирают необходимую толщину материала и закладывают листы между лагами перекрытия, оставляя зазор между утеплителем и мембранной пароизоляционной пленкой.

Это наглядная схема, как правильно утеплить потолок минватой.

Посмотрите на схеме, как расположена пароизоляционная пленка мембранного типа. Здесь показано утепление потолка снаружи. Не трудно по этой схеме представить утепление потолка минватой изнутри, когда нет доступа попасть на чердак. Такое возможно, если односкатная или плоская крыша.

Между лагами перекрытия закладывают лист минваты. Чтобы зафиксировать в этом положении делают каркас из тонкого шпагата. Просто пристегивают степлером к лагам. Это нужно для того, чтобы при натягивании пароизоляции и креплении к лагам, минвата не сползала вниз. Потом набивается рейка 20 х 30 мм и листы гипсокартона, вагонка, другой материал.

Утепление потолка минеральной ватой своими руками

Если же надо утеплить потолок, имеющий перекрытие в виде бетонных плит, или сплошного потолка, то к потолку крепится обрешетка или из деревянных брусков, или из металлопрофиля.

Сначала крепят к стене по периметру комнаты горизонтально стеновой брус. На поверхность потолка крепят анкерами или уголками брус с шагом 57-59 см. Высота бруса не менее 70 мм для одного слоя листа минваты. Если требуется 2 слоя, то вместо бруса крепят доску 40 х 150 ребром к потолку с таким же шагом. Потом скобками пришивают пароизоляцию. На брус прибивают рейку для воздушного зазора, а затем гипсокартон.

Утепление подвесного потолка минватой

Сначала делают обрешетку из металлопрофиля для подвесного потолка. Закупайте материалы у одного продавца, чтобы все профили и аксессуары шли в одном комплекте. Между потолочным профилем и потолком есть зазор, куда закладываются листы минваты и пароизоляция.

Сначала уложили на обрешетку минвату, а затем к обрешетке приклеили пароизоляционную пленку. Потом пришивают листы гипсокартона. Здесь расстояние до потолка позволяет уложить утеплитель только в один слой 50 мм. Если есть вентиляция между потолками, то пароизоляция не нужна.

Как утеплить потолок минватой без монтажа каркаса

В случае, когда надо утеплить потолок изнутри без существенной потери высоты, листы минваты крепят непосредственно к потолку, используя клей, клеевую шпатлевку, дюбеля с длинными стержнями и пластмассовыми шляпками в виде зонтиков. Для утеплителя толщиной 50 мм сгодятся дюбель-гвозди 10 х 120 мм.

Дело в том, что пластмассовые стержни бывают или хрупкими, или слишком мягкими. Первые ломаются, а вторые трудно забить и плохо распирают наконечник дюбеля, металлические лучше, но выбирайте нержавеющие гвозди.

  • Подготовительные работы, очистка поверхности потолка от старого покрытия, заделка неровностей и трещин цементным раствором.
  • Щеткой или пульверизатором нанесите грунтовку и дайте просохнуть. Сделайте два слоя. Зубчатым шпателем нанесите на одну сторону плиты клеевую шпатлевку слоем 5-8 мм.
  • Приложите плиту к потолку и прижмите. Хорошо, если в работе будет помощник, который зафиксирует плиту по центру, а потом по краям. После установки плит крепят стенные профили для натяжного потолка, пароизоляцию можно не ставить, если между потолками будет вентиляция.

Дюбель-гвоздь, 2. Минвата, 3. Бетонный потолок.

Работу можно облегчить, если наносить на поверхность плиты клей типа жидкие гвозди.

Производителей минеральной ваты много и выделить кого-то особенно – трудно, да и не стоит. Качественная видна на ощупь: если плотная, то на ее изготовление ушло больше материала. Еще обратите внимание на состав: стекловолокно, из шлака (самая дешевая,) или базальтовая минеральная вата, самая востребованная на сегодняшний день. Ее рекомендуют для утепления как изнутри, так и снаружи, стекловату лучше использовать снаружи, минеральную вату из шлака применяют для утепления коммуникаций: трубопроводов, канализации.

Тепловые качества определяют по величине теплопроводности или термического сопротивления R. Базальтовая вата негорючий материал, ее можно закладывать в проходной короб дымовой трубы, из нее делают сэндвич дымоходы для банных печей.

Полезное видео

Ниже посмотрим видео, как правильно утеплить потолок минватой в частном доме:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector