Tulaprocess.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разрез односкатной крыши

Технология утепления односкатной крыши

К преимуществам односкатной крыши относят простоту конструкции и монтажа, низкую парусность и минимальные затраты на стройматериалы. Чердачное помещение под ней малопригодно в качестве жилого помещения, чаще всего оно используется как кладовка.

Утепление односкатной крыши проводится с целью снижения общих тепловых потерь, работы лучше проводить на стадии строительства.

Кровельный пирог состоит их трех слоев: гидро-, тепло- и пароизоляционного, к нюансам укладки относят необходимость в зазорах, плотном прилегании утеплителя к стропилам и выборе правильной стороны размещения пароизоляционной пленки.

Выбор материала, основные требования

Выбирается теплоизоляционный материал с низкой плотностью, оказывающий минимальную нагрузку на стропила, с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м∙°C.

Утеплитель должен выдерживать смены температурного режима, быть влагостойким, невозгораемым, устойчивым к биологическим воздействиям (грибку, плесени, грызунам).

Важным требованием является плотное прилегание материала к стропилам и отсутствие зазоров.

Подходящие виды утеплителя в данном случае являются:

  • Минвата из расплавов базальтовых пород.
  • Стекловата хорошего качества.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Жидкий пенополиуретан.

Рекомендуемая толщина слоя составляет 15-20 см, ширина подбирается с учетом шага между стропилами (в среднем это 60 см).
Для исключения мостиков холода и быстрого монтажа удобнее использовать материал в рулонах.

Использование вспененного ППУ полностью исключает проблему зазоров и щелей. Читайте статью про пенополиуретан и его свойства.

Самый дешевый вариант ‒ пенопласт не подходит по пожаробезопасным нормам, плотные натуральные утеплители изо льна и джута использовать нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Засыпка сыпучих материалов (керамзита или перлита) возможна лишь при утеплении односкатной крыши снаружи одновременно с ее возведением, этот способ считается неудобным и выбирается редко.


depositphotos

Порядок проведения работ

Последовательность укладки слоев зависит от способа проведения утепления: наружного или внутреннего.

Из-за низкого наклона односкатной крыши ее целесообразно утеплять снаружи, в этом случае для укладки теплоизоляционного материала с нижней стороны стропил крепится обрешетка, на которую сплошным слоем укладывается пароизоляция (внутри помещения).

После монтажа утеплителя его обязательно защищают от влаги, используется рулонная гидроизоляция или мембранные пленки.

Если работы проводятся внутри помещения, вначале прибивается гидроизоляционный материал, затем ‒ укладывается утеплитель, последний слоем идет парозащита.

Монтаж каждого слоя имеет свои нюансы и требования.

Гидроизоляция

Защита утеплителя от внешней влаги является обязательным условием, в противном случае он потеряет свои изоляционные свойства. Между кровлей и гидроизоляцией предусматривается зазор в 3-5 см.

Влагоизоляционное мембранное полотно или пленку укладывают с небольшим прогибом. Для крепежа используется строительный степлер, места креплений и стыков проклеиваются скотчем.

При внутреннем утеплении стропила остаются незащищенными от попадания влаги, рекомендуется обработка этих конструкций антисептиками. Про защиту деревянных конструкций смотрите по ссылке.

Утеплитель

Перед монтажом волокнистые материалы типа стекло- или базальтовой ваты открывают заранее, чтобы они восстановили форму.
Пространство между стропил заполняется утеплителем. Сбивать и специально уплотнять мягкие виды утеплителя нельзя, это ухудшает его теплоизоляционные свойства.

Жесткие плиты экструдированного пенополистирола укладываются по тому же принципу ‒ в межстропильные зазоры, минимум в два слоя, для герметизации все щели заполняются монтажной пеной.

Пароизоляция

Основное назначение данного слоя — предотвращение намокания утеплителя под воздействием поднимающегося вверх влажного воздуха. Исключение этого этапа допускается лишь в случае покупке утеплителя со специальным защитным слоем (например, лавсановым).

При выборе нужной стороны монтажа учитываются рекомендации производителя, предусматривается обязательный нахлест 10-15 см. Материал крепится к стропилам скобами, места стыков полотнищ обрабатываются герметик-лентой.

Устройство односкатной крыши

Односкатная крыша своими руками делается достаточно несложно и в принципе быстро. По факту такую работу можно спокойно сделать чуть ли не за пару дней полностью. Хотя все, конечно, зависит от наличия опыта в стройке, а также от количества необходимого инструмента и площади строения. Кроме того тут важно конструировать все не «на глаз», а с соблюдением некоторых правил — только так все получится сделать качественно и с долгим сроком эксплуатации.

По сути, это кровля с одним скатом, один край которого расположен выше, чем другой — за счет разности высот тут формируется угол наклона, по которому и сходят осадки с плоскости покрытия.

Устройство односкатной крыши происходит в несколько этапов — первый из них это расчетные работы и составление чертежей.

Проектирование односкатной крыши: подбор материалов, выбор угла наклона и типа стропильной системы

Что касается материалов, то для стропил обычно используется сосновый брус сечением 100 на 50 мм., который при монтаже кладется на ребро. А вот покрытие может быть разным.

  • Из металлочерепицы или профнастила. Материал не слишком дорогой, имеет малый вес и отличную стойкость к коррозии. Кроме того смотрится достаточно красиво.
  • Из мягкой кровли. Это может быть битумная черепица или рубероид на пленочной основе.
  • Из шифера. Вариант самый недорогой, однако, листы имеют немалый вес, что и работу усложняет, и нагрузку на стропила повышает.

Важно отметить, что конструкция односкатной крыши напрямую зависит от типа финишного покрытия, так как мягкую кровлю нужно укладывать на сплошную плоскость типа листов QSB, а в остальных случаях сборку можно осуществлять прямо на стропила, обрешетку или доски (предварительно желательно постелить рубероид).

Как именно поступать в плане создания обрешетки или настилки рубероида — зависит от серьезности задачи. Если это капитальный дом, то, конечно, нужно подойти к работе максимально полноценно, а если просто сарай или гараж, то в принципе можно где-то и сэкономить.

Чертежи и фото стропильной системы, которые опубликованы ниже, четко показывают, что количество бруса, подпорки и все усилительные элементы планируются в зависимости от длины кровли и особенностей будущей нагрузки.

Кроме того нужно учитывать и два момента:

  1. Угол наклона односкатной крыши. Этот показатель нужно выбирать, отталкиваясь от типа покрытия — такое свойство, как гладкость материала обеспечивает быстрый сход воды и снега с крыши, а вот кровля с шероховатостями будет медленнее «сбрасывать нагрузку» и в таком случае угол стоит делать больше;
  2. То, с какой стороны будет дуть ветер — это прямо влияет на уровень нагрузки. Лучше делать уклон в наветренном направлении.

Кстати, при выборе угла наклона и несущей способности стропильной системы надо обратить внимание еще и на то, как далеко от кровли расположены деревья. Если они сильно близко, то однозначно на крышу с них будет осыпаться снег и ледяные корки в изобилии при первых порывах ветра.

Теперь что касается конкретных цифр уклона в зависимости от финишного материала — все рекомендации приведены в таблице ниже.

Тип покрытияСтандартный градус наклона
Плоский и волнистый шиферМинимальный уклон — 20 градусов
РубероидКак правило, достаточно 7-10 градусов
Черепица любого типаОбычно делает угол в 25-35°
Фальцевая кровля (из любых металлических листов)От 18 до 30°

С конструктивными особенностями все понятно, теперь можно рассмотреть непосредственно то, как сделать односкатную крышу.

Пошаговая схема работы и важные нюансы

В принципе, порядок действий тут достаточно простой.

Из бруса делается основа (так называемый мауэрлат) для всей стропильной системы. По сути, это просто бревна, уложенные по всему верхнему периметру стен строения — это нужно чтобы вес стропил максимально равномерно распределялся как бы на всю линию стен, а не на их отдельные точки. Важно закрепить такой брус максимально по уровню или наоборот — с нужным уклоном. Для фиксации обычно применяются прочные металлические уголки.

Пример закрепленного с помощью уголков мауэрлата

Если отсутствует минимальный уклон (это возможно если нет естественного перепада высот за счет стен), то к брусу крепятся вертикальные стойки требуемой длины из дерева сечением 100 на 100, а затем по их верхним точкам укладывается такой же «мауэрлат» по горизонтали. Получается, что на этом этапе создаются оба края для устилки стропил под скат.

Далее по такому же устраиваются все необходимые поперечные горизонтальные опоры. Расстояние между ними (при сечении основных стропил 100 на 50 мм.) должно быть таким, чтобы при нагрузке брус не прогибался. Обычно это максимум 2 метра.

На опоры укладываются стропила. Тут важно чтобы брус немного выступал от плоскости стены, чтобы в дальнейшем можно было смонтировать водосточные желоба, в которые вода точно будет попадать. Стропила крепятся либо гвоздями (лучше коваными — они долговечнее), либо с помощью вышеупомянутых стальных уголков.

В общем-то, на данном этапе монтаж несущей конструкции заканчивается и начинается устройство обрешетки — это основа для шифера, профнастила и т.п.

Обрешетка делается из обычной доски с соблюдением некоторого расстояния между «линиями», затем раскатывается промежуточный гидроизоляционный слой из пленки или рубероида, а уже сверху монтируется основное покрытие.

В случае если финишный слой будет из черепицы или любой мягкой кровли, понадобится на обрешетку прикрепить еще и листы QSB, чтобы обеспечить сплошную плоскость. После проведения таких работ сверху кровля обшивается желаемым покрытием и становится готовой к эксплуатации.

Важно предусмотреть пару моментов:

  1. Возможность утепления крыши. Для этого между линиями стропил нужно обеспечить расстояние равное ширины утеплителя. Также если будет применяться не пенопласт, а минеральная вата, то надо сделать и вентиляционные зазоры для выветривания влажного воздуха (минвата боится влаги).
  2. Если не будет достаточного подкровельного пространства между горизонтом потолка строения и линией стропил, то в помещении летом будет очень жарко. Кроме того без нормального утепления зимой все тепло будет очень быстро выходить из помещения, так как теплый воздух всегда стремится вверх, а в таком случае он не будет сталкиваться ни с каким сопротивлением.

Что еще хочется посоветовать, так это то, что в случае устройства кровли для жилого дома, а не для какой-то временной хозпостройки, все древесину лучше обработать специальным антисептиком, чтобы ее не портили различные жучки. Также нужно максимально относиться к выбору дерева — если на его поверхности слишком много сучков или черных пятен, то такой вариант не стоит покупать. Потому что сучки — это слабые точки на стропилах, а пятна являются признаком гниения материала изнутри.

Заключение

Получается, что односкатная кровля является самым дешевым решением и наиболее простым в реализации, а кроме того для таких работ потребуется действительно минимальный строительный опыт.

Так что все реально сделать самостоятельно, главное аккуратность, внимательность и объективная оценка технических нюансов и особенностей проекта.

Устройство односкатной крыши: конструкция, схема, чертежи и разрез

Устройство односкатной крыши дает возможность в короткие сроки и с минимальными финансовыми вложениями выполнить возведение кровли на постройках различного назначения. Чтобы крыша успешно справлялась с нагрузками, важно внимательно подойти к проектированию стропильной системы и выбору кровельного материала.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Кровельная конструкция с одним скатом относится к числу наиболее простых вариантов строительства крыши. В отдельных случаях односкатная крыша может выполняться с применением железобетонных плит (кровли с малым уклоном, в том числе эксплуатируемые). Но чаще всего подразумевается строительство односкатной кровельной конструкции с применением стропильной системы.

К преимуществам односкатных крыш можно отнести:

  • экономическую целесообразность возведения (экономятся материалы);
  • простой монтаж, который можно выполнить собственными руками;
  • относительно небольшой вес крыши (можно возводить на постройках с облегченным фундаментом);
  • возможность установки на постройках различного назначения и размеров, в том числе на домах с большой площадью;
  • возможность оборудования мансарды;
  • низкую подверженность ветровым нагрузкам (кровли с небольшим углом наклона ската можно применять в определенных регионах);
  • экономию древесины в 2-3 раза по сравнению с двускатными крышами (важно при ведении строительства в безлесных регионах с высокой стоимостью пиломатериалов).

В число недостатков крыши данного типа входит:

  • высокая восприимчивость к снеговым нагрузкам;
  • необходимость дополнительной гидроизоляции во избежание протечек кровли с небольшим углом ската;
  • не самый привлекательный внешний вид.

Конструкция крыши односкатной с относительно небольшим уклоном отлично подходит для строительства домов в южных регионах с высокой ветровой нагрузкой и малым количеством осадков. В районах, расположенных севернее, крышу с наклоном менее 45° придется регулярно очищать от скопившегося снега. При этом сечение элементов стропильной системы должно быть повышенным, чтобы крыша могла выдерживать высокие снеговые нагрузки.

Односкатные крыши широко используются при возведении построек хозяйственного назначения, гаражей, террас, бань и т.д. Вместе с тем, кровля данного типа может стать одним из элементов оригинального архитектурного решения жилого дома.

Подготовка проекта

Схема конструкции односкатной крыши разрабатывается исходя из следующих параметров:

  • длина пролета здания;
  • ширина здания;
  • желаемый угол наклона кровли;
  • вид кровельного материала;
  • желаемая длина ската;
  • высота несущих стен.

Такие параметры, как длина пролета здания и угол наклона крыши влияют на необходимость использования дополнительных опор для стропильных ног. От разницы в высоте несущих стен зависит необходимость строительства фронтона. Высота фронтона определяется углом наклона односкатной кровли.

Длина стропильных ног определяется не только размерами пролета и углом наклона кровли. В зависимости от архитектурных особенностей сооружения, скат кровли может на определенную длину выдаваться за пределы фронтона, в том числе служить крышей для веранды или прилегающей террасы. Если проектом предусмотрено строительство эксплуатируемой односкатной крыши с малым углом наклона, стропильные ноги с каждой стороны обычно упираются в мауэрлат и выступающую вверх внешнюю часть стены.

Читать еще:  Наружная электропроводка в деревянном доме

От ширины здания зависит число стропильных ног. Кроме того, на шаг расположения стропил влияет их длина и сечение материала, из которого они выполнены – чем длиннее стропило, тем мощнее оно должно быть, и тем меньше расстояние между этими элементами. Чтобы избежать провисания стропил применяются стойки, подкосы, ригели. Минимально допустимое сечение данных элементов стропильной системы составляет 50×100 мм. Лежни и прокладки выполняются из бруса сечением 100×150 мм.

При длине стропила до 3 метров шаг расположения может варьироваться от 110 см до 215 см, в зависимости от сечения материала (от 80×100 мм до 90×160 мм). Если длина стропил достигает 6,5 метров, сечение должно быть не менее 120×220 мм, а шаг расположения — 110 – 140 см.

Готовые чертежи конструкции односкатной крыши должны содержать полную информацию о расположении, длине и сечении всех элементов. Кроме того, желательно на этапе проектирования определиться с принципами крепления узлов и отразить это в документации. Это позволит выполнить монтаж в короткие сроки.

Расчет угла наклона ската

Данный параметр зависит от целого ряда факторов, среди которых стоит отметить атмосферную нагрузку и тип кровельного материала. Если предусматривается устройство односкатной крыши своими руками, необходимо особенно внимательно подойти к самостоятельному выполнению расчетов.

При выборе кровельного материала важно знать особенности его монтажа. Рекомендуемый угол наклона ската:

  • для металлочерепицы – 30°;
  • для рубероида и других рулонных материалов – 5°;
  • для профнастила – от 8°;
  • для шифера – от 20 до 30°.

Для влажного климата с большим количеством осадков зимой рекомендуется устройство односкатной крыши с углом наклона в 45°.

Если крыша имеет достаточно большую площадь и небольшой угол ската, ее придется часто чистить от снега. Важно выбрать кровельное покрытие, которое не будет деформироваться под весом человека.

Разрез односкатной крыши представляет собой прямоугольный треугольник, в котором стропильная нога является гипотенузой. Условно обозначим:

Lc – длина стропильных балок;

Lbc – длина стены от стропил до конька;

Lсд – длина стены дома;

А – выбранный угол наклона ската.

Длина стены от стропильных балок до конька составит: Lbc = Lсд*tgA;

Длина стропильной ноги составит: Lc = Lbc/sinA;

Тригонометрические значения легко найти в таблицах Брадиса.

Стропильная система

Схема односкатной крыши зависит от угла наклона скатной крыши и длины пролета здания. Стропильная система без опор применяется при монтаже односкатной кровли с углом наклона менее 30° на сооружении с длиной пролета не превышающей 4,5 метра. Стропильные ноги в этом случае опираются только на мауэрлат несущих стен. Это наиболее простая конструкция, которая активно применяется при строительстве отдельно стоящих террас и хозяйственных построек.

Промежуточные опоры применяются при длине пролета от 4,5 до 16 метров. Если пролет не превышает 6 метров, то в основании более высокой стены укладывается лежень – деревянный брус сечением 100×150 мм. Под углом в 45° между лежнем и стропилом закрепляется подкос (подстропильная нога).

Длина пролета от 6 до 12 метров требует монтажа лежня по центру проекции стропила, параллельно несущим стенам. На лежень монтируется вертикальная опора (опоры связываются прогоном). С каждой стороны опоры устанавливаются подкосы, упирающиеся в стропило.

Длинные здания требуют монтажа лежней две опорные системы. При этом от стоек к стропилу идет по одному подкосу (в сторону ближних несущих стен), а пара стоек, поддерживающих одно стропило, связывается перемычкой. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Схема должна учитывать, что расстояние между стеной и лежнем не должно превышать 6 метров, а между двумя лежнями – треть длины прогона.

Пиломатериал для изготовления стропильной системы должен быть хорошо просушен и не иметь трещин в зонах соединения элементов. Вне этих зон допускаются трещины глубиной не более 0,25 толщины бруса и диной свыше 0,25 длины элемента.

Конструкция крыши односкатной может предусматривать использование стропил из бруса или досок. Длинные стропильные ноги рекомендуется выполнять из клееного бруса, чтобы избежать стыков. Цельный брус при необходимости стыкуется, при этом места стыков следует располагать над опорными стойками. Стропила из досок используется при строительстве относительно легких кровельных систем. Они подразделяются на стропила составные (из трех досок со вкладышами, центральная доска выдвинута на необходимую длину) и спаренные (две доски без просвета).

При проектировании односкатной крыши отдельное внимание следует уделить кровельному пирогу, который состоит их стандартных элементов, свойственных кровельным системам любых типов.

Торопитесь купить мягкую кровлю по распродаже

Как построить односкатную крышу своими руками

Односкатная крыша является одним из наиболее распространенных проектов при строительстве дачи, бани, гаража и других вспомогательных сооружений в частном секторе. Конструкция кровли отличается простотой, надежностью и возможностью возведения даже в одиночку. Выбор это неоднозначный, в нем есть свои особенности, плюсы и минусы. Для принятия окончательного решения следует ознакомиться с устройством и отличительными характеристиками данного типа крыш.

  1. Устройство и отличительные черты
  2. Разновидности односкатной крыши
  3. Расчет угла наклона
  4. Технология возведения своими руками
  5. Утепление односкатной крыши
  6. Преимущества конструкции

Устройство и отличительные черты

Односкатная крыша имеет только одну наклонную поверхность

Односкатная кровля внешне смотрится довольно скромно, чего нельзя сказать о ее внутреннем устройстве. Прочность, устойчивость и функциональность сооружения напрямую зависит от соблюдения технологии проектирования и сборки.

Сооружение состоит из таких элементов:

  • Армопояс. Представляет собой замкнутую железобетонную полосу, проходящую поверху стен, изготовленных из штучных материалов — кирпича и газобетона. Служит для придания основанию прочности и равномерному распределению нагрузки.
  • Мауэрлат. Это брус, закрепленный на плите перекрытия или армопоясе. Является несущей опорой, к которой крепятся все остальные элементы каркаса.
  • Фронтон. Торцевые части крыши, находящиеся между наклонной кровлей и верхними частями торцевых стен. Закрывается пластиком, досками, профнастилом или материалом, из которого построено здание.
  • Стропила. Расположенные наклонно деревянные балки, служащие для крепления облицовки, утеплителя, теплоизоляции и внутренней отделки.
  • Опоры. Вертикально установленные фрагменты, на которых расположен верхний несущий брус, аналогичный по назначению коньку в двускатных крышах.

Особенность односкатной крыши заключается в том, что она имеет только одну наклонную поверхность. Такой стиль архитектуры не отличается изысканностью, но при правильном подходе к планированию и строительству, смотрится не хуже замысловатых вальмовых сооружений.

Разновидности односкатной крыши

Изогнутая односкатная крыша

Односкатные конструкции пользуются популярностью во всем мире не только по причине простоты устройства и оптимального бюджета строительства. Проявив фантазию и потрудившись над проектом, можно создать необычную, но практичную конструкцию.

Существуют такие варианты разных форм кровли:

  1. Ровные. Представляют собой обычные наклонные прямоугольные плоскости, перекрывающие периметр дома на 60-120 см.
  2. Ломаные. Построить такие скаты не составляет особого труда. В них одна плоскость переходит в другую, установленную под другим углом.
  3. Округлые. Эффект сферы достигается частотой установки облегченных стропил. В результате после монтажа покрытия создается ощущение полусферы. Выступающая часть может быть использована в качестве козырька над крыльцом.
  4. Изогнутые. Вогнутые и выгнутые поверхности смотрятся намного выгоднее прямых. Кроме этого, они практичнее осуществляют отвод осадков в виде дождя и снега.

Планируя форму кровли, нужно учитывать и размер пространства под ней. Оно может быть теплым и холодным, жилым или только техническим.

Расчет угла наклона

Расчет угла наклона односкатной крыши

Высокая крыша смотрится красиво и презентабельно, сход снега с нее происходит быстро и без участия человека. Стропильная система устойчива по вертикали, идет экономия на подкосах. Вместе с тем, поверхность с большой высотой обладает большой парусностью. Чтобы сооружение не опрокинулось или не было разрушено, наклон кровли делается в сторону преобладающего направления ветра. Вместе с тем, даже если в разрезе чердак имеет треугольное сечение, его можно использовать в хозяйственных целях.

На пологую крышу требуется меньше материалов, конструкция ее проще, ветровые нагрузки незначительные. Но если скосить скат слишком мало, на нем будет скапливаться снег и лед. Это может стать причиной прогибания кровли и обрушения каркаса. Кроме этого отпадает возможность использования пространства чердака в каких-либо целях.

Производители рекомендуют минимальный угол монтажа для таких видов покрытия (в градусах):

  • твердая черепица из металла, керамики и цемента — 6-10;
  • битумная плитка — 12-15;
  • шифер, профнастил — 7-10;
  • фальцевое покрытие из металла — 15-20;
  • рубероид и его аналоги — 20-30;
  • плиты из асбестоцемента — 25-35.

При выборе покрытия необходимо принимать в расчет структуру поверхности покрывных материалов. Если для засушливых районов каких-либо ограничений не существует, то для местности с влажным климатом следует выбирать виды с гладкой поверхностью.

Технология возведения своими руками

Основная часть расходов для односкатной крыши уйдет на приобретение древесины

На начальном этапе нужно сформировать замысел объекта, изобразить его на эскизе, а уже затем сделать чертеж. На основании составленных схем несложно правильно рассчитать потребность в материалах и оборудовании. Специалисты рекомендуют делать пошаговый и поэтапный план, чтобы не ошибиться с последовательностью монтажа.

Для работы потребуется:

  • рулетка;
  • ножовка;
  • молоток;
  • киянка;
  • уровень;
  • отвес;
  • шуруповерт;
  • рубанок;
  • фреза;
  • ножницы;
  • маркер;
  • степлер.

Расходные материалы (гвозди, шурупы, болты, уголки, пластины) приобретаются на килограммы с запасом до 20%.

Армопояс для односкатной крыши

Односкатная крыша своими руками изготавливается в такой последовательности:

  1. Обустройство армопояса, если строительство ведется на стенах из кирпича или газобетона.
  2. Укладка гидроизоляции.
  3. Монтаж мауэрлата по периметру здания.
  4. Установка стоек и верхней опорной балки.
  5. Выпиливание и закрепление стропил в соответствии с проектом.
  6. Установка промежуточных деталей, предназначенных для придания каркасу прочности и устойчивости — распорок, подпорок, стяжек, ветровых досок.
  7. Обустройство реечной или сплошной обрешетки.
  8. Обшивка обрешетки гидроизоляционной пленкой.
  9. Укладка кровельного материала.
  10. Проведение утепления рулонным, плитным, насыпным или напыляемым материалом.
  11. Прикрепление к каркасу мембранной пленки.
  12. Строительство фронтона.

В заключение проводится внутренняя отделка чердачного пространства.

Утепление односкатной крыши

Утепление крыши листами пенопласта

Существует множество способов утеплить одинарную стропильную конструкцию. Выбор определяется ее конфигурацией и целевым предназначением. Если сооружение будет проветриваемым, можно использовать недорогой пенопласт или его аналоги на основе стирола. Более дорогим, но эффективным и быстрым вариантом является полиуретановая пена. Материал заполняет все пустоты, образуя плотное и монолитное покрытие с отличными теплоизоляционными свойствами.

Несколько иной подход применяется, когда сооружение планируется эксплуатировать в качестве склада, мастерской или жилой комнаты. Здесь лучше выбрать каменную вату, обладающую вентиляционными свойствами. Толщина матов составляет от 8 см, чего достаточно для защиты от морозов и жары.

Чтобы в утеплителе не скапливалась влага, ее с двух сторон следует покрыть мембранной пленкой.

Преимущества конструкции

Под односкатной крышей можно оборудовать мансарду

Крыши с одним скатом не теряют популярности в частном строительстве. Это обосновано следующими преимуществами:

  • доступная стоимость, обоснованная небольшим расходом строительного материала;
  • возможность оборудования мансарды;
  • простота возведения, в том числе самостоятельно;
  • незначительная нагрузка на стены и фундамент;
  • широкий выбор материалов для создания кровельного покрытия;
  • равномерное распределение ветровой и снеговой нагрузки;
  • удобство проектирования и установки водостоков;
  • применимость к зданиям любого размера;
  • устойчивость к внешним факторам при условии правильного выбора ориентирования крыши по сторонам света.

При использовании качественных материалов кровля прослужит не менее 30 лет.

Односкатная крыша: её особенности и сфера применения

Завершающим этапом для любого строения является монтаж кровли.

Наиболее простой в устройстве является односкатная крыша.

Она подойдет как для сарая или гаража, так и для малоэтажного дома и коттеджа.

Односкатная кровля обладает простой конструкцией и, как результат, экономией кровельного материала.

Для ее покрытия можно использовать:

  • гибкую черепицу;
  • шифер;
  • металлочерепицу;
  • профнастил;
  • ондулин.

Данный выбор оптимально подходит, когда запрещено перемещение осадков с крыши на соседний участок или проезжую часть.

Сама конструкция кровли представляет собой плоскость, которая расположена на основных стенах разной высоты.

Преимуществами такой крыши являются:

  1. экономия кровельного материала;
  2. хорошая теплоизоляция в доме;
  3. простота монтажа (отсутствие чердачного пространства);
  4. высокая устойчивость к сильным порывам ветра;
  5. простота эксплуатации и ремонта.

Составляющие элементы крыши:

  • карниз;
  • стеновая панель;
  • гидро-, паро- и теплоизоляция;
  • нижняя и верхняя обшивка;
  • каркас панели перекрытия;
  • связующие доски.

Угол наклона крыши

Его значение зависит от ряда факторов, которые характерны для определенной местности:

  • используемого материала;
  • количества осадков;
  • силы ветра.

Для умеренного климата угол наклона крыши может составлять 20 — 30 о , а для местности с повышенными осадками это значение начинается с 45 о .

В зависимости от материала угол может быть:

  • шифер: 25 — 35 о ;
  • фальцевая кровля: 20 — 30 о ;
  • профнастил: 8 — 10 о ;
  • металлочерепица: 30 о ;
  • рубероид: 5 — 7 о .

Если это значение сделать меньше рекомендуемого, то крыша под действием осадков может прогнуться и вода станет попадать в стыковочные узлы.

После того, как будет определен угол наклона крыши, необходимо увеличивать стену на расстояние, которое обеспечит этот показатель.

Стропильная система односкатной крыши

При устройстве односкатной кровли применяются наслонные стропила.

Они изготавливаются из бревен, досок или брусьев 2 сорта.

В случае использования досок шаг между стропилами должен составлять 100-175 см, в остальных случаях – 150-200 см.

Если пролеты крыши более 4,5 м, то для них требуются подкосы.

Они могут быть представлены бревнами, досками или брусьями с определенным диаметром.

Крепление их происходит под углом 45 о .

Существуют минимально допустимые значения подкосов:

  • бревна от 10 см;
  • доски 2,5 х 15 см (2 штуки);
  • брусья от 8 х 8 см.

В случае необходимости сооружения прогонов (крыша большой площади) их изготавливают из бревен диаметром 20 — 26 см или брусьев – 18 х 18 см.

Крепление стропил производится проволочной скруткой к костылю, вбитому на 30 см ниже мауэрлата.

Для деревянных строений можно использовать скобы.

Если же пролеты меньше 4,5 м, то стропильная система может быть без подкосов.

В этом случае крепление происходит следующим образом: первая опора закрепляется и имеет возможность вращаться, а вторая – свободно сдвигается и вращается.

Для этого внизу стропильной ноги проделывается врубка на ¼ часть от высоты сечения для крепления опорного бруска, а вверху – запил на ½ часть от сечения для возможности изгибания стропил.

Все это проделывается в горизонтальном направлении.

Все расчеты при монтаже стропильной системы определяются при условии, что нагрузка на крышу будет равномерна.

Но в действительности ветер может намести снег не на всю площадь крыши и таять он может неравномерно.

Для того, чтобы односкатная крыша выдерживала такие нагрузки, необходимо ее коньковый прогон хорошо закрепить на строго вертикальные стойки.

Когда монтаж стропильной системы будет завершен, наступает время обрешетки.

Она изготавливается из прочных, сухих и ровных досок.

Фиксируется перпендикулярно стропилам с помощью гвоздей.

Сверху на нее выкладывается изоляционный, а затем кровельный материал.

Какой материал выбрать

При устройстве односкатной крыши немаловажным решением является выбор кровельного материала.


Он должен иметь длительный срок эксплуатации, достаточно высокую прочность, подходить для климатической зоны и внешне сочетаться с общей постройкой.

Среди современных кровельных материалов этим требованиям отвечает металлочерепица.

Она представляет собой листовой материал, сделанный из стали, алюминия или меди и покрытый защитным слоем.

Внешне листы похожи на кладку из натуральной черепицы.

Материал, который выпускается с дополнительным защитным слоем, может использоваться в умеренно агрессивной среде.

В процессе монтажа он требует тщательного соблюдения всех правил, защиты разрезов и отверстий от воздействия окружающей среды.

Устанавливается металлочерепица на обрешетку, начиная с торцевых частей с выступающим краем на 4 см.

Сведения об укладке металлочерепицы своими руками.

О размерах металлочерепицы в статье: https://proroofer.ru/material/metallocherepica/razmeri-metallocherepici.html. Также рассказывается о свойствах этого материала.

Об односкатной крыше своими руками здесь Конструкция, чертежи, порядок монтажа.

Последующие листы укладываются под предыдущие.

Перед фиксацией листам требуется пройти процесс выравнивания по карнизу.

Фиксация первого листа происходит на коньке, а следующие — выравниваются по нижнему краю.

Для крепления к обрешетке подойдут самонарезающие винты и шайбы для уплотнения.

Кроме металлочерепицы можно использовать и другие кровельные материалы, которые подойдут вам по стоимости, прочности и дизайну дома или постройки.

Если ранее односкатная крыша использовалась для гаража или хозяйственной постройки, то сейчас она активно применяется и для жилых домов.

Это наиболее простой и менее затратный вариант, особенно в местности с сильными ветрами.

Видео о строительстве односкатной крыши.

Односкатные крыши частных домов: 70 фото оригинальных вариантов

Содержание
    1. Достоинства и недостатки крыши с одним скатом
    2. Готовим проект
    3. Вычисляем оптимальный угол наклона ската
    4. Итог

Односкатная крыша – один из самых простых и финансово доступных вариантов, строительство и монтаж, которого можно провести в кратчайшие сроки. Для того, чтобы крыша могла справиться с возлагаемыми на нее функциональными задачами и нагрузками, нужно тщательно подходить к разработке проекта стропильной системы. Отдельное внимание необходимо уделить кровле крыши и материалу, который будет использоваться.

Достоинства и недостатки крыши с одним скатом

Данный тип крыши считается одним из самых простых по своей конструкции и реализации. В некоторых случаях односкатная крыша сооружается с помощью железобетонных плит, однако в большинстве случаев применяется стропильная система.

Достоинства односкатной крыши:

  • Экономическая выгода. Этот тип крыши считается одним из самых дешевых благодаря минимальному использованию строительных и кровельных материалов.
  • Простота монтажа – провести установку крыши можно самостоятельно.
  • «Скромный» вес. В сравнении с другими типами крыш односкатная имеет небольшой вес, а значит не нужно сооружать слишком мощный фундамент.
  • Универсальность. Односкатная крыша подходит для абсолютно любых построек, в независимости от их функционального назначения и размеров.
  • Практически не подвергается нагрузкам, создаваемым порывами ветра.
  • Количество используемого дерева уменьшается в 2-3 раза в сравнении с другими типами крыш, что особенно актуально в регионах, где нет лесов, а древесина стоит очень дорого.
  • Под односкатной крышей удобнее всего располагать мансардный этаж, высота которого будет практически одинакова по всему периметру (при условии, что угол наклона небольшой).

Преимуществ у односкатной крыши достаточно, а что же касается недостатков, то их выделяют следующие:

  • Сильно подвергается влиянию снеговых нагрузок.
  • Необходимо применять более прочную гидроизоляцию.
  • Односкатная крыша не особо привлекательная внешне, не является оригинальной.

Готовим проект

При разработке чертежа односкатной крыши необходимо учитывать такие параметры:

  • Ширину дома, длину его пролета.
  • Вид кровельного покрытия.
  • Угол и длину ската, что являются предпочтительными.
  • Высоту несущих стен.

Длина пролета, а также угол наклона – параметры, влияющие на то, нужно ли применять дополнительные опоры для стропильных ног. Высота несущих стен влияет на то, нужно ли возводить фронтон, а вот высота фронтона будет определяться углом наклона крыши. Длину стропильных ног рассчитывают, обращая внимание на размер пролета и угол ската. Однако это не единственные параметры, ведь в оригинальных частных домах она может выступать за пределы фронтона, или же одновременно быть крышей не только для дома, но и террасы или веранды. Количество стропильных ног напрямую зависит от ширины частного дома. Помимо этого, на стропила, их расположение и расстояние между ними будут влиять сечение используемого материала и его длина. Чтобы стропила не провисали можно применять стойки, ригели и подкосы.

Вычисляем оптимальный угол наклона ската

На этот параметр влияет множество нюансов, поэтому сложно опираться исключительно на математические расчеты. При расчетах угла наклона ската нужно брать во внимание атмосферную нагрузку в виде ветра, дождя и снега, а также то, какой кровельный материал будет использоваться. Если односкатная крыша будет сооружаться самостоятельно, то нужно крайне осторожно подходить к этому, чтобы ошибок допущено не было.

Рекомендуемые углы наклона для некоторых кровельных материалов:

  • Профнастил – 8 и более градусов.
  • Шифер – 20-30 градусов.
  • Металлочерепица – 30 градусов.
  • Рубероид и прочие рулонные материалы – 5 градусов.

Для северных регионов с большими снежными осадками рекомендуют использовать односкатную крышу, что будет расположена под углом в 45 градусов. Если крыша будет иметь минимальный угол наклона и большую площадь, то ее придется регулярно чистить от снежных завалов. Кровельное покрытие должно легко выдерживать человека и его вес, при этом, не деформироваться под создаваемым давлением.

Односкатная крыша в разрезе внешне напоминает прямоугольный треугольник:

  • А – стропильная нога (гипотенуза).
  • В – ширина (нижний катет).
  • С – длина стены от стропил к коньку.
  • а – угол наклона ската.

Таким образом, исходя из имеющихся параметров можно вычислить требуемые:

  • Длина стропильной ноги – А=С/sin(a).
  • Протяжность стены от стропил к коньку – С=В*tg(a).

Односкатная крыша – оптимальный вариант для тех, кто хочет сэкономить на строительстве крыши, однако нужно быть готовым к тому, что она не будет выделяться особой оригинальностью. Произвести монтаж крыша, стропильной системы и провести кровлю можно самостоятельно, главное создать правильный и тщательно продуманный проект, который впоследствии должен быть реализован. Рассчитать оптимальный угол наклона ската также можно самостоятельно, главное учитывать все нюансы и факторы, чтобы крыша могла прослужить длительный период.

Стропильная система двускатной крыши своими руками

Двускатная крыша – это конструкция с двумя скатами, наклонными к наружным стенам. Она считается лучшей из трех форм крыш и потому достаточно распространена и проста в монтаже.

Хоть и стропильная система крыши с двумя скатами не очень сложна в ее создании, но и в процессе строительства ее есть свои особенности.

Крыша с двумя скатами в разрезе представляет треугольник с равными либо различными по длине сторонами. Треугольник крыши опирается на стены дома. Каркас двускатной крыши делается из того же материала что и основная часть дома.

Крыша с двумя скатами очень удобна и популярна в строительстве, так как чердачное помещение можно сделать жилым, переоборудовать в комнату, если хорошо утеплить кровлю. Такая крыша получается цельной и прочной, и очень долго прослужит вам без ремонта. Также двускатная крыша обойдется вам гораздо дешевле, чем, например, шатровая.

Угол наклона крыши с двумя скатами обычно около 40 градусов. Если в вашем регионе большое количество осадков, то угол наклона необходимо сделать больше. Но в этом случае следует обратить особое внимание на укрепление кровельного материала и самой конструкции крыши, так как ветер может повредить конструкцию.

С чего же следует начать строительство крыши?

Сначала нужно произвести расчеты для материалов, которые понадобятся для крыши, чтобы не было излишков. Ну и, конечно, чтобы в процессе строительства не было необходимости вновь ехать за материалами. Допустим, что размеры вашей крыши составляют 8 на 12 метров. Скаты делаются по стене большей длины, и поэтому будут равны 12 метрам. Также нужно измерить высоту ската. Измеряем высоту самого треугольника коробки посередине и получаем примерно 4 метра. Далее делаем расчеты, применяя Теорему Пифагора. То есть, если разделим треугольник конструкции посередине напополам, получим 2 треугольника, 2 стороны которых составляют по 4 метра. Затем вычисляем квадрат этих сторон и получаем 16 и 16. По формуле их нужно сложить и вычислить квадратный корень из суммы. При данных значениях получается скат высотой в 5,6 метра. Затем длину ската (12 метров) умножаем на 5,6. Получаем площадь одного ската 67,2 метра. Поэтому площадь всей крыши равна 134,4 метра. При покупке кровельного материала необходимо учитывать нахлест его, и следует делать расчеты с учетом минимум 10 процентов запаса от площади всей крыши, то есть к 134,4 нужно прибавить 10 процентов. Также из этого расчета известна стала длина стропил, она такая же, как и высота ската (5,6 метра). Стропила укладываются через 1 метр, то есть на крышу длиной в 12 метров понадобится 12 стропил плюс 1 балка; в итоге по 13 штук с каждой стороны.

Теперь время делать саму стропильную систему. Сначала необходимо установить мауэрлат (опорный брус). В доме из дерева им послужит брус размером не меньше чем 10 на 10 см. А в доме из камня послужит швеллер и другие конструкции. Если крыша двускатная, то необходимости укладывать мауэрлат со всех сторон нет. Он укладывается только с двух сторон, которые будут опорными для крыши. Только изначально нужно между стеной и опорными брусьями нужно положить гидроизоляцию.

Особое внимание уделите выбору досок для стропильной системы. Они не должны быть влажными, допустимо около 15 процентов влажности, максимально ровными, количество сучков не превышать 3 на погонном метре. И обязательно доски нужно обработать защитным средством. Если на эти свойства древесины не обратить внимания, то крышу, возможно, «перекосит».

Чтобы каркас было удобнее устанавливать, смонтируйте заранее стропильные фермы. У опорного бруса на стропилах делается зарезка для максимально крепкого фиксирования. Также у конька делаем зарезку на стропиле, чтобы получилась единая конструкция. Прикручиваем все болтами или приколачиваем. Далее устанавливаются промежуточные стропила. Если необходимо усилить крышу, то следует установить дополнительные фиксирующие элементы.

Теперь к стропилам необходимо строительным степлером прикрепить гидроизоляцию. Крепится она снизу вверх. Причем не должно образовываться каких-либо провисаний материала. Он должен быть плотно натянут. Гидроизоляционный материал защитит от влаги. Теперь можно устанавливать контробрешетку из бруска 5х5 см. Затем необходимо приколотить обрешетку – доски 2,5 на 15 см крепят на определенном равном расстоянии (около 30 см). Крайняя доска обрешетки должна быть толще, чем все, подойдет 4 на 15 см. От крайней доски и начните приколачивать обрешетку гвоздями около 2 раз длиннее ширины доски. К коньку доски должны быть приколочены плотнее друг к другу. Расстояние между досками уменьшите в два раза.

Если вы планируете сделать чердачное помещение жилой комнатой, то перед укладкой кровли необходимо дополнительно утеплить крышу. Затем укрепите кровельный материал. Изнутри дома также нужно будет уложить пароизоляционную пленку с вентзазором, чтобы не было дополнительной влаги и отсыревания внутренней отделки помещения.

Расчет стоимости кровельных материалов можно рассчитать при помощи калькулятора кровли.

Как сделать односкатную крышу для гаража

При строительстве гаражей самыми популярными были и остаются односкатные крыши, особенно когда есть примыкающие постройки. Пологий скат одинаково эффектно смотрится хоть на дворце с кирпичными стенами, хоть на скромном каркасном боксе. Плюс — это быстро, просто и надёжно. Главное знать, какой материал и конструкция оптимально подойдут в вашем случае, и тогда можно с уверенностью начинать делать односкатную крышу для своего гаража.

Основные характеристики односкатной крыши

Односкатная крыша — это прямая плоскость, наклонённая в одну сторону и опирающаяся на несущие стены. Конструкция крыши стандартная и универсальная в выборе кровельного материала. Так называемая «односкатка» преимущественно устанавливается на здания хозяйственного назначения, но находит применение и в постройке домов.

Плюсы и минусы

Популярность односкатной кровли обусловлена рядом преимуществ:

  • Простота проектирования и последующего строительства;
  • Минимальный расход материалов;
  • Скорость возведения;
  • При правильном ориентировании уклона обеспечивается высокая прочность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям;
  • Позволяет максимально эффективно использовать подкровельное пространство;
  • Дождевые стоки и снег отводятся в одном определенном направлении;
  • Применимость всех известных видов кровельных материалов;
  • Отсутствие углов, представляющих потенциально ненадёжные места.

Конечно же, не бывает ничего идеального. Есть недостатки и у односкатной крыши, которые необходимо учесть при строительстве:

  • Нельзя обустроить мансарду, чердачное или подкровельное пространство;
  • Невозможно установить дополнительную хорошую теплоизоляцию, если она не рассчитывалась при строительстве;
  • При ветре со стороны высокой части односкатная крыша не отличается устойчивостью.

Основные параметры односкатной крыши

Часто приходится учитывать конструктивные особенности крыши исходя из материала стен, на которые она будет устанавливаться. В случае с односкатной конструкцией весь её вес будет распределяться вертикально вниз, что делает её независимой от материала стен, будь то керамзитобетон, пеноблок, дерево или профнастил.

От материала стен зависит длина свеса крыши: для металла свес относительно маленький – 10-20см, для дерева – 50-60см, а для кирпича, бетона и керамзитобетона – 30-40см.

При всей простоте односкатные крыши имеют несколько различных конструкций. Чаще такую крышу устанавливают на отдельно стоящих гаражах. Но бывает, что крыша объединяет несколько построек, либо является продолжением крыши дома. Также односкатная крыша может примыкать к стене соседнего строения.

Угол ската рассчитывается с учётом климатической зоны и исходя из кровельного материала:

  • Рулонные материалы – от 0 до 22 градусов,
  • Битумные, фальционные металлические кровли – от 3 градусов,
  • Волокнисто-цементный лист, профнастил, фальцевая кровля — от 5 градусов,
  • Все виды (металл, керамика, битум) черепицы, сланец – от 12 градусов,
  • Высокопрофильная керамическая штучная черепица, шифер – от 15 градусов.

В регионах и областях с небольшим количеством осадков и сильным ветром рекомендуется делать уклон не более 7 градусов, а в районах маловетреных – в 20-25 градусов. Пренебрегать данным фактором не стоит, иначе это либо приведёт к перерасходу материалов, либо высокую крышу попросту снесёт ветром.

Если вы хотите, чтоб односкатная крыша вписалась в архитектурный ансамбль, то лучше будет придерживаться угла наклона соседних крыш.

Расчёт

Для проектирования в интернете можно найти массу программ, которые сами всё посчитают и рассчитают, исходя из основных параметров. Остаётся лишь замерить предполагаемый вес квадратного метра крыши и выяснить вес снежного покрова по справочнику.

Небольшие гаражные крыши до четырёх метров прекрасно выдержат балки, уложенные на стены. А вот большие крыши до шести метров требуют устройства подкосов, иначе стропила могут прогнуться или даже переломиться. Крыша свыше шести метров требует обустройства опорных колонн либо она должна опираться на несущие стены или перегородки.

Необходимые инструменты

Во избежание простоев из-за нелепых недочётов следует сразу же приготовить необходимые инструменты:

  • Обязательно приготовьте шуруповёрт. Если кровля металлическая, то лучше, чтоб он был проводной. Кровельные саморезы хорошо сажают аккумуляторы, а дрель может создать проблемы, так как наверняка будет срывать головки с кровельников
  • Для разметки подойдёт карандаш или маркер, а лучше и то, и другое, и ещё мелок на всякий случай. Все они по-разному ведут себя на разных материалах.
  • Для выведения горизонтальных размеров, потребуется строительный уровень. Не стоит слепо верить лазерным уровням, ведь самый точный гидроуровень (две колбочки, соединённые мягкой трубкой) – он не оставляет погрешности даже на самом большом расстоянии.
  • При использовании паро- или гидроизоляции приготовьте строительный степлер.
  • Молоток и, возможно, кувалда – для регулировки непокорных соединений.
  • Пила – на усмотрение, лучше цепная, но если есть настроение накачать мускулатуру, можно ограничиться ручной ножовкой.
  • Рулетка и угольник – для осуществления разметки и измерений.
  • Отвес.

Инструкция по возведению односкатной крыши гаража

Если гараж будет отапливаемым, стоит предусмотреть вентиляцию кровли, которая осуществляется за счёт создания промежутков между кровлей и стропилами. В противном случае за счёт разницы температур будет происходить таяние снега и образование наледи на крыше.

Итак, вы подготовили всё необходимое, начертили чертёж или схему будущей крыши, и теперь можно приступать к работе.

  1. На стены из газобетона, керамзитобетона, пеноблока, кирпича или шлакоблока необходимо уложить слой гидроизоляции – подойдёт нарезанный полосами рубероид.
  2. Устанавливаем мауэрлат – это деревянная обвязка из бруса со стороной 10-15 см. Крепление обвязки к стене осуществляется посредством штырей или анкерных болтов.
  3. Если стены выполнены из бруса, то первые два пункта можно пропустить. Делаем пропилы под стропильную систему в местах касания перекрытий. Делается это для создания максимальной площади контакта в соединении.
  4. Для усиления соединения стропил с мауэрлатом дополнительно крепятся стальные уголки.
  5. Устанавливаем крайние стропила и натягиваем между ними шнур или толстую леску, она будет выступать в роли линейки для обеспечения ровной плоскости.
  6. На стропила для обеспечения прочности кровельного материала устанавливается обрешетка из бруска 50х50 мм под углом 90 градусов, но чаще применяют более дешёвую дюймовую доску низкого качества шириной 10-15 см.
  7. Застилаем гидроизоляцией – это может быть простой полиэтилен. Важно не допускать натяжки и обеспечить нахлёст между слоями не менее 10 см, слои крепятся снизу-вверх.
  8. Далее крепится кровельный материал согласно технологической инструкции к нему.

Если обустройство капитальных стен не вызывает вопросов, то с относительно хлипкими стенами из профнастила могут быть проблемы. В случае если для стен использовался каркас из П-образного профиля, стропила должны обязательно опираться на вертикальную стойку. В случае с более прочными материалами скелета, такими как профильная труба с квадратным сечением, устанавливается горизонтальная перекладина на стойки, которая и будет каркасом крыши.

Уход и эксплуатация

Ухаживать за крышей хоть и несложно, но, тем не менее, необходимо, особенно в зимний период. В принципе, основной уход сводится к своевременной чистке снега и осмотру возможных повреждений и следов гниения древесины либо ржавчины.

Подводя итог, следует отметить простую истину, что скупой платит дважды. Не стоит экономить на влагоотталкивающих и противогрибковых покрытиях для деревянных конструкций, а также на кровельном материале. Если же вы не собираетесь подниматься на крышу для чистки снега, то потратьтесь на более мощную стропильную систему.

Устройство односкатной крыши – расчет и схемы

Односкатные крыши с успехом используют в строительстве сооружений хозяйственного назначения: гаражей, сараев, навесов, террас и беседок. Это практичный и экономичный способ защитить постройку от атмосферных осадков, ветра и холода. Однако, устройство односкатной крыши подходит и для частных домов.

С помощью этого строительного решения архитекторы создают смелые дизайн-проекты с несколькими разновысокими скатами. Огромный плюс крыш, состоящих из одного ската заключается в ее доступности для широких масс домовладельцев благодаря низкой цене используемых материалов и простоте монтажа.

Эта статья расскажет о том, как выглядит конструкция стропильной системы односкатной крыши, как выполнить расчет уклона ската и возвести своими руками.

Состав односкатной крыши

Чаще всего под термином «односкатная» подразумевают крышу, имеющую один скат. Скат, уклон которому задает простая стропильная система, опирается на несущие стены постройки и внутренние перегородки, если они есть.

В качестве кровельного материал используют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер. Различают два типа односкатных крыш:

  1. Вентилируемые. Конструкция вентилируемой кровли подходит для оборудования террас и беседок открытого типа, используемые в летний период. Наклон ската такой крыши варьируется в пределах 3-6 градусов. Устройство односкатной крыши вентилируемого типа не подразумевает утепление, а иногда и обшивку фронтона.
  2. Невентилируемые. Уклон кровли с одним скатов невентилируемого типа составляет 2-25 градусов, в зависимости от вида используемого кровельного материала. Этот вариант применяют для перекрытия помещений, эксплуатируемых всесезонно, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемую кровлю тщательно утепляют, герметизируют для снижения теплопотерь.

Особенность односкатных типов крыш в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельный сход снежных масс в зимнее время, особенно если в строительстве использовали кровельный материал с шероховатой структурой. Поэтому не исключено, что в особо снежные зимы домовладельцу придется взяться за лопату.

Сильные стороны односкатной крыши

Все чаще дизайнеры и застройщики отказываются от сложных проектов в пользу построек с односкатной крышей. Это легко объяснить ее преимуществами:

  • Низкая стоимость. Благодаря экономии строительных материалов, устройство односкатной крыши в 2-2,5 раза дешевле, чем двухскатной такого де размера.
  • Простота. Конструкция стропильной системы крыш с одним скатов достаточно проста для самостоятельного монтажа. Даже при условии малого опыта в строительстве начинающий умелец в одиночку справится с работой, имея чертеж и необходимый инструмент.
  • Высокая сопротивляемость порывистому ветру. Односкатная крыша – самый безопасный вариант, если место строительство находится в районе с постоянной розой ветров, главное, правильно определить наветренную сторону и сориентировать по ней скат.
  • Сокращение затрат на обогрев. Так как между скатом и потолочным перекрытием в односкатной кровле расстояние меньше, чем у остальных видов, отапливаемые помещения не выхолаживаются, а значит теплопотерь при отоплении дома становится меньше.
  • Доступность проектов. Даже если вы не в состоянии сделать чертеж самостоятельно, в интернете и строительной литературе есть огромное количество готовых, обсчитанных проектов с подробными схемами стропильной системы и узлов.
  • Простота обслуживания. Конструкция односкатной крыши позволяет в любой момент оценить состояние стропильной системы, заменить поврежденные части, укрепить кровельный материал самостоятельно, без привлечения наемных кровельщиков, услуги которых стоят недешево.

Виды стропильной системы

Система стропильных элементов крыши – каркас, который несет на себе и распределяет вес крыши по периметру несущих стен, придавая устойчивость конструкции. В зависимости от размещений опор выделают два типа стропил:

    Наслонная. Этот способ организации стропильной системы подразумевает использование внутренних перегородок для того, чтобы получить дополнительную опору. На несущую стену, расположенную посредине помещения, устанавливают стойки, которые поддерживают стропильные ноги в середине. Если задействовать две несущие внутренние перегородки, можно таким образом перекрыть постройки с шириной до 16 м.

Основа для строительства стропильной системы висячего или наслонного типа – подробный чертеж, отражающий точные размеры и взаимное расположение элементов и способ крепления основных узлов.

Состав стропильной системы

Схема односкатной крыши для сооружения шириной до 4,5 м наслонного типа включает в себе ограниченное количество элементов. Основой для стропильной системы служит мауэрлат, изготовленный из прочного бруса 150х150 мм.

Его закрепляют на верхнюю обвязку постройки вдоль стен, на которые монтируют скаты. Чтобы сформировать уклон крыши, стены возводят разной высоты. Также крыше требуются стропильные ноги, из изготовляют из досок размером 50х150 мм.

С обои концов доски выполняют запилы для крепления стропил к мауэрлату. Ноги устанавливают на мауэрлатный брус, вставляя его в запилы, фиксируя с помощью металлических уголков.

Чтобы равномерно распределить вес кровельного материала на все стропильные ноги, требуется монтаж обрешетки. Для мягких видов кровли, не способных самостоятельно держать форму, используют сплошной тип обрешетки из влагостойких фанерных листов.

Если же используется профнастил или черепица, достаточно приколотить рейки 25х50 мм поперек стропил с шагом 20-13 см. В усложненную стропильную систему односкатной крыши входят затяжка, подкосы, стойка и бабка.

Все элементы изготавливают из древесины первого сорта, просушенной до оптимальной влажности 15-18%, ошкуренной и обработанной антисептической пропиткой глубокого проникновения.

Важно соблюдать баланс между сложностью стропильной системы и сечением ее элементов — усложняя конструкцию, вы увеличиваете ее вес. Рекомендованный размер стропил вычисляют, исходя из временных и постоянных нагрузок, действующих на крышу или определяют по таблицам готовых значений, учитывающих длину и шаг между ногами, вид древесины.

Расчет угла наклона ската

Односкатная крыша хороша тем, что, если ее правильно сориентировать по розе ветров и выбрать оптимальный уклона, она выдержит сильный шквалистый ветер, который бы разрушил двухскатную. Чтобы выбрать угол наклона скатов, нужно учесть 2 параметра:

    Используемый кровельный материал. Если вы до начала проектирования выбрали материал для кровли, то главным критерием в выборе уклона, станут рекомендации производителя по его монтажу. Металлочерепицу устанавливают на скаты под углом 30 градусов, шифер – 20-30 градусов, профнастил – от 8 градусов, рулонные кровли – от 5 градусов.

Строительство монтажной крыши – отличный вариант, если вы хотите быстро и недорого перекрыть надворные постройки или пристроить навес к дому. К тому же это отличный повод отточить строительные навыки, не рискуя испортить кровлю из-за некачественной работы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector