Tulaprocess.ru

Ремонт и стройка
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт двери в бане

Установка дверей в бане

Б анная дверь установленная неправильно может доставить немало хлопот, если к установке подойти непродуманно. Дверь может разбухнуть, пока вы паритесь. В этом случае полученные в парной приятные ощущения могут быть сведены на нет, а желание посетить эту баню ещё раз, пропадёт.

Правила установки дверей в бане

Чтобы ваша парная не стала горячей ловушкой для посетителей, к установке дверей в баню нужно отнестись ответственно, произведя монтаж в полном соответствии с правилами установки дверей в бане.
Нехитрые правила установки дверей в бане:

  • все двери установленные в бане открываются наружу!
    — посетителям будет легче выбить их, если заклинят
  • что же до дверных запоров, то ни с наружной, ни с внутренней стороны банной двери нельзя ставить ни щеколды, ни замки, чей запирающий механизм может работать без ключа – иначе можно случайно запереть в бане себя и своих друзей
  • традиционно строители делают дверь в парилку меньше стандартных входных дверей, и обязательно устраивают порог высотой в 14 — 16 сантиметров
  • петли в банной двери врезаются снаружи – если металлические петли, на которых навешана дверь, будут располагаться внутри парилки, на них накапливается конденсат, вследствие чего они быстро ржавеют
  • петли в установленной банной двери в любом случае нужно смазывать!
  • полотно дверей должно быть заметно уже дверной коробки, чтоб при разбухании не заклинивало
  • ручка двери с внутренней стороны должна быть деревянной, металлическая будет обжигать
  • на всякий случай в банной двери стоит сделать небольшое окошко, которое будет закрываться заслонкой с внутренней стороны
  • банная дверь должна обладать теплоизолирующими свойствами, которые может обеспечить минеральная вата или войлок
  • дверь в баню следует обработать антисептиком, а ещё пропитать водостойким веществом

Как навесить банную дверь правильно

Что бы навесить банную дверь правильно, нужно при помощи карандаша провести разметку.

  • вложить дверь в коробку
  • в 15-20 сантиметрах от верха и низа банной двери выбираем места установки петель, желательно без сучков
  • место для петель (углубление для шарниров) готовится с помощью стамески или электрической фрезы
  • глубина равна толщине петли

Когда углубления будут готовы, в них кладут петли и при помощи сверла проделывают углубления для саморезов. Сверление нужно при большом диаметре саморезов и в местах, где всё таки попались сучки, чтобы не треснула древестна. В остальных случаях можно обойтись без засверливания. Диаметр углублений должен быть несколько меньшим диаметра самих саморезов, с помощью которых петли крепятся к дверному полотну.

Углубление для задвижки делается с помощью дрели и сверла большого диаметра. Оно должно быть достаточно глубоким для того, чтобы корпус предназначенной для него задвижки не выходил за границы корпуса дверного полотна. Задвижка крепится к двери так же, как и петли, при помощи тех же саморезов (или дюбелей).

Для установки готовой двери в дверном пространстве понадобятся деревянные клинышки – полное описание и последовательность работ с иллюстрациями можно найти в специальной литературе.

Самостоятельно утепляем дверь в бане

Качественное утепление бани — залог высокой температуры в парной при разумном расходе топлива. Помещение используется и прогревается периодически, поэтому важно, чтобы в зимние морозы оно не промерзало. Основательная термоизоляция стен, потолка и пола не даст желаемого эффекта, если не будет утеплена дверь. Тонкое полотно и щели в проеме позволяют холоду проникать в помещение, поэтому не стоит откладывать работу.

Теплоизоляция двери не отнимает много времени, ее можно выполнить своими руками.

Какой утеплитель использовать?

Недостатка предложений качественных материалов для теплоизоляции нет, но не каждый подходит для специфических условий бани. Утеплитель должен обладать следующими характеристиками:

  • не поддерживать горение, обеспечивая пожаробезопасность;
  • иметь легкий вес, чтобы не утяжелять дверное полотно и не вызывать перекосов;
  • эксплуатироваться при низкой и высокой температуре;
  • обладать паропроницаемостью для избегания накапливания и стекания влаги по поверхности двери.

Рачительным хозяевам, которые планируют использовать старые вещи для утепления бани, придется отказаться от этой идеи. Горючие материалы могут стать причиной пожара, ведь в помещении раскаленная печь.

Плиты пенополистирола также не стоит применять при теплоизоляции двери. Материал отличается непроницаемостью для воды и пара. Накопившаяся влага будет превращаться в конденсат, и создавать постоянную сырость, разрушающую и деформирующую древесину. Пенополистирол, не обработанный антипирином, легко загорается. Это еще одна причина отказаться от материала и утеплить дверь в бане вспененным полиэтиленом или войлоком.

Материалы, рекомендуемые для теплоизоляции

Определив основные критерии утеплителя, можно подобрать материал, соответствующий всем требованиям безопасности.

Вспененный полиэтилен со слоем фольги не горит, пропускает пар и задерживает влагу. Алюминиевый слой материала отбивает тепловые волны обратно в помещение, что позволяет сохранить внутри бани высокую температуру. Вспененный полиэтилен безопасен, долговечен, легко прибивается гвоздями или скобами.

Войлок — проверенный утеплитель из шерсти, он не теряет свойств теплоизолятора даже при намокании. Натуральный материал не горит, устойчив к высокой и низкой температуре. Войлок используют для наружной двери и для входа в парилку.

Эковата — материал на основе целлюлозы, в ее состав добавляют антисептик и антипирин, чтобы усилить стойкостью к гниению и огню. Натуральный утеплитель легко высыхает от влаги и обладает естественной паропроницаемостью.

Что нужно знать о двери в парную?

Дверное полотно для самой жаркой комнаты в бане должно быть узкое и невысокое. Небольшая площадь проема уменьшает потерю тепла. Открывается дверь всегда наружу, чтобы при плохом самочувствии человек без труда покинул парную. В качестве материала предпочтительней лиственные породы дерева, они не выделяют при нагревании смолу, как сосна или ель. На двери устанавливается минимальное количество железных элементов, которые при нагревании вызывают ожог. Ручка всегда изготавливается из дерева.

Для уплотнения прилегания дверного полотна к коробке используют войлок, свернутый в рулон. Работу несложно выполнить своими руками, материал крепится маленькими гвоздями по всему периметру проема и закрывает щели.

Способы теплоизоляции двери в баню

Выбранный для утепления материал располагают:

  • внутри дверного полотна;
  • на внешней поверхности.

Первый способ хорош, если вы своими руками изготавливаете новую дверь в баню. А вторым можно воспользоваться в любой момент.

Простой и действенный способ — изготовление рамки с утеплителем и отделочной фанерой.

Из реек размером 20×20 мм изготавливается каркас, его величина должна быть меньше полотна на 15 мм по всему периметру. Полоса утеплителя шириной 40 мм складывается вдвое и набивается на рамку. При закрывании двери она будет выступать за границы полотна, и прикрывать зазоры. Внутрь прибитого каркаса укладывается теплоизоляционный материал (войлок, пенофол), а сверху накрывается листом фанеры, вырезанной по размеру рамки. Получившаяся конструкция существенно уменьшит проникновение холода.

Если вырезать и закрепить рамку и фанеру своими руками кажется сложным заданием, достаточно набить утеплитель на внешнюю сторону входной двери, а сверху закрыть влагостойким материалом, например, дерматином.

Изготовление тепловой шторы

Защитить внутреннее пространство бани от холода поможет прочная штора. Ее выкраивают по размеру двери, добавляя к ширине 30 см. При изготовлении учитывают систему крепления: если штора вешается непосредственно на струну, то необходимо выполнить клапан. Способом фиксации могут стать кольца или прищепки.

Для установки струны над дверной коробкой вкручиваются два самореза. Закрепив один край струны, второй конец продевают в клапан или кольца, а затем прикручивают к оставшемуся шурупу. Чтобы штора прилегала плотнее, правый край прибивают к стене декоративной планкой, а с левой стороны закрепляют систему из крючков и колец.

Двухкамерная дверь от промерзания и изморози

Из-за существенного перепада температуры внутри и снаружи бани на двери появляются капли влаги. Высокая сырость ведет к деформации и замерзанию. Монтаж дополнительной конструкции не всегда исправляет ситуацию, поэтому правильней изготовить своими руками и установить двухкамерную дверь.

Для работы понадобится:

  • дюймовая доска;
  • листы ДВП;
  • утеплитель;
  • саморезы.

Дюймовая доска пилится на две половины и рубанком подгоняется до толщины 15 мм. Из заготовок собираются два одинаковых каркаса с перемычкой посередине. Они станут основой двери. Соединительные шипы располагают произвольно, это не влияет на прочность конструкции.

Заготовки из ДВП вырезаются аналогичного размера. Собирать дверь необходимо на ровной поверхности. Первым укладывается панель ДВП лицевой стороной вниз. Сверху размещается один из каркасов. В свободное пространство укладывают утеплитель. Заготовку для середины можно сделать из двух частей. Далее очередь второго каркаса и утеплителя. Завершает конструкцию панель ДВП, уложенная лицевой частью вверх.

Все части двери фиксируются саморезами, длина крепежа должна доходить до второго каркаса. Торцы конструкции шлифуют наждачной бумагой. Дверь покрывают грунтовкой и краской, устанавливают петли и ручку.

Двухкамерная конструкция, сделанная своими руками, имеет воздушные зазоры и утепление, ей не страшны колебания температуры.

Существует много способов утепления двери в баню, комбинируя их можно добиться более существенного эффекта.

Что делать, если рассохлась дверь

Вследствие низкой влажности в помещении, колебаний температурного режима и при нарушениях технологического процесса производства межкомнатные двери из древесины могут рассыхаться. В результате на их поверхности появляются различные дефекты:

  • трещины и щели разной толщины;
  • пустоты в местах соединения филенок и брусков обвязки;
  • ослабление угловых стыков.

В случае если деревянные двери рассохлись в течение периода гарантийного обслуживания изготовителя – нужно немедленно потребовать от него устранения неисправностей, в противном случае за обращение к специалисту придется заплатить. Можно еще попытаться отремонтировать дверь своими руками.

Ремонт рассохшейся двери зависит от двух основных факторов:

  1. В какой части двери возникла проблема, и какие конструктивные детали она затронула.
  2. Насколько сильно повреждена дверь дефектами, вызванными усушкой.

Трещины, не превышающие по ширине нескольких миллиметров, можно устранить путем косметического ремонта. Для этого подготавливается смесь, состоящая из клея (подойдет даже обычный ПВА, хотя лучше использовать эпоксидную смолу) и опилок, цвет которых должен соответствовать цвету дверного полотна. Полученной пластичной массой затираются не только зазоры между элементами дверной обвязки, но и трещинки, образовавшиеся на древесной поверхности. После высыхания клеевого состава поверхность швов и заделанные трещинки аккуратно шлифуются мелкой наждачной бумагой. Затем дверь подлежит обработке лакокрасочными веществами, соответствующими выбранному стилю помещения.

В том случае, если величина щели достигает 10 мм и более, можно воспользоваться вставкой из того же материала, из которого изготовлены элементы двери. Покрытая клеем вставка помещается в зазор и затирается мастикой или эпоксидной смолой с опилками. С помощью подобных вставок регулируется глубина пазов, в которые вставляется филенка. Если филенка закрепляется в дверном полотне при помощи специальных раскладок, то можно просто снять их, установить в щель вставку и вернуть раскладки на место. Иногда для устранения щелей приходится полностью разбирать филенчатую дверь.

Если широкие трещины образовались на поверхности деревянных деталей, что свидетельствует об установке двери из не просушенной до нужного показателя влажности древесины, в таком случае без замены поврежденной детали не обойтись.

Иногда случается, что вертикальные стойки двери теряют устойчивое соединение с горизонтальными планками. В результате такого дефекта дверь может менять свою геометрическую форму. Вследствие этого она просто перестает закрываться.

Исправить эту проблему можно двумя способами: с помощью реставрации пазогребневого соединения элементов двери и путем наложения на стык вертикальных и горизонтальных стоек металлических уголков.

В первом случае осуществляется разборка двери. Закрепляющие нагели выбиваются при помощи металлической цилиндрической направляющей. После чего детали обвязки выводятся из соединения. Далее производится зачистка шипов и пазов на торцах стоек, а затем контактные места покрываются клеем и соединяются. Затем полотно фиксируется зажимным устройством, а в отверстия вставляются новые нагели, предварительно покрытые слоем клея.

Второй способ выглядит проще, но влияет на внешний вид двери. С обеих сторон полотна в местах соединения деталей обвязки (угловые стыки) крепятся металлические уголки. Для этого используются шурупы или саморезы. Чем больше используемый угольник — тем лучше результат. Данную технологическую операцию допускается проводить, не снимая двери с петель. Достаточно просто вернуть ей правильную форму с помощью подставленного снизу клина. При этом нужно следить, чтобы шурупы с двух сторон не встретились и не вышли наружу с другой стороны полотна. Все описанные выше операции позволяют реставрировать деревянную дверь, вернув ей функциональные способности и внешний вид, вполне удовлетворяющий эстетическим требованиям.

У нас собственное производство столярных изделий. Смотрите какие окна и двери мы используем в строительстве.

  • Производство
  • Вопрос-ответ
  • Контакты
  • О компании
  • Заказ и схема работы
Читать еще:  Какая картина должна быть в спальне

Москва: (495) 760-91-71
Санкт-Петерург: (812) 929-21-71
Бесплатный звонокпо всей России:
Адрес электронной почты bio.msk@bk.ru

© Строительная Компания Биография.ру

Любое использование материалов со страниц сайта Биография.ру без разрешения автора запрещено!

Внутренняя отделка бани

Двери и окна в бане должны обладать меньшими размерами, нежели в обычных жилых помещениях – это будет способствовать удержанию тепла.

Банные двери

Двери, как правило, выполняют одностворчатыми, открывающимися наружу.

Двери для бани можно выполнить по-разному. Одним из вариантов является дверь, изготовленная из досок. Снаружи ее обивают одним из утеплительных материалов, а снаружи покрывают олифой, ДВП либо тонкой водостойкой фанерой.

Утепленная дверь для бани

Другим вариантом для бани является теплая и удобная дверь, выполненная из двух деревянных рам, размеры которых отличаются (в наружную раму должна легко входить внутренняя). С целью плотного прилегания очень важно, чтоб наружная рама строго соответствовала размерам дверного косяка.

Ее края при этом должны быть чуть скошены. И одну, и вторую раму обшивают с двух сторон ДВП, заполняют теплоизоляционным материалом. После этого внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней при помощи винтов.

Паровлагостойкая дверь

В помещении мойки допускается установка паровлагостойкой двери из одной рамы. С двух сторон на этой двери закрепляют стеклопластиковые листы. Пространство, которое останется между листами, заполняют каким-то легким теплоизоляционным материалом.

Дверные запоры выполняют, как правило, сверху и снизу. В целях безопасности (дабы не обжечься) верхний запор делают из древесины. Внизу же можно использовать просто металлический крючок.

Ручки у дверей также делают из древесины. Такие ручки можно выполнить из любого подручного материала, даже из найденных в лесу интересных сучков и кореньев. Перед тем, как установить ручки на двери, их обрабатывают защитным составом.

Банные окна

В бане окна должны обладать видом вытянутых в горизонтальном направлении прямоугольников, поскольку именно данная форма позволяет наилучшим образом удерживать в помещении тепло. Окна могут находиться и в стенах, и в дверях. В зависимости от способа открывания, окно может обладать разной площадью.

Как правило, его площадь составляет от 5% до 7% от площади пола помещения. Располагать окно следует таким образом, чтоб в него можно было бы глядеть лежа либо сидя в парной, или же стоя в помещении мойки.

Независимо от того, двойные на окнах рамы либо одинарные, у них должно быть двойное герметичное остекление (если рама одинарная, то стекла крепят по обе ее стороны). Конечно же, выполнить форточку в подобном окне будет довольно проблематично, однако она значительно облегчит процесс проветривания бани.

Если ваша баня возведена из кирпича, то окна в ней можно выполнить из стеклоблоков. Благодаря ним будет создаваться мягкое рассеянное освещение. Кроме того, такие окна не требуют зашторивания, и они более прочные и гигиеничные, нежели обычные окна.

Освещение бани

Для устройства искусственного освещения бани принято использовать противотуманные герметичные плафоны молочного либо желтого цвета.

С целью обеспечения хорошей вентиляции необходимо предусмотреть наличие над верхним полком отдушины. Отдушиной называют небольшое круглое либо прямоугольное отверстие в стене.

Это окошко закрывается съемной заглушкой, выполненной из чурки с ручкой, обитой мягким материалом. Также отдушина может закрываться скользящей деревянной заслонкой.

Кроме того, для устройства хорошей вентиляции возле печи-каменки (на высоте около 25 см от пола) либо в нижнем отсеке двери делают приточное отверстие. Данное отверстие также должно закрываться задвижкой либо заслонкой.

Изготовление полков для парной

Следующим этапом внутреннего обустройства бани является изготовление полков для парной. Если баня довольно просторная, то полков может быть два либо три. Верхний полок делают наиболее широким, т.е. на нем принято париться лежа. Нижние полки могут быть чуть уже. Полки размещают один над другим либо буквой «Г». Второй вариант более уместен в тех банях, где парная совмещена с мойкой.

Чтоб на самом верхнем полке можно было бы комфортно париться и сидя, расстояние от потолка до него должно составлять 115 см — 120 см. Расстояние же между средним и верхним полками должно составлять 40 см. Самый нижний полок принято делать на высоте 25 см от пола. Помимо этого очень важно учесть, чтоб верхний полок располагался выше верхнего уровня камней печи на 50 см — 10 см.

Самые качественные полки получаются из осиновых, тополевых либо липовых досок – такие полки не содержат смол, быстро сохнут и приятны для тела.

Основа для конструкции полков

Основой конструкции полков служит рамка из брусьев (брусья из древесины хвойных пород). Доски крепят поперек рамы, оставляя между ними небольшой зазор. Доски при этом крепят нержавеющими винтами. Чтоб шляпки винтов не обжигали тело, их надо вводить в доски со стороны брусьев.

Средний и верхний полки для большего комфорта можно выполнить съемными, расположенными на стационарных опорах. Нижний же полок можно выполнить в виде переносной скамьи.

Необходимо помнить о том, что у всех элементов этого оборудования (даже у самых маленьких) должны иметься выпуклости либо небольшой наклон, позволяющий беспрепятственно оттекать воде.

Во внутреннем обустройстве бани важна любая мелочь, способная привнести в процедуру парения дополнительный комфорт. Деревянные подставки для ног, полочки, решетки на пол, подголовники и др. элементы – все эти элементы помогут вам полнее ощутить прелесть баньки.

Деревянные поверхности внутри бани не следует покрывать лаком либо краской, в противном случае древесина моментально утратит свой приятный натуральный вид и тепло.

Потолок для бани

Балки и стропила необходимо предварительно обработать специальными защитными пропитками, поскольку данные конструкции будут постоянно подвергаться воздействию влажности и высоких температур. Сам потолок необходимо утеплить:

  • стекловатой,
  • пенопластом,
  • минеральной ватой,
  • поролоном.

Главным критерием утеплителя является его безопасность в пожарном отношении, а также стойкость к возникновению процессов гниения.

До того, как начинать подшивать потолок вагонкой, необходимо выстлать то пространство, которое находится между потолком и крышей, пароизоляционным материалом. В качестве него может быть использован и специальный материал, и просто полиэтиленовая пленка.

После того, как обустройство бани будет закончено, необходимо произвести пробную топку. Благодаря этому будут выявлены все имеющиеся (если таковые есть) недостатки работы. Исправив обнаруженные недочеты, можно смело приступать к принятию долгожданных банных процедур.

Утепляем дверь в предбаннике

В холодную погоду поход в баню доставляет особое удовольствие, нагревшись в парной, тело долго находится в комфортном, здоровом состоянии, поэтому в баньке хочется побыть подольше. Чтобы не перегреться, нужно периодически входить в предбанник, а после продолжать термопроцедуры. Хорошо, когда предбанник выстроен с учетом самых низких температур и в нем комфортно, ведь если от пола идет холод, то долго в таком предбаннике не посидишь, можно запросто простудиться и впечатление от такого похода в баню останется негативным. Чаще всего причиной появления дискомфорта в виде холодного сквозняка, является потеря герметизации входной двери в баню. Закономерно, что чем жарче натоплена баня, тем стремительнее в нее направляется морозный воздух с улицы.

Навешивание одеял на дверь, установка второго блока не решают этой проблемы, а, пожалуй, усугубляют ее тем, что на внутренней стороне двери образуется изморозь и в некоторых местах полотно примораживается к косяку. Тогда открыть баню без топора становится невозможно, механическое воздействие может привести не только к образованию еще больших щелей, но даже и к поломке блока.

Какой должна быть дверь в баню?

Наиболее рационально для бани использовать невысокий и узкий вход, через такую конструкцию воздухообмен будет затруднен и поэтому тепло в бане будет лучше сохраняться. Дверь должна открываться наружу, это необходимо предусмотреть в целях безопасности. Ведь вытолкнуть ее, в случае необходимости, более реально, чем открыть, оттягивая на себя.

Поскольку смоляная дверь в процессе эксплуатации может выделять смолу, то более подходящим материалом для изготовления дверного блока в баню будет древесина лиственных пород. Во избежание разбухания двери и последующей порчи, ее необходимо тщательно влагоизолировать. Все детали дверного блока должны быть тщательно подогнаны друг к другу. Целое дверное полотно всегда более герметично, чем сборное.

Несколько способов утепления банной двери

В качестве утеплителя для дверного блока в баню можно применить штапельное стекловолокно; пенополистирол, в т.ч. экструдированный; вспененный пенополиэтилен или базальтовые утеплители. У каждого из этих материалов свои характеристики по горючести, паропроницаемости, экологической чистоте. Но, в принципе, применить можно любой из них.

В зависимости от того, какая исходная конструкция дверного блока выбирают способ утепления:

  • Изготовление дополнительной деревянной рамы из бруса с последующей установкой ее на существующую конструкцию с использованием утеплителя и декоративного покрытия.
  • Закладка утеплителя во внутреннюю камеру двери.
  • Монтаж теплоизоляции поверх полотна на гвозди или саморезы с последующим укрытием материала декоративной отделкой.
  • Тепловая штора.

Рассмотрим более детально выше обозначенные способы утепления.

Вариант с применением дополнительной деревянной рамы

Из материалов нужно подготовить:

  • деревянные брусья 20 х 20 мм;
  • утеплитель;
  • алюминиевые и строительные гвозди со шляпками или саморезы;
  • лист ДВП или деревянной фанеры.

Для удобства работы банную дверь необходимо снять и уложить на ровное прочное основание.

По всему периметру полотна нужно прибить деревянные бруски, с таким расчетом, чтобы их края выступали за границы существующего полотна на 10-15 мм. На рамку с помощью алюминиевых гвоздей необходимо прибить утеплитель, свернутый пополам с расчетом, чтобы он выступал за края рамы на 10-15 мм. Далее по всей поверхности полотна также нужно уложить утеплитель и накрыть его листом фанеры или ДВП соответствующего размера. Финишное покрытие закрепляется на деревянную рамку с помощью небольших гвоздей или саморезов.

Механизм действия такой конструкции заключается в том, что сама по себе дверь становится теплее, а в закрытом состоянии дополнительная герметизация обеспечивается за счет загнувшегося наружу утеплителя, прибитого с напуском.

Закладка утеплителя во внутреннюю камеру

Если в бане предусмотрена объемная дверь, то она должна иметь в своей полости утеплитель. В том случае, если в бане появились холодные сквозняки, утеплитель необходимо заменить. По всей вероятности, он пришел в негодность. Для этого снятую с петель дверь необходимо разобрать и удалить из ее полости старый утеплитель. Уложив новый материал, полотно необходимо вновь смонтировать и установить на место. Все деревянные детали должны очень плотно прилегать друг к другу, а в полости полотна должна быть воздушная прослойка.

Монтаж теплоизоляции поверх полотна с мягкой финишной отделкой

Этот способ самый простой, для его реализации потребуется утеплитель, дерматин или другой мягкий материал, устойчивый к низким температурам, деревянные рейки, утеплитель и небольшие строительные гвозди со шляпками.

На полотно нужно уложить утеплитель, поверх него отделку с таким расчетом, чтобы загнутые внутрь края материала, по возможности вместе с утеплителем, выступали за край притвора на 10-15 мм. По периметру материал нужно закрепить с помощью деревянных реек. Чтобы теплоизоляция не сползла вниз, можно закрепить ее двумя рейками крест-накрест или параллельно по горизонтали.

Дополнительно перекрыть доступ холодного воздуха в предбанник можно с помощью тепловой шторы. Делается это следующим образом: мягкий утеплитель, разрезанный на полоски 10 см, прибивают по всему периметру дверного косяка, отступая от края коробки 2 см. Далее на полосу из утеплителя прибивают деревянные бруски 2 х 2 см, аккуратно обернутые той же теплоизоляцией. В итоге, на дверном косяке получается аккуратная рамка.

Штору изготавливают из дерматина или другой плотной ткани. По высоте шторы с двух сторон в зашитые по краям отверстия вставляют деревянный брусок 2 х. 2 см. По верху шторы необходимо предусмотреть 7- 8 колец, с помощью которых штора-ширма будет висеть на проволоке. Проволоку протягивают с таким расчетом, чтобы в нерабочем состоянии штора не мешала прохождению через дверной проем, т.е. достаточно далеко отодвигалась от двери в сторону. К уплотнительной рамке она должна прилегать максимально плотно в закрытом состоянии: бруски в полости полотна должны заходить за вертикальные части рамки на дверном косяке. С обеих сторон двери можно предусмотреть дополнительные крепления для ширмы.

Читать еще:  Ламбрекены на балкон фото

Двухкамерная входная дверь в баню

Наличие тамбура спасает от проникновения холодного потока воздуха в предбанник, но между дверьми создается очень влажная среда, из-за которой конструкции повреждаются, поэтому входная дверь в предбанник должна быть максимально утеплена. Самым оптимальным вариантом обустройства входа является установка двухкамерной двери. Не обязательно для ее изготовления использовать дорогостоящие материалы, главное, соблюсти принцип ее изготовления.

Конструкция должна предусматривать 2 пустотные изолированные друг от друга камеры, внутри каждой камеры должен быть некий объем, который необходимо заполнить утеплителем.

Процесс изготовления заключается в:

  • подготовке материалов: деревянных брусков 20 х 20 мм, 3 щитов из ДВП, два из которых будут играть роль наружной и внутренней поверхности, а третий — роль перегородки между камерами и утеплителя. Утеплитель не обязательно использовать покупной, вполне сгодится вышедшая из обихода верхняя одежда (натуральные шубы, ватин из пальто, синтепон и т.п.)
  • изготовлении двух одинаковых каркасов из брусков по размеру дверного полотна;
  • изготовлении двери и установки ее на место.

Последовательность работ заключается в следующем: сначала на твердую поверхность укладывают лист ДВП, лицевой стороной вниз и к нему прибивают по периметру подготовленную раму из брусков. Заполняют полученное корыто утеплителем и накрывают его серединным щитом (допускается его изготовить из двух составных частей с тщательной подгонкой деталей). Далее к полученной конструкции крепят второй каркас, второе корыто также желательно наполнить легким утеплителем и накрыть третьим щитом лицевой поверхностью наружу. Гвозди со шляпками или саморезы необходимо выбирать такой длины, чтобы они до середины заходить в полость соединяемой детали. Торцевые поверхности необходимо зачистить шкуркой средней грубости. Всю дверь желательно загрунтовать и покрыть лаком или краской.

Что делать, если проблема в дверной коробке?

Подгнивший дверной порог или образование щелей между бревнами и дверной коробкой также провоцируют проникновение холодного воздуха в предбанник. Щели, безусловно, можно заделать без какой-либо реконструкции коробки. Но если причина более серьезная, то дверную коробку придется частично или полностью менять. Для этого дверное полотно нужно снять и распилить прогнивший элемент коробки пополам: верхний брус, порог или боковые стойки распиливают поперек и вынимают фрагменты из коробки, стараясь не повредить крепежные шипы. После этого изготавливают новую деталь и заменяют ее поврежденную.

Конструкции коробки и самой бани такие манипуляции не опасны и работы не могут повлиять на целостность сооружения, поэтому работать можно не спеша и без опаски.

Обеспечение хорошей теплоизоляции бани – это не только комфортный отдых, но и залог энергоэффективности, поскольку на нагрев добротной бани требуется гораздо меньше ресурсов, чем на нагрев плохо изолированного помещения, где теплопотери неизбежны. При необходимости в теплый период следует утеплить не только дверь, но также стены, потолок и пол бани.

Баня. Строительные работы: двери, окна, полы и стены в бане ↓

Двери и окна

Для лучшего сбережения тепла в бане ее окна и двери нужно делать маленьких размеров, а пороги – высокими: до 20–25 см.

Двери можно соорудить из досок в один слой и обить снаружи теплоизоляцией, взяв в качестве утеплителя войлок, паклю, вату или пенопласт. Сверху утеплитель лучше закрыть дерматином, фанерой, двп.

Окна в бане надо сделать только с двойным остеклением, которое можно осуществить и на одинарной раме, закрепив стекла с двух сторон рамы по типу стеклопакета. При остеклении окон необходимо обеспечить плотное прилегание рамы и стекол к переплету, что предотвратит их запотевание. Требуется так подбирать размеры стекол, чтобы они укладывались в переплет плотно, без зазоров и перекосов. При неровных фальцах нужно нанести постельный слой замазки, на нее уложить стекло и прижать так, чтобы она прилипла к нему.

Она должна заполнить зазоры между ним и фальцами. Далее уже сверху стекло надо закрепить более густой замазкой, а ее излишек с двух сторон срезать ножом и заровнять поверхности. Слой замазки наносить сверху так, чтобы он прикрывал гвозди и шпильки, закрепляющие стекло, иначе железо станет ржаветь и рыжие подтеки потянутся вниз по переплету. В банях с кирпичными стенами оконные проемы можно заполнять стеклопакетами. Для нормального освещения бани хватит одного окна, потому что освещение в ней должно быть спокойным, рассеянным. Окна бани лучше ориентировать на запад, так как обычно люди парятся ближе к вечеру. Вход же в баню предпочтительнее сделать с юга.

Пол в бане

Перед настилом пола нужно установить фундамент для печки‑каменки и сделать водоотвод. Приятно и с пользой можно провести время в бане, в которой правильно и ровно устроен пол, где не надо ступать босыми ногами по грязным лужам или перескакивать с решетки на решетку.

Внутри моечного отделения бани должны быть нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию по наклонной поверхности, которая выполняется из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка. Слив можно организовать по следующей схеме: через отверстие в полу вода уходит в трап‑сифон, затем – в тройник сливной магистрали, далее – в дренажную очистительную канаву или сливную яму. Отлитая из бетона ванна при строительстве фундамента обязана иметь уклон, в нижней части которого нужно поставить сифон. От сифона надо вывести пластиковую канализационную трубу в дренаж, а примерно в середине накопительной ямы устроить водяной затвор. Яма с водяным затвором под полом моечной обеспечит относительно теплый пол бани, не промерзающий даже в суровые морозы, если баню используют еженедельно.

Всю площадь пола требуется армировать стальной проволокой, а также различными металлическими обрезками от уголков, труб и прочего металла. После чего можно бетонировать этот участок. Толщина бетонного слоя в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 20 см, с плавным подъемом в сторону фундамента (рис. 89).


Рисунок. Сливная яма и водяной затвор под полом бани

Бетонный пол в бане следует выровнять и уложить на него керамическую плитку, а сверху – деревянную решетку. Деревянные полы в банях могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски кладут свободно с зазорами в 5–6 мм, не закрепляя их на лагах. После банных процедур доски нужно перевернуть и высушить. При устройстве непротекающего пола один конец досок должен быть расположен ниже другого, под которым делают лоток для сбора воды и направления ее в приямок.


Рисунок. Настил пола в бане

Сушку пола и удаление из‑под него влажного воздуха нужно выполнять путем вентиляции пространства под полом, для чего в углу моечной надо укрепить вентиляционный стояк. Его можно сделать из досок или асбестоцементной трубы, а затем вывести выше крыши.

Внутренняя отделка стен

Внутренние стены бани или сауны предпочтительнее отделывать породой древесины, обладающей низкой теплопроводностью, высокими теплоемкостью и влагоемкостью.

Для обшивки внутренней поверхности стен предбанника можно применять любые сорта древесины, но особенно хороши хвойные породы. Они начинают источать аромат хвои именно во время отдыха, когда кожа более чувствительна к фитонцидам. При обшивке внутренних стен нужно располагать доски вертикально, плотно подгоняя одну к другой. Для большей плотности в них надо сделать выборку в паз или четверть.

Внутреннюю обшивку стен и все оборудование бани не следует окрашивать или покрывать лаком – при нагреве эти материалы станут выделять вредные вещества.

Вы находитесь на портале о ремонте квартир и домов, читаете статью «Баня. Строительные работы: двери, окна, полы и стены в бане». Вы можете найти на нашем сайте много информации о дизайне, материалах для ремонта, перепланировке, электрике, сантехнике и многом другом. Воспользуйтесь для этого поисковой строкой или разделами слева.

А также на сайте много интересного видео о ремонте квартир!

Выбор и самостоятельное изготовление двери в баню

Немного о выборе двери в парную и другие части бани

Чтобы баня выполняла все свои функции, необходимо правильно ее сделать. Постройка такого здания включает в свою технологию много хитростей и нюансов, однако даже когда основные работы будут завершены, у вас могут возникнуть трудности с выбором подходящей двери.

Если вы установите на входе в предбанник металлическую дверь, то выбегая после жаркой парилки на мороз, вы рискуете, примерзнуть к дверному полотну или к ручке.

Самому выбрать подходящую дверь достаточно сложно. Важно понимать, что для данной конструкции важнее технологические характеристики, нежели красивый дизайн. Для каждого помещения в бане подойдет свой тип двери.

Какую дверь выбрать для бани:

  1. Входная дверь должна не только хорошо удерживать тепло, но и защитить баню от нежелательного проникновения. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. В первом случае вы получаете экологичный и очень красивый экстерьер постройки, зато железные конструкции, считаются более прочными и выносливыми. Если вы хотите получить прочную конструкцию, которая будет выглядеть натурально, вы можете украсить металлическое дверное полотно вагонкой.
  2. В моечной постоянно наблюдается повышенная влажность. Эту особенность обязательно нужно учитывать при установке дверей. Конечно, вы можете установить металлопластиковую дверь, но она будет смотреться в бане не так гармонично, как деревянные конструкции. Если вы выбрали для своей бани дверь из дерева, то учтите, что промежуток между дверной коробкой и проемом должен быть большим, чем для дверного блока, установленного в квартире. Также не забудьте обработать древесину, из которой сделана дверь специальными водозащитными составами.
  3. Дверь в парилку тоже может быть деревянной, ведь именно этот материал лучше всего смотрится в бане. Вы можете купить уже готовую модель или сделать входную конструкцию из половой шпунтованной доски своими руками. Установленные в парную или в сауну двери должны иметь высоту не более 170 см так, именно такой размер идеален для удерживания в помещении пара и необходимой температуры. Красивые деревянные двери для русских бань обычно изготавливают из сосны, а вот для горячих саун лучше подойдет лиственница.

Для бани лучше всего подходят дверцы из дерева, однако в наше время многие люди отдают предпочтение современным материалам. Например, одним из самых популярных вариантов стала дверная конструкция из стекла. Через этот материал хорошо просматриваются силуэты людей, поэтому если находящемуся в парилке человеку станет плохо, вы успеете, вовремя прийти ему на помощь.

Изготовление двери в баню своими руками

Самодельные банные двери, изготовленные из массивной доски, выглядят не хуже заводских моделей. Они не только гармонично вписываются в интерьер бани, но и обладают всеми необходимыми для такой постройки характеристиками.

Считается, что стандартная дверь для бани должна быть не выше 1,7 м, однако профессионалы утверждают, что для построенных по современным технологиям парилок подойдет даже двухметровая дверная конструкция.

Шпунтовые доски лучше всего подходят для изготовления банных дверей. С таким материалом очень легко работать, а сделанная из него конструкция выглядит великолепно.

Изготовление двери для бани пошагово:

  1. Первым делом необходимо рассчитать количество досок, которое вам потребуется для изготовления двери. Ширина одной шпунтованной доски – 20 см. На эту величину необходимо разделить ширину дверной конструкции, от которой будет отнято две ширины бруса для обвязки (3 + 3). Чтобы вам было легче, можно сначала сделать на бумаге чертежи двери в масштабе.
  2. Далее доски нарезаются на необходимую величину. При этом вы должны отнять от высоты двери ширину брусьев для обвязки. Так как такие элементы будут присутствовать снизу и сверху полотна, доски делаются короче на 6 см.
  3. От первой шпунтованной доски отрезается гребень. Вы можете использовать для этой операции рубанок.
  4. Подготовленные доски собираются в единое полотно.
  5. Теперь проверяем размер конструкции. Если что-то не так, делаем еще один подгон элементов двери.
  6. Две части бруса нарезаются на отрезки равные полной высоте двери, а две других части должны соответствовать ширине конструкции, без боковой обвязки.
  7. Шпунтованные доски собираются в единое полотно. При этом необходимо промазать клеем их замковые соединения. Собранное полотно зажимается струбцинами и оставляется до полного высыхания. Элементы обвязки прикрепляются к полотну с помощью саморезов.
  8. На дверь прибиваются две поперечные планки.
  9. Устанавливаются деревянные дверные ручки и металлические петли.
  10. Конструкция покрывается защитным составом. Выбирая средство для финишной обработки двери, учитывайте, что оно не должно при нагревании выделять вредных для здоровья веществ.
Читать еще:  Отделка маленького балкона

Производство банной двери своими руками занимает достаточно большое количество времени, однако удовольствие от результата проделанной вам работы с лихвой окупит все затраченные вами ресурсы.

Пошаговая установка двери в баню своими руками

Установка полотна в дверной проем требует базовых знаний в сфере строительства. Однако если вы смогли самостоятельно изготовить дверь, с ее монтажом проблем возникнуть не должно.

Дверная коробка в бане изготавливается из бруса, толщина которого должна быть больше толщины двери на 6 см. В конструкции дверной коробки должно находиться прямоугольное отверстие, в которое будет установлено дверное полотно. При этом размер дверного проема должен быть больше дверного полотна на несколько мм.

Каждый дверной косяк должен иметь паз и шип. Именно с помощью них, будет собираться дверной короб. Установить дверную коробку в проем можно с помощью анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой герметизируются монтажной пеной и декорируются наличниками.

Банная дверь должна открываться наружу. Это нужно не только для лучшего сохранения тепла, но и для более быстрой эвакуации в случае пожара.

Далее вешается непосредственно дверное полотно. Для таких массивных конструкций лучше использовать не две, а три петли. При этом центральный элемент должен смотреть в другую сторону, это помешает злоумышленникам снять дверь с петель.

Двери из вагонки: правила сборки

Более простой вариант изготовления деревянной двери для бани – это конструкция из вагонки. Конечно, такая дверь будет менее прочной, чем полотно из шпунтованной доски, однако и стоимость ее будет ниже.

Из вагонки делают не только банные двери, ею можно обшить стены в такой постройке.

Чтобы сделать дверь из вагонки сначала необходимо собрать полотно из досок, по схеме, описанной нами ранее. Когда все элементы будут склеены, а обвязка будет успешно завершена, двери обшиваются вагонкой. После этого на конструкцию устанавливаются петли и фурнитура.

Двери в баню своими руками (видео)

Двери для бани должны быть прочными и хорошо удерживать тепло. Для этих целей вы можете использовать металлические или стеклянные конструкциями, однако полотна из дерева выглядят лучше всего. Если вы не доверяете покупным банным дверям, сделайте их своими руками!

Как сделать дверь в баню своими руками

Содержание статьи

  • Как сделать дверь в баню своими руками
  • Как изготовить дверь
  • Как украсить баню

Люди, не имеющие собственной баньки, всегда будут завидовать тем, у кого она есть, и с удовольствием приезжать в гости на пикники, во время которых посещение бани является обязательной программой, где банный праздник – неотъемлемая часть веселого застолья.

Парилка поможет снять стресс, даст бодрость, улучшит все процессы, проистекающие в организме, выведет шлаки и токсины, да и вообще расскажет, что такое хорошо и что такое плохо. Какой человек захочет отказаться от этого?

Сегодня существует три самых популярных вида бань, которые с удовольствием посещают многие люди во всем мире — русская, турецкая и финская сауна. Турецкий вариант парной на дачных участках большинства россиян практически не осуществим, зато сауна и русская баня легко поддаются обустройству на даче.

Ну, а людям, имеющим свою баню или желающим ее построить своими руками, нужно знать множество хитростей, одна из которых заключается в установке дверей, особенно той, что ведет в святая святых этого чистилища – в парную.

Материалы для изготовления дверей

Считается, что дверь в баню может сделать любой человек при наличии навыков работы с деревообрабатывающими инструментами, но не только дерево является материалом для банных дверей.

Выбор материалов для изготовления дверей в банях не отличается особым разнообразием:

  • дерево;
  • термостойкий пластик;
  • стекло;
  • металл.

Нетрудно догадаться, что металлический вариант используется не в случаях, когда дверь устанавливается между парной и моечной а в качестве материала для входной двери. Стеклянная дверь широко используются в турецких и финских банях. Стекло очень хорошо сохраняет тепло и за ним легко ухаживать, но сделать такую дверь своими руками не так то просто, и от умельца потребуются дополнительные специальные навыки и таланты.

Пластик хорош как прекрасный изоляционный материал, в случае его имитации под дерево он еще и радует глаз. Но самым лучшим вариантом является не пластиковый, а парная, вход в которую оборудован дверью, сделанной из натуральных пород дерева. В этом случае баня предстает совсем в другом экологическом ракурсе, тем более, если она уже представляет собой деревянный сруб.

Из каких пород дерева можно сделать двери в бане

Практически здесь нет ограничений, но все же не любой сорт древесины пригоден для двери в парную. Лучше всего подходят:

  • черная ольха,
  • липа,
  • береза,
  • дуб
  • осина.

Сосну из-за выделений смолы лучше использовать в качестве материала для входной двери. Но в любом случае деревянные двери в бане – самый экологически чистый вариант, и устанавливать их есть прямой резон и смысл. Ничего лучшего посоветовать здесь нельзя.

Что потребуется для изготовления двери в баню

В первую очередь — определить ее размер. Кто бывал в банях, построенных 20 – 30 и больше лет назад, наверняка обратили внимание, что в них стандартный дверной проем в парную своими размерами значительно уступает привычным дверям. Это не случайно, поскольку такая конструкция позволяла значительно экономить на потерях тепла из-за несовершенства теплоизоляционных материалов.

Сегодня, когда бани строятся с использованием современных технологий, когда дополнительно утеплять и уплотнять ничего не нужно, потеря тепла в них значительно уменьшилась. Поэтому появилась возможность размер двери в парную делать гораздо более габаритным.

Примерные стандартные габариты для них сегодня могут быть в следующих пределах: высота 2000 мм и ширина 800 мм, то есть вполне приемлемые для среднего роста человека. Входить в парную в этом случае, сгибаясь в три погибели, не придется.

Исходя из данных размеров на изготовление двери потребуются следующие инструменты и материалы:

  • для изготовления основного полотна, необходима шпунтованная доска размерами 30*200 мм;
  • на обвязку дверного полотна потребуется брус 30*30 мм;
  • для армирования полотна необходим брус 30*20;
  • клей, с помощью которого будут залиты пазы;
  • саморезы;
  • дверные петли;
  • ручки, которые также лучше изготовить из дерева своими руками;
  • электрический лобзик;
  • рубанок;
  • шуруповерт;
  • рулетка и некоторые другие инструменты.

Теперь пришло время семь раз отмерить и один раз отрезать, после чего пошагово изготавливать массив двери. Первым делом необходимо обрезать по длине, шпунтованные доски, длина которых у нас равняется 2000 мм, но мы помним, что обвязка двери у нас производится с помощью бруса шириной 30 мм. Поскольку он будет обвязан по всему периметру, то и размеры досок по высоте необходимо сокращать на 60 мм, а это будет 1940 мм.

Так необходимо раскроить доски по длине, что касается ширины, то очевидно, что одна из досок дверного полотна не будет соответствовать необходимой ширине обвязки. Ее нужно будет подрезать вдоль с помощью лобзика, а занозоопасные части после этой операции необходимо будет обрабатывать рубанком.

Склеивание досок

После того, как вся подготовительная работа по изготовлению дверного полотна проведена правильно, необходимо приступить к склеиванию досок полотна. Но прежде необходимо сделать контрольную примерку, чтобы убедится, что размеры полотна совпадают с проемом бруса для обвязки.

Правильный размер подсказывает следующий простой шаг, который необходимо сделать – нужно склеить шпунтованные доски между собой.

Для этого не нужен чертеж, а требуется аккуратно уложить рядом доски, промазать их пазы белым клеем, после чего поэтапно подгонять доски одну за другой с помощью киянки, чтобы затем оставить на несколько дней для просыхания клея. Обязательно по углам полотно необходимо скрепит струбцинами.

Если же есть возможность проделать эту операции на верстаке, то он в этом случае выступит в качестве пресса, который обеспечит хороший контакт досок полотна и облегчит дальнейший монтаж двери.

Сборка двери

После того, как успешно прошла стяжка досок дверного полотна, необходимо собрать всю дверь полностью. Для начала необходимо обработать все части рубанком, такой простой способ поможет исключить опасность получения заноз и исправить возможный косослой.

Далее нужно сделать обвязку полотна. Если монтируется входная дверь в предбанник, то поперечные планки нужно укреплять снаружи, чтобы потом можно было расположить дополнительный утеплитель. Межкомнатный вариант дверей предполагает более простое расположение поперечин. Достаточно двух планок, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Что касается обвязки дверного полотна, то торцы бруса фиксируются друг к другу саморезами, которые, естественно, должны быть длиннее ширины бруса, а по углам основа скрепляется внахлест либо с применением шипа.

Установка дверей

После того, как дверное полотно собрано, можно приступать к его установке, и это в отношении бани можно сравнить с работой ювелира. Любой перекос в этом деле грозит потерей тепла, если речь идет о входе в парилку, либо простыми бытовыми неудобствами, когда будет трудно открывать или закрывать дверь из-за ее несовпадения с дверным проемом.

Специалисты советуют при таких габаритах двери использовать в качестве стоек брус размером 110*60 мм, который нужно специально подготовить, выпилив пазы по размерам двери, чтобы она плотно закрывалась.

Но все же нужно увеличить зазор на несколько миллиметров учитывая то, что дерево под воздействием влаги и температуры будет со временем расширяться и рассыхаться.

Крепить коробку к дверному проему следует при помощи длинных анкеров, после чего пространство между стеной и коробкой герметизируется с помощью строительной пены, а безобразие скрывается установлением наличников.

Немаловажная деталь – ручки на дверях, ведущих в парилку, должны быть выполнены также из дерева, что поможет уберечь от ожогов или неприятных запахов.

Что касается входной двери, то она требует отдельного утеплителя, который крепится между ребрами жестскости. В качестве такого материала можно использовать стекловату, изолон, минеральную вату, которые впоследствии можно закрыть дермантином.

Финальным аккордом установки двери можно считать ее финишную обработку с помощью шкурки с мелким зерном. Это очень неплохой инструмент для финишной обработки двери в баню, сделанной своими руками. Шкуркой нужно обработать все углы, пройтись по неровностям, скруглить острые кромки.

Двери для сауны

Цена по убыванию

Выбираем двери для сауны

Производители дверей для парных и саун применяют в процессе изготовления специальное закалённое стекло — “сталинит”, выдерживающие резкие перепады влажности и температуры. Такие двери гармонично смотрятся в любой обстановке и визуально добавляют простора.

Особенности стеклянных дверей для сауны

Высокая функциональность изделий этой категории обусловлена:

  • ударопрочностью;
  • простотой в уходе. Достаточно помыть водой и вытереть насухо;
  • долговечностью;
  • безопасностью. Возможность пореза исключена благодаря полированной кромке.

Двери для сауны из стекла не поддаются процессам гниения. Деформация, грибок и плесень им не страшны. В зависимости от фактуры стекла двери бывают матовыми и прозрачными. Цветовая палитра варьируется от белого к бронзовому оттенку. Возможно нанесение дизайнерского рисунка, что придаст индивидуальность вашей сауне.

На что обращать внимание при покупке двери для сауны

Советы по выбору стеклянных дверей в сауну от экспертов:

  • по краям должен быть качественный уплотнитель. Он защищает парную от снижения температуры воздуха и потери влаги. Обеспечивает плавное закрывание;
  • чтобы избежать ожогов, нужно выбирать дверь с деревянной ручкой;
  • роликовая защёлка не должна соприкасаться с полотном двери и заставлять прикладывать дополнительные усилия при открывании/закрывании.

Где продаются двери для сауны по выгодной цене

В онлайн-каталоге Леруа Мерлен каждый клиент сможет найти подходящий вариант стеклянной двери в сауну. На нашем сайте есть возможность подробно ознакомиться с описанием товара, подобрать нужный дизайн и оплатить покупку любым из предложенных способов. Полный комплект включает в себя:

  • полотно;
  • деревянный короб;
  • уплотнитель;
  • фурнитуру;
  • ручку.

Доставка осуществляется в Москве и по городам России, где открылись торговые точки нашей сети гипермаркетов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector