Tulaprocess.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вентиляция погреба гаража осенью

Как сделать вентиляцию в гараже без подвала своими руками?

Чтобы в гараже не завелась плесень, а вы не дышали выхлопными газами, в помещении обязательно должна быть вентиляция. Глухая коробка из металла или кирпича опасна не только для вашего авто, но и для здоровья. Как сделать вентиляцию правильно, расскажем в статье.

Что вас ждет, если вы прочитаете текст ниже, но руки так и не дойдут до вентиляции? В помещении будет повышенная влажность и сырость, особенно зимой и осенью, когда с машины будет капать вода. Это приводит к ржавлению и металла, и электроники в авто.

На стенах, балках из дерева, на полу появятся грибок и плесень. Будут портиться вещи, которые вы храните в помещении. Вывод: обустройство вентиляции — процесс, который должен быть организован в обязательном порядке.

Особенности вентиляции гаражей без подвалов

В помещении без подвалов есть главная особенность, которая делает обустройство вентиляции в гараже максимально простым. Вам не нужно постоянно поддерживать низкую температуру в подвале, где могут храниться банки с огурцами. Поэтому сделать минимальное проветривание гаража можно своими руками.

Естественная, комбинированная и механическая вентиляция

Желательно на этапе строительства гаража продумать его вентиляцию. Существует три варианта в зависимости от типа помещения, задач и вашего бюджета.

  • Естественная вентиляция. Использует разницу температуры на улице и в гараже. Можно сделать самостоятельно, самый бюджетный вариант. Малоэффективна летом.
  • Комбинированная вентиляция. Всё то же, только добавляется вентилятор для принудительной вытяжки теплого воздуха. Также можно сделать своими руками.
  • Механическая вентиляция. Устанавливается специальное оборудование, которое осуществляет принудительный воздухообмен. Обязательно обратитесь к специалисту: схема вентиляции гораздо сложнее, чем в предыдущих двух случаях.

Схема естественной вентиляции

Ниже представлена схема естественной вентиляции помещения. Бюджетный вариант обустройства, который можно сделать своими руками. Помните: в теплое время года такой вариант малоэффективен.

Пример естественной вентиляции гаража

Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции

При обустройстве естественной вентиляции в гараже понадобится сделать два отверстия: для вытяжки и притока свежего воздуха. Причем второе должно быть на высоте 10 см от поверхности пола, а первое – в 10 см от потолка. Обязательно расположить их по диагонали.

Труба приточного отверстия должна возвышаться над землей на 25 – 30 см. Труба вытяжного отверстия — на 40 – 50 см над крышей или от стены. Обе трубы желательно закрыть сеткой, чтобы грызуны, насекомые не пришли к вам в гараж.

Диаметр трубы рассчитывается исходя из требований на 1 кв.м площади 15 мм диаметра трубы. Для стандартного гаража 24 кв.м нужна труба диаметром 36 мм.

Схема комбинированной вентиляции

Вариант, который практически не отличается от описанного выше. Подобный способ проветривания помещения также выполняется своими руками.

Пример комбинированной вентиляции гаража

Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции

Для комбинированной системы вентиляции тоже нужны вытяжное и приточное отверстия. Делаем их в 10 см от поверхности пола и потолка соответственно. Можно сделать в любом месте, только не напротив друг друга.

Дополнительно в вытяжное отверстие устанавливается вентилятор. Он принудительно удаляет воздух из гаража, который замещается свежим с улицы. Определить необходимый диаметр можно по схеме аналогичной обустройству естественной вентиляции.

Плюсы такой системы — эффективность в любой сезон. Кроме того в сопоставлении с механическим способом вентиляции этот стоит гораздо дешевле.

Схема механической вентиляции

Такой способ проветривания необходим для отапливаемых помещений с повышенными требованиями к воздухообмену. А также для подземных гаражей, где другая схема невозможна.

Есть два варианта конструкции: модульная и моноблочная. В первом случае система состоит из отдельных блоков вытяжки и притока воздуха, их работу контролируют и согласовывают датчики. Второй вариант — единый блок, который отвечает за приток воздуха и его вытяжку одновременно. Считается вариантом экономичным по сравнению с модульным.

На какой из систем вентиляции для гаража остановиться? Ответ на вопрос зависит от площади помещения, его конструкции и финансовых трат, которые может себе позволить владелец. Но делать вентиляцию необходимо в любом случае. Это убережет гараж от скорого ремонта и поможет бороться с ржавчиной на автомобиле.

Когда закрывать отдушины погреба на зиму?

При какой температуре на улице или каких-нибудь других климатических факторах? Если дожди, то может раньше, чтобы не повысить влажность в погребе?

Сырость или дожди – вовсе не причина для того, чтобы закрывать отдушины в погребе. Если у вас сделана правильно вентиляция, то влажность значительно не повысится. Иногда при установке вытяжного или приточного воздуховода не соблюдаются необходимые требования, и тогда влага может попадать в ходы. Поднимите выход (если вода затекает) или прикройте его зонтом (колпаком).

Если градусник на улице не опускается ниже ноля днем, а ночью бывают незначительные заморозки, то и в этот период еще не стоит беспокоиться. А вот если и днем, и ночью «минус», то отдушины необходимо закрыть. Если есть возможность следить ежесуточно за термометром в погребе, то закрывать ходы нужно при +7°С при наличии овощей, и при +5°С, если в подвале только соленья.

Открывать отдушины нужно, как только днем градусник на улице начнет показывать «плюс». Это важно сделать вовремя, чтобы сырость и плесень не атаковали ваш подвал.

Прежде всего необходимо отметить, что и погреба бывают разные и системы вентиляции. Дело в том, что с наступлением холодов и сырой погоды и насекомые и грызуны ищут убежище.

Вот примерно так выглядит наш погреб зимой.

Так что как говорится там есть чем полакомится и грызунам и вредным насекомым.

И поэтому мы начиная с температуры 5-10 градусов стараемся капитально закрыть отдушины.

Но у нас есть одно преимущество одна из отдушен выведена трубой на 2 метра выше погреба. И мы даже при отрицательной температуре зимой можем проветривать погреб.

Так что 5 минут хватает.

Но конечно это проводится в солнечную сухую погоду.

И это и позволяет нам уже в сентябре закрывать отдушины.

Так что если резюмировать то время закрытия отдушен зависит.

  1. погоды.
  2. глубины подвала.
  3. устройства вентиляции.
  4. И естественно от того какие продукты вы храните в погребе. ( например раньше в погребе у нас стояли бочки с солеными помидорами и огурцами. И это заставляло позже закрывать отдушины.).

Сначала необходимо разобраться, что такое отдушина погреба в целом, чтобы владельцы погребов не перепутали все рекомендации и не сделали ещё хуже для этих помещений, так как и отдушины и погреба достаточно разные и выполняют разностороннюю функцию.

Отдушина — это какое-либо отверстие или труба которая служит для оттока воздуха. Заметьте — для оттока, т.е. в современном понимание отдушина, это часть вентиляционной системы, служащая для вывода воздуха из какого-либо помещения.

Заканчивается отдушина отверстием, и именно про это отверстие и идёт речь, а именно — когда его надо закрывать (имеется ввиду два фактора, такие как погодные условия с изменяющейся влажностью и температура воздуха).

Система вентиляции у каждого погреба своя и рассматривать закрытие отдушины необходимо исходя из внутренних климатических условиях в подвале.

Итак, во время сырой погоды, а это дождь или туман, отдушину закрывать нельзя, так как в подвале напротив поднимется влажность, но надо прикрывать приток воздуха.

Если притока воздуха нет, тогда прикрывается отдушина.

Лучше всего, когда отдушина регулируется и её можно прикрыть, так как закрыв её полностью, не будет в подвале вентиляции, а значит распространится собственная влажность и будет образовываться плесень (обратите внимание на эту статью те, кто сталкивался с такой проблемой — плесень)

Вот такую крышку лучше ставить.

Итак, створки надо прикрывать во влажную погоду примерно на 50%, но следите за влажностью в подвале, возможно именно для вашего помещения будет резоннее найти золотую середину.

Теперь о температурном режиме.

Чем ниже температура воздуха в окружающей среде, тем больше надо прикрывать створки, это необходимо делать в обязательном порядке, когда опустилась минусовая температура в 90% суток.

Но есть тут одно НО!

Если вентиляция и/или подвал не утеплён, закрытие створок не будет иметь никакого эффекта на промерзание помещения изнутри.

Чтобы этого не было, необходимо внутрь трубы заложить утеплитель, закрыв выходное отверстие на 70-80% но не более этого, по длине примерно 20 сантиметров (зависит от утеплителя), остальное регулировать створкой.

Устройство вентиляции в погребе гаража своими руками

Личный «автодом» сделать с подпольным помещением, значит, превратить автодом в частный функциональный объект. Но без устройства хорошего атмосферного обмена затея обречена на неудачу. Она потерпит фиаско. Результат не окажется положительным. И вот почему. Если вентиляции в подвале гаража не будет, то не обновляемый воздух создаст плесень, поселение других видов опасных грибковых поселений. В результате не только начнут портиться продукты, но и автомобиль, станки и оборудование. Вот почему необходимо сделать вентиляцию подвала в гараже. Даже собственными силами, если имеются стеснения в финансах. Обычно размер дополнительного помещения небольшой. Сегодня расскажем, как сделать вентилирование подвала гаража своими руками размером 4х6.

Виды обмена воздуха гаражного подполья

Перед началом практического производства работ важно, чтобы на руках была схема. Тогда продуктивнее будет выполняться процесс своими руками. Как это выполнить своими руками? Хорошо разработанная схема поможет человеку справиться с заданием по устранению негативных причин. При условии, что руководством к действию будет правильная схема с описание алгоритма работ.

Сегодня известны несколько видов создания отличной «атмосферы» в «автодоме» и погреба под ним. Ими могут быть:

  • естественная вентиляция в гараже и погребе;
  • принудительная.

Последний вариант еще называют приточным обменом.

Натуральный воздухообмен

Указанного набора достаточно для того, чтобы успешно начать и завершить устройство вентиляции в подвале гаража. Естественная вентиляция гаража и погреба практически идентичны. В большинстве случаев это единая система. Она предусматривает наличие двух каналов, которыми являются металлические, пластиковые или асбестовые трубы. Установить не составит труда своими руками, поскольку при монтаже естественной вентиляции рекомендуется пользоваться чертежами, схемами, которые показывают, рассказывают, что и как следует выполнять. То есть — это надежные путеводители, как правильно сделать вентиляцию. Это дешевый способ производства вентиляции в гараже с погребом своими руками. Два коллектора расчетного диаметра помещают по углам погреба. Что нужно — это правильно поместить вытяжку и приточный коллектор. Легко сделать без помощи соседа, а своими руками.

Работает система в координатах разницы температурных величин. Принятое решение о создании натурального обмена в подсобном помещении получит рациональное подтверждение, что его не следует строить громоздким.

Температурный пик равновесия достигается весной и осенью, затухает летом и зимой. В летний период температура наружной окружающей среды и подвала выравнивается, а зимней порой возможны сбои по причине попадания в коллекторы снега, льда, инея. Чтобы система работала, необходим уход. Приточные и выводящие каналы в погребе спорадически зимой очищают.

Механический воздухообмен

Технологий, которые подскажут, как делать вентиляцию в гараже с подвалом, существует огромное количество. Но нас интересуют объекты небольших объемов, имеющие погреба. Рассмотрели два решения вопроса, что оптимально подходят для «автодома», сочлененного с погребом. Пример может показаться несколько простым, несложным. В созидательном процессе практика подскажет, как правильно делают вентиляцию погреба в гаражах. Главное, чтобы исправно работала в любых погодных условиях.

Благодаря хорошей системе вентиляции гаража с подвалом можно не беспокоиться за сохранения личного автотранспортного средства, припасенных на зимний период съестных запасов: консервов, соков, картофеля и так далее.

Комбинированный вариант проветривания

Рассмотрим комбинированную вентиляцию. Это вентиляция, сублимированная со схемой вентиляции гаража с подвалом. Оговоримся сразу, что владельцу «автодома» не грозит разорение при переводе естественного обновления воздуха в комбинированную возможность воздухообмена. При этом вентиляция нисколько не ухудшится. Но все же стоит задуматься, как делать вентиляцию погреба в гараже.

Не бояться экспериментировать. Предстоит осуществить самую малость. Просто активировать вентиляцию гаража с подвалом и погребом. Нужно купить вентилятор и интегрировать его в систему.

Положительный нюанс заключается в том, что механическая вытяжка будет пассивно функционировать даже при выключенном электричестве. Лопасти агрегата начнут под напором потока крутиться и перемешивать «атмосферную» среду в гараже и подполье.

При любом виде вентиляции необходимо решетками закрывать вентканалы, чтобы в них не проникали птицы, грызуны.

Эффективные способы борьбы с сыростью в погребе

Важность погреба в хозяйстве каждой семьи известна всем. Это именно то место, где хранится все, что запасли на зиму – овощи, различного рода консервация. Повышенная влажность – это враг № 1, так как овощи в таких условиях хранятся плохо и недолго. Температура должна быть постоянной – от +2 до +4°С.

Читать еще:  Маленький встроенный шкаф в прихожую

Расположение погреба может быть различное: в доме, во дворе, в гараже. Учитывая близкий уровень залегания грунтовых вод, иметь погреб, вырытый обычным способом, нет возможности. В таком случае делают насыпные овощехранилища.

В любом случае в погреб не должна иметь доступ вода. Часто случается, что в весеннее время хозяева страдают от паводков. Многие успевают убрать все содержимое погреба до их появления.

Сырость появляется тогда, когда грунтовые воды поднимаются слишком высоко. Чтобы вода не проникла в сам погреб, следует использовать глину для обкладки фундамента слоем в 40 см.

В подвале дополнительно обкладывают стены кирпичом (между стеной и новой кладкой желателен зазор до 8 см). В самом верху нужно оставить отверстие, которое будет соединять воздух в подвале с воздухом в зазоре. Потом это послужит в качестве элемента вентиляции.

Пол также нужно засыпать глиной. На нее потом уже кладется деревянный. Под полом должна остаться воздушная прослойка, которая впоследствии соединится с тем же зазором, который сделали между стеной фундамента и новой кладкой.

Все эти прослойки должны иметь выход в вытяжку. Вытяжную трубу на лето нужно закрывать. Такой способ обеспечивает полное высушивание погреба.

Случается так, что воды как таковой в погребе нет, но на потолке есть ее капельки, и чувствуется сырость. Это может означать только то, что вентиляция устроена неправильно.

Вентиляция в погребе

Если говорить о погребе, который расположен не в доме, а на улице, то здесь требуется немного другая система вентиляции. В противоположных углах этого помещения должны выходить две стальных трубы. Одна для того, чтобы в него заходил свежий воздух, а вторая нужна для вытяжки испарений.

Трубу, которая послужит для притока воздуха, следует установить ближе к полу в погребе на расстоянии 20-50 см от него. На улице она должна немного выглядывать из земли. Для того чтобы в погреб не проникали насекомые и вредители, отверстие трубы нужно закрыть сеткой.

Вытяжную трубу следует устанавливать под потолком на расстоянии 20-50 см от него. А вот над землей труба должна возвышаться в среднем на 1,5 м. Если погреб находится в гараже, то ее нужно вывести на полметра над поверхностью. Вытяжная труба должна быть покрыта зонтиком. Он защитит от попадания осадков внутрь погреба.

На обеих трубах установите заслонки. В особо холодное время их нужно будет прикрывать, для того чтобы погреб не так быстро остывал. Причем вытяжную заслонку нужно сильнее закрывать.

Уличную часть трубы не помешает утеплить. Это уменьшит образование наледи и инея. Но в сильные морозы все же стоит дополнительно укрыть овощи.

Труба может забиться инеем, ее нужно полностью очистить от него. В ней может скапливаться конденсат. Емкость, поставленная под трубу, убережет от лишней влаги на полу. Не забывайте выливать воду из емкости.

Вентиляция погреба в летнее время

Основной задачей в летнее время является просушивание погреба. Температура воздуха на улице значительно выше той, что в погребе, поэтому его проникновение в помещение невозможно. В таком случае действует способ принудительной вентиляции. Можно возле вытяжки на некоторое время установить вентилятор. Этот способ довольно-таки действенный, но дорогой.

Если конденсат все же собирается, то стоит подумать о поднятии вытяжной трубы повыше. Это усилит тягу и вентиляцию соответственно. Если же вы уверены в том, что вентиляция здесь ни при чем, так как она сделана правильно, а влага все равно присутствует, то стоит задуматься о гидроизоляции. Возможно, ошибка допущена именно здесь, и влага проникает через потолок и стены.

Потолок и стены обычно делают бетонными, но иногда выкладывают их и из кирпича. Возможно, не совсем понятно как, но вода просачивается через бетон в погреб. Спасибо тем людям, которые придумали материалы, с помощью которых можно это исправить.

Потребителю предлагается такая смесь. Она называется гидроизоляционной системой Пинетрат. В состав входит высокого качества цемент с добавками, который разводится водой. Он и не дает просочиться влаге внутрь. Главное – нанести его слоем не больше 1 мм. Наносить можно на влажные стены и потолок.

Как оказалось на практике, эта смесь уникально действует на бетон. Она как бы сливается с ним, заполняя все микротрещинки нанокристаллами и становясь с ним одним целым. Это и закрывает доступ влаге в погреб.

После нанесения Пинетрат оставляют на несколько дней, пока кристаллы не заполнят бетон полностью. После этого слой смеси можно удалить. Через некоторое время стены станут подсыхать. Этот способ нетрудный, поэтому его можно применять самостоятельно. Производство этого препарата налажено в Белоруссии, поэтому по цене он тоже доступен.

Вентиляция погреба в гараже. Физика процесса и нюансы монтажа

Соорудить погреб мы можем где угодно – и в жилой части дома, и в хоздомике, даже в пристройке к теплице. Но просто напрашивается сделать это в гараже, по всем показателям такая конструкция самая удобная.

Но тут в дело вступает одно очень важное обстоятельство, забыв о котором, забыв, что вентиляция погреба в гараже – важнейшая составляющая строения, можно поставить под угрозу не только все достижения лета и осени, не только находящийся выше автомобиль, но и весь дачный участок.

Когда работой управляет необходимость

Дело в том, что погреб в гараже, да ещё при отсутствии постоянного проветривания и контроля за воздухом, прекрасное место для скапливания углекислого газа из выхлопов автомобиля и паров бензина. И то, и другое чрезвычайно опасно и может привести к самым печальным последствиям.

Поэтому, в простейшем варианте инструкция обеспечения вентиляции в гараже заставляет создавать такую двойную систему, которая указана на рисунке «А».

На этом рисунке:

  • 1 – вход трубы поступления свежего воздуха с улицы;
  • 2 – вход поступающего воздуха в подвал;
  • 3 – общая приточная труба;
  • 4 – общая труба на выход;
  • 5 – выход из гаража;
  • 6 – выход из погреба;
  • 7 – погреб.

По меньшей мере, именно так и должно оборудовать вентиляцию.

Более серьёзный подход

Схема на рисунке «В» уже сориентирована на более серьёзный подход. Данная схема обеспечивает вентиляцию подвала, но точно такую же не мешает соорудить и для гаража.

  • A – выходная труба – она обязательно должна быть выведена выше верхней точки конька крыши и защищена дефлектором от попадания дождевой воды и насекомых (первое очень важно, второе не столь, ведь поток наружу); заметим, приводимый рисунок не может служить руководством к действию, здесь труба имеет слишком низкий выход;

Полезный совет!
Совет вывести трубу повыше согласуется не только с правилами защиты и безопасности, но самое главное – с лучшей тягой.
Общее правило гласит – чем длиннее труба, тем лучше тяга.

  • B – утепление выходной вентиляционной трубы подвала – в идеальном состоянии рекомендуется проводить утепление по всей длине;

  • C – вход на вывод воздуха, снабженный регулятором потока; рекомендуется располагать этот вход как можно ближе к потолку, другими словами, как можно ближе к месту скопления самого тёплого воздуха в помещении;
  • D– поток воздуха – общий принцип взаимного расположения трубы поступления и вывода – по диагонали друг от друга, чтобы обеспечить максимальный путь потока от входа на выход;
  • E– отверстие входной трубы с обязательной защитой от попадания не только влаги и насекомых, но и грызунов; обращаем внимание, что труба поступления тоже внутри должна снабжаться регулятором потока и располагаться на расстоянии в 50-60 см от пола подвала.

Замечание по поводу физики процесса

Представляемые схемы относятся к простой и повсеместно используемой естественной приточно-вытяжной вентиляции, которая основана на простом постулате физики:

  • тёплый воздух поднимается вверх;
  • холодный опускается вниз,
  • необходимость обеспечения достаточной тяги, чтобы тёплый воздух уходил наружу, и,
  • необходимость утепления выходной трубы, чтобы тяга не уменьшалась при подъёме воздуха наверх.

Некоторые нюансы, от которых многое зависит

Сама конструкция естественной вентиляции в погребе под гаражом довольно проста, если принимать во внимание ещё некоторые обстоятельства.

Обстоятельства на заметку

Среди этих обстоятельств:

  • необходимость точного определения диаметра вытяжки, который зависит от площади погреба – если площадь составляет от 6 до 8 кв.м, то рекомендуется диаметр выбирать в 120 мм;
  • для должного функционирования всей системы все двери, отверстия и щели должны быть тщательно закрыты (а значит, всегда, если речь идёт о погребе, и он снабжён независимой вентиляцией, как на рисунке «В»);
  • для регулирования воздухообмена трубы необходимо снабжать задвижками.

Принудительная система

Для гаража и погреба под ним обычно такая система не используется по причине слишком большой, а самое главное, неоправданной, дороговизне – получается просто стрельба из пушки по воробьям.

Если всё же вы решили оборудовать принудительную систему при решении проблемы, как сделать вентиляцию погреба в гараже, то обратите внимание на фото ниже и посмотрите, что вам придётся собрать своими руками, цена же всей конструкции не идёт ни в какое сравнение с ценой естественного варианта:

  • A – пульт управления, а в этой ситуации, следуя тенденциям последнего времени – удалённый пульт – хотя конечно, создаваемая система более совершенна и обеспечивает гораздо лучший контроль за ходом всего процесса;
  • B – внешний блок – обращаем внимание, входное отверстие под защитой;
  • C – клапан, используется электрический привод; необходимость подвода системы питания – ещё один минус;
  • D – термоизолированный воздуховод, здесь нет необходимости в утеплении, а это уже пусть и небольшой, но плюс;
  • E – смесительная камера;

  • F – внутренний блок;
  • G – электрический калорифер с автоматическим блоком;
  • H – воздухораспределительный короб – воздух можно направлять по разным путям;
  • I – гибкий воздуховод;
  • J – настенная решётка, как элемент защиты от попадания внутрь насекомых;
  • K – потолочные диффузоры;
  • L – потолочный диффузор для рециркуляции – система имеет внутренний канал потока, что обеспечивает лучшую тягу в холодное время года, что всегда является проблемой при функционировании естественной вентиляции зимой.

Полезный совет!
Советуем присмотреться к конструкции принудительной вентиляции.
Она поможет вам с решением вопроса, как сделать вентиляцию в погребе гаража.
Хотя, скорее всего, такую вы создавать в гараже не будете, зато идеи этой системы очень могут быть полезны при реализации и естественной вентиляции.
Например, разбивка одной трубы на два канала с двумя задвижками и готовность к потенциальной неэффективности работы в холодное время года без должного утепления выходного канала.

Выводы

Две или четыре трубы, два или четыре отверстия в стенах и потолках, должный диаметр и длина труб, защита отверстий и утепление – вот простая азбука сооружения вентиляции в погребе и гараже. Но сделайте всё очень тщательно, испытайте систему на достаточную тягу, обратитесь к дополнительному видео в этой статье, которое укажет на нюансы всей конструкции. Помните, безопасность требует ещё и постоянного контроля.

Читать еще:  Жидкие обои в прихожей дизайн

О вентиляции гаража и погреба в нем

В литературе по строительству часто публикуют советы о том, как надо делать, но очень редко поясняется почему именно так, а не иначе. Например, о вентиляции погребов пишут: нужна вытяжная и приточная вентиляция, да еще желательно утеплить вытяжную трубу. Но для чего это делать, я понял только на своем опыте.

Когда я приступил к строительству погреба в своем гараже, то считал, что все понятно. Приточную вентиляцию делать было неудобно, и я решил обойтись одной вытяжкой из асбестоцементной трубы ∅100 мм (рис. 1), считая, что погреб должен быть теплым и ни к чему запускать в него холодный воздух зимой.

И вот труба выведена на крышу. Подношу в погребе зажженную спичку к вытяжке — тяги нет. Осенью с наступлением холодов она появилась, а когда ударил мороз — опять исчезла. Заглянул сверху в трубу — она вся забита инеем. Прочистил, но через 2—3 дня тяга опять прекратилась.

Зима. На улице уже за —10°С, а в погребе все еще +12°С. Отлично, думаю, хороший погреб получился. Только капуста квашенная что-то мякнуть начала, да и морковь белыми корешками покрылась. Пришлось открывать крышку погреба и запускать холодный воздух из гаража, благо, что он с охотой туда опускался. Прихожу через 3 дня — днище машины покрыто толстым слоем инея.

Это натворил сырой теплый воздух из подвала. Тут-то я и понял, что без приточной вентиляции никак не обойтись.

На следующий год проделал в лицевой стороне гаража отверстие 100×100 мм, завел в него трубу ∅100 мм и опустил ее с наклоном в погреб на 50 см от пола со стороны, противоположной вытяжной трубе (рис. 2).

В следующем сезоне проблем не было. Как только наступили холода, тяжелый холодный воздух с улицы по приточной трубе легко начал опускаться в теплый погреб, охлаждал его, а согревшись и полегчав, так же беспрепятственно выходил по вытяжной трубе наружу. Стало суше и погреб быстро охладился. А когда нагрянули настоящие морозы и температура в погребе опустилась до +3°С, я закрыл приточную трубу тряпкой.

Поняв, как протекают процессы с теплым и холодным воздухом, мне стала ясна причина еще одной неприятности: при наступлении холодов буквально за неделю стальные незащищенные детали в гараже покрывались тонким слоем ржавчины. Пол в гараже деревянный, настеленный по бревнам. Со стороны входа перед погребом пустое пространство, достаточно сырое. И как только температура под крышей гаража опускается ниже температуры у пола, то влажный теплый воздух от земли, никак не проявлявшийся летом, непреодолимо начинает устремляться через щели в досках вверх. Влажность резко повышается со всеми вытекающими из этого неприятностями.

Мне в данном случае пришлось прибить с обратной стороны пола полиэтиленовую пленку по всему периметру. Хватает на 5—6 лет. Если пол бетонный, то перед укладкой досок надо обязательно проложить гидроизоляцию, а смотровую яму закрывать на зиму хотя бы куском рубероида.

Должна быть и вытяжная труба из гаража. Ее можно не утеплять, так как влажность в гараже (с учетом гидроизоляции его от погреба) незначительна.

Первое правило: вытяжная труба должна быть достаточно утеплена, чтобы выходящий из погреба сырой теплый воздух прогревал внутреннюю поверхность трубы и тем самым не осаждался на стенках в виде инея.

Второе правило: приточная вентиляция нужна, и не только для того, чтобы вентилировать воздух внутри погреба, но и для того, чтобы быстро его охладить.

Третье правило: пол гаража должен быть тщательно изолирован от помещения погреба.

Совет: Лучше, если диаметр асбестоцементной трубы был бы не менее 160 мм Для нормальной работы вытяжки достаточно, чтобы труба выходила наружу на 1—1,5 м. Тяга появится, когда температура на улице упадет ниже температуры внутри погреба.

Вентиляция погреба в зимний период

Если организовать качественную вентиляцию погреба зимой, то даже в суровых климатических условиях вполне удается сберечь заложенные на хранение продукты. Кроме того, налаживание циркуляции воздуха позволит избавиться от сырости не только в самом погребе, но и улучшить микроклимат в вышерасположенном помещении (кухне, жилой комнате, гараже и т. д.).

Вентиляция – вопрос такой же важный, как и теплоизоляция или защита от воды. Не стоит пренебрегать качеством вентиляционной системы, устанавливая в большом погребе всего одну трубу – ее попросту не хватит.

Всесезонная вентиляция

Известно, что погреб или подвальное помещение можно проветривать с помощью двух основных способов устройства вентиляционной системы: естественной и принудительной (механической). Конечно, некоторые погреба попросту не нуждаются в принудительной вентиляции потому, что размеры помещения для хранения продуктов относительно малы, а чрезмерное проветривание лишь ухудшит условия и микроклимат.

Воздух в погребе насыщен влагой, поэтому если слишком сильно выстудить помещение, образуется иней.

С другой стороны, когда помещение большое, устройство принудительной вентиляции является обязательной мерой, которая необходима для обеспечения нормального влажностного и температурного режимов. Если же вы не можете выбрать между естественной и принудительной вентиляцией, то можно вполне остановиться на комбинированном варианте.

В качестве воздуховодов рекомендуется выбирать металлические или пластиковые трубы (ПВХ). Асбестовые трубы больше подходят для промышленных помещений.

Вентиляция может быть сделана самостоятельно. Ничего сложно в этой работе нет. Конечно, если у вас очень большое подвальное помещение, то работу лучше всего доверить специалистам, ведь в этом случае придется устанавливать не только вентиляционные каналы, то и специальные приспособления, которые будут обеспечивать нормальный микроклимат внутри помещения.

Правила устройства вентиляционных каналов

Существуют определенные рекомендации по устройству труб вентиляции в погребе:

  • Вентиляционные трубы должны находиться на противоположных сторонах погреба. Вентиляция не будет нормально работать, если трубы расположить рядом друг с другом. Получится так, что только что поступивший воздух через некоторое время, не «погуляв» по погребу, уйдет через вытяжную трубу.
  • Приточная и вытяжная трубы должны иметь приблизительно равный радиус. Вентиляция попросту будет невозможна, если вытяжная труба будет иметь меньший радиус (зимой температура в погребе начнет опускаться ниже нуля, а летом, наоборот, подниматься до критических для хранилища значений).
  • Если это возможно, то трубы не должны иметь изгибов вообще. При множестве изгибов вентиляция будет осложнена. А это негативно скажется на микроклимате внутри помещения в зимнее время.
  • Приточный канал должен быть расположен на расстоянии в 20-30 см от пола. Это необходимо для того, чтобы свежий воздух поступал в нижнюю часть помещения. Верхний конец трубы рекомендуется закрыть металлической сеткой и колпачком, что летом предотвратит попадание внутрь помещения грызунов и насекомых, а зимой – снега.
  • Нижний конец вытяжного канала необходимо расположить прямо под перекрытием погреба. Опять же, здесь играют свою роль законы физики, ведь теплый воздух будет скапливаться в больших количествах именно под потолком. Верхняя часть трубы должна находиться над кровлей здания, а выход необходимо защитить колпачком, который предотвратит попадание дождя и снега внутрь трубы.
  • Для возможности контроля над обменом воздуха в погребе рекомендуется оснастить трубы заслонками. Стоит отметить, что заслонки большую роль играют именно в зимнее время, когда их использование поможет соблюсти необходимые для хранения урожая условия.

Надо учитывать и то, что через вытяжной канал будет выходить только теплый воздух. Именно поэтому в зимние месяцы в трубе будет появляться достаточно много капелек конденсата. Эти капли под воздействием отрицательных температур начнут вскоре замерзать, в результате чего вытяжная труба будет полностью закупорена.

Утеплитель для труб — пенополистирол.

Чтобы таких проблем у вас не возникало, вытяжной канал должен быть хорошенько защищен от воздействия отрицательных температур. Иными словами, всю трубу рекомендуется изолировать с помощью современных теплоизоляционных материалов. Важно, чтобы теплоизолятор был устойчив к постоянному воздействию влаги, помимо этого, всю конструкцию нужно систематически прочищать от инея и снега. Идеально, если выходная часть вытяжного канала у вас съемная.

Если вы установили естественную вентиляцию, то никаких проблем при эксплуатации погреба зимой не возникает: обмен воздуха (если, конечно, каналы не закупорены) будет осуществляться в полном объеме, никакого обслуживания (кроме прочистки трубы) не потребуют. Но сложности будут подстерегать вас в теплые месяцы, когда на улице температура поднимется выше, чем в погребе. Единственным спасением в этом случае видится устройство принудительной вентиляции.

Особенности воздухообмена в зимний период

Если температура за окном будет очень низкая (-10, -20 градусов), то тяга в вентиляционной системе подвала или погреба будет чрезвычайно мощной. Поэтому, если заслонки на трубах будут открыты полностью, помещение за считанные часы может целиком охладиться.

Иней может полностью забить вентиляцию.

Приток воздуха необходимо тщательно регулировать. Специалисты рекомендуют на вытяжном канале открывать заслонку шире, чем на приточной трубе. Если мороз действительно сильный, то на обоих каналах заслонки требуется закрыть вовсе, а при необходимости поставить в погребе какой-нибудь отопительный прибор, чтобы поддерживать внутри помещения температуру в 2-4 градуса тепла.

При сильных морозах вытяжной канал будет за несколько дней полностью забиваться инеем. Именно поэтому проходимость воздуха по трубе нужно контролировать ежедневно и, если возникает необходимость, прочищать канал. Чтобы постоянно не отвлекаться на эту работу, рекомендуется тщательно утеплить вытяжную трубу изоляционным материалом, что практически исключит вероятность появления инея.

С другой стороны, придется спасаться от конденсата, который обязательно начнет спустя некоторое время капать из вытяжного канала. В этом случае на нижнюю часть трубы устанавливается съемная емкость, которая будет собирать конденсат (важно не забывать вовремя опустошать ее).

Если такой контроль системы проветривания кажется для вас излишне утомительным, то предпочтительнее выглядит устройство принудительной автоматизированной вентиляции. Такая вентиляция избавит вас сразу же от множества проблем, которые возникают, как правило, при эксплуатации погреба летом.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Вентиляция в погребе.

Извините тем кому надоело про погреб и вентиляцию. В погребе сделана вентиляция две канализационные трубу. С одной стороны стены, под 90 градусов. (не 45) И это уже не исправить, пол бетонный. Но перед тем как писать суда было проделано:
1) Снял часть глины, засыпал песок. (песок впитывает влагу и на полу нет воды)
2) На вытяжной трубе: удлинил к другому края погреба, утеплил, поставил дефлектор, установил тройник для слива конденсата.
3) На приточной трубе установил тройник для слива воды (от осадков) и регулирование притока. (закручивал и убирал полностью разницы не заметил)
4) Лаз погреба плотно закрыт куском баннера.
И не как не могу добиться чтоб на потолке было сухо. Третья часть погреба сухая и за вытяжной трубой по всей длине тоже сухо. (фото 4) . Если убрать металлическую гофру или повернуть к стене то весь потолок будет мокрый.
Если кто думаю что между трубами маленькая разница по высоте. У соседа ровно и у него сухо. (Ровно тоже делал влаги, еще больше)
Вентилятор включить нет света.
Большое спасибо всем.

Комментарии 83

Ведь в погреб всегда есть лаз. бывает очень длинный. почему там вытяжку не сделать? ну то есть прямо в самом начале входа в погреб

У меня вход с сверху, для трубы в этом месте она мне мешает, до стены гаража еще метр, труба не заканчиваеться в гараже а выходит на улицу.

Читать еще:  Расход полиуретанового герметика

У меня точно такая же картина. Поздней осенью, когда тяга хорошая, все изумительно, но летом с потолка идет дождь, свисают капли, стены все сырые и на полу естестно вода. Что было сделано: забетонировал пол и покрыл стены изнутри праймером. Стало чуток получше, но летом, особенно в сильную жару все равно картина повторяется. Отмостка тут не поможет, так как лето стояло очень жаркое и сухое. земля просохла очень хорошо. Пробовал хорошо проветривать, оставлял дверь в яму открытой, но мало того что результата небыло, так становилось еще хуже. И тут вспомнив физику я сделал вывод, что подобная хрень появляется из за разности температур. Теплый влажный воздух с улицы попадает в холодный погреб и естественно сразу конденсируется.
В итоге что надо делать: 1 прогревать яму до уличной температуры и хорошо проветривать, что давольно проблематично. Либо, 2 вариант…закрывать приточку, плотно закрывать дверь и чтоб там был «термос». Вытяжку можно оставить, если все будет плотно запечатано, то притока воздуха не будет и вытягивать будет нечего. Тогда теплый воздух попадать не будет и конденсата быть не должно, ну или почти не должно) А по осени, когда температура на улице будет ниже чем в погребе. открывать всю вентиляцию, за счет разности температур теплый воздух из ямы будет подниматься наверх, создавая хорошую тягу.

Почти к этому пришёл. На днях выложу отчет об изменениях. И что достиг в этом году.

У меня точно такая же картина. Поздней осенью, когда тяга хорошая, все изумительно, но летом с потолка идет дождь, свисают капли, стены все сырые и на полу естестно вода. Что было сделано: забетонировал пол и покрыл стены изнутри праймером. Стало чуток получше, но летом, особенно в сильную жару все равно картина повторяется. Отмостка тут не поможет, так как лето стояло очень жаркое и сухое. земля просохла очень хорошо. Пробовал хорошо проветривать, оставлял дверь в яму открытой, но мало того что результата небыло, так становилось еще хуже. И тут вспомнив физику я сделал вывод, что подобная хрень появляется из за разности температур. Теплый влажный воздух с улицы попадает в холодный погреб и естественно сразу конденсируется.
В итоге что надо делать: 1 прогревать яму до уличной температуры и хорошо проветривать, что давольно проблематично. Либо, 2 вариант…закрывать приточку, плотно закрывать дверь и чтоб там был «термос». Вытяжку можно оставить, если все будет плотно запечатано, то притока воздуха не будет и вытягивать будет нечего. Тогда теплый воздух попадать не будет и конденсата быть не должно, ну или почти не должно) А по осени, когда температура на улице будет ниже чем в погребе. открывать всю вентиляцию, за счет разности температур теплый воздух из ямы будет подниматься наверх, создавая хорошую тягу.

«покрыл стены изнутри праймером» гидроизолировать нужно со стороны земли. А так весь твой кирпич наглухо влажный.
Буду по лету пропиткой делать.
1. тут ты не прав 🙂 я воткнул канальник ф160 и погреб стал не реально сухой.

Понятно что надо снаружи стены изоляцию делать, но когда нет такой возможности, тут уж выкручиваешься как можешь

пропитка для стен (бетон, кирпич) Пенетрон, Кристаллизол.
Буду покупать и пробовать летом 🙂
Она проникает на всю глубину кирпича (в полкирпича у нас)
со слов рекламы: пропитка проникает в бетон на 40-60 сантиметров

Ну как попробуешь отпишись, а то может реально хорошая вещь, так ей и не только яму обработать можно будет тогда))

обязательно темку создам.
у мня еще Большой минус что вход в погреб у мня через смотровую яму. Всё время дверь деревянная на половину сверху была мокрая. Но вот когда канальник по осени работал (20 минут каждые 3 часа) то дверь высохла за 2 недели.
Но мы с дочкой еще пенопластом 50 мм. утеплили потолок и бок. стены на 30-40 см.
А где дверь то на всю высоту стену.
Вот думаю нужно делать еще одну дверь, чтобы как тамбур было (думаю перед этим испробовать вариант с занавеской)
Кароче писец полный.
Раньше молодой был и всё на «посрать» было.
А щас бесит всё это, от мокроты, влаги разрушается постепенно всё.
Сороконожки твари наверно с леса по вытяжке заползают, надо сетку ставить на выхлоп 🙂
Такие мрази противные на вид.

У меня идентичная ситуация в гараже. Выводы сделал такие: Во-первых влага идет от глиняного пола (частично). Во-вторых т.к. нет отмостки вокруг гаража, то дождевая вода и талая, стекает с крыши и впитывается сразу в землю и промачивает стены подвала, а оттуда в свою очередь дополнительная сырость.

План работ для начала бюджетный:

Первое что сделаю, подобие отмостки из дешевых составляющих. Вокруг гаража настелю пленку шириной метр с заходом на стены и присыплю землей. Тем самым обеспечу отвод воды с крыши.

Второе, постелю в подвале на пол ту же пленку и как тут писали, присыплю её чем-нибудь. по краям.

Если такие действия дадут хоть какой-то результат и следующим летом будет суше, то это звонок к тому, что буду откапывать фундамент по перриметру, гидроизолировать блоки и делать хорошую отмостку. И следующий шаг заливать бетон в погреб.

У меня гараж стоит в ряду. Перед воротами залит бетон почти 2 метра. За гаражам другой ряд. Чтоб вода попала в погреб не реально её нужно горизонтально приодеть почти 4,5 метра.
Про влагу из глиняного пола не уверен. На сегодня закрыл приток через неделю посмотрю. Затем переделаю как сказано ниже (укорочу труб горизонтальную и увеличу приточную), а затем постелю пленку.

Если плиты перекрытия пустотки, сделать отверстия в каждом пространстве и слить накопившуюся в них воду.

Потолок не является бетонной плитой перекрытия с пустотами. Это полностью залитый бетон на месте.

Вентиляция погреба гаража осенью

Меры безопасности в погребах в осенний период

С наступлением осени наступает пора сбора овощей и заготовок на зиму. Как правило, у хозяйственных граждан есть для этого всё необходимое, в том числе и места где все запасы хранятся. Эти места – погреб или подпол.

Подготовку погреба начинать сразу же после выгрузки последних овощей и картофеля, но не позднее, чем за месяц до уборки нового урожая. Погреб открывают настежь, если вход снабжен решетчатой крышкой – её закрывают. Задача — хорошо просушить помещение. Сушат погреб в течение не менее одной недели, а лучше – две недели в сухую погоду. За такое время сырость из погреба выветрится, а плесень и грибок погибнут из-за сухости.

В городе погреба, часто оборудованы в гаражах или на улице не далеко от дома. В частном доме продукты в подполе. Удобно. Всегда поддерживается оптимальная температура, продукты могут храниться годами. Однако такое удобство также хранит в себе ряд опасностей. Прежде всего, для детей и пожилых людей. Начнём с того, помещение погреба имеет глубину не менее 2-х метров и, падения при неосторожности с уровня лаза на пол часто приводят к травмам. Травмированному человеку выбраться в лучшем случае бывает сложно. Другая опасность, которая может привести даже к гибели, это скопление углекислого газа, особенно при хранении картофеля. Загазованность. Такое часто происходит, когда люк погреба наглухо закрыт и в нём нет вентиляции. К этой же категории опасности относится и разгерметизация газовых баллонов, ёмкостей с растворителями или нефтепродуктами. К тому, же помещение погреба с такими парами взрывоопасно. Попавшему человеку в такую среду не пригодную для дыхания грозит смерть.

Заведённый автомобиль в закрытом помещении гаража, и, без специальной принудительной вентиляции, представляет крайнюю потенциальную опасность для всех находящихся внутри людей.

Чтобы предотвратить и предупредить подобные опасности спасатели «АСС Омской области» настоятельно рекомендуют:

Перед тем как отправиться в гараж, в погреб, обязательно предупреждайте об этом своих близких и всегда носите с собой полностью заряженный мобильный телефон!

Двери гаража должны свободно и быстро открываться изнутри и снаружи. Не закрывайтесь изнутри. Проход к дверям не должен быть загроможден. На видном месте обязательно разместите полностью укомплектованную аптечку. В помещении гаража должна находиться емкость с песком. Огнетушитель должен быть исправен и емкостью не менее 5 л. При сварочных работах держите поблизости большую емкость с водой.

Чтобы не оказаться под собственным автомобилем, поднимая машину на домкрате, поставьте ее на передачу и положите что-нибудь под колеса: камни, бруски, два сложенных колеса.

Топливо и смазочные материалы должны храниться только в специальной таре. Аккумулятор нельзя держать с открытыми банками. Пары серной кислоты взрывоопасны.

Категорически запрещается:
— курить и распивать спиртные напитки в помещениях боксов;
— оставлять в гаражах транспортные средства с течью бензина и масла;
— использовать электронагревательные приборы отопления, и оставлять
бесконтрольно освещение и зарядные аккумуляторные устройства;
— использовать открытые источники огня;
— заправлять автотранспорт в гаражных боксах; проводить окраску авто.

Нарушение правил работ в погребах также может привести к трагическим последствиям.

Чаще всего к несчастным случаям приводят накопленные ядовитые газы при неправильном использовании дезинфицирующих средств. Специалисты предупреждают, при просушке погребов нельзя использовать токсичные горючие вещества. Рекомендуется применять только сухое горючее. Ядовитые газы тяжелее воздуха и накапливаются в нижних отделах погреба. Поэтому обязательно должна быть приточно-вытяжная система вентиляции. Некоторые люди для дезинфекции погреба и для уничтожения грызунов применяют часто различные химические вещества. Необходимо всегда четко соблюдать инструкции по их применению во избежание несчастных случаев.

В ходе подготовки погребов вентиляционные трубы всегда необходимо очищать, ремонтировать, проверять их рабочие функции. И всегда перед спуском и после каждой процедуры необходимо тщательно проветривать погреб.

Владельцам погребов следует помнить, что даже небольшая концентрация угарного газа в воздухе (до 10%) является опасной для человека. Однако почувствовать ядовитое вещество и его мгновенное действие на организм, практически невозможно. Угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета. По словам медиков, при отравлении сначала появляется легкая слабость, головокружение, а потом человек теряет сознание. Если появятся тошнота, шум в ушах, надо немедленно покинуть погреб и выйти на свежий воздух. При этом силы покидают пострадавшего довольно быстро, и подняться наверх самостоятельно иногда он уже не может. Поэтому перед тем как спуститься в погреб, обязательно следует его проветрить (не менее суток) и обязательно проверить, есть ли там кислород, не накопились ли там газы? Существует простой способ узнать это: зажечь свечу и опустить её в погреб в ведре. Наличие ровного и голубоватого пламени означает, что угарного газа в помещении нет. Если огонь погас, значит, кислорода в помещении нет, там накопились токсичные вещества.

Не следует проводить работы по подготовке и ремонту погребов и в глубоких ямах в одиночку. Спускаясь вниз, нужно обвязаться веревкой, другой её конец должен быть наверху, у страхующего. Тогда при необходимости помощнику можно будет подать сигнал, и у него будет возможность оказать помощь пострадавшему.

Выполнение простейших правил безопасности не представляет особой сложности, однако позволит сохранить вам здоровье и жизнь, и жизнь ваших близких. Будьте внимательны и аккуратны!

При обнаружении в погребе человека без сознания следует как можно быстрее позвонить в службу спасения по телефону «112» и вызвать бригаду «скорой медицинской помощи» и спасателей!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector